Поход на Народную и Манарагу и сплав по Косью

Этот поход планировался нами достаточно долго и готовились к нему мы довольно тщательно. Если учесть, что походники мы не очень опытные, то посещение двух главных вершин Урал — Народной и Манараги — да еще и сплав по реке Косью был для нас достаточно серьезным испытанием. Перед походом проштудировали много-много отчетов, долго изучали карту, закупали одежду, оборудование и т.д. Показательно то, что это был первый наш поход, где мы сушили мясо, овощи и, в целом, подошли к продуктовой раскладке почти профессионально, т.е. все было распланировано, расфасованно, каждый прием пищи был распланирован, меню и рацион были согласованы со всеми членами команды. Кстати, о членах команды. Поход предполагался комбинированный, а это значит, что требовалось помимо стандартных вещей тащить на себе еще и катамаран (у нас была 6-ка Басег). Сразу было понятно, что вдвоем или втроем тут не справиться. Требовалась команда побольше, минимум человек 5-6. Трое участников определились сразу: это я, мой друг Алексей и Влад (собственно, именно таким составом мы в прошлом году сплавлялись по Кожиму). Но этого было явно мало, поэтому, мы кинули клич среди знакомых и друзей о готовящемся походе. Откликнулись два человека: Евгения и Сергей (грубо говоря сослуживцы Алексея). Собственно в таком составе, т.е. впятером — я, Алексей, Влад, Евгения, Сергей — мы и отправились в путь. Поход требовал минимум десяти дней (пять дней пешка и пять дней сплава). Если добавить еще 4 дня, которые требовались на поезд, то мы поняли, что некоторые из нашей команды не вписываются в отпуски и отгулы. Было принято решение сократить все мероприятие на два дня, но не за счет активной части, а за счет поезда. Было принято решение ехать до Ухты на машинах, там пересесть на поезд и дальше уже на машине. Эта схема экономила нам два дня. Поначалу были сомнения доедем ли, но так получилось, что летом, перед походом, мне пришлось съездить в Сыктывкар (в 300 км от Ухты) и я попутно разведал дорогу. Как оказалось, дорога была очень уверенной, хорошей и не указана она на Яндексе, Гугле или на навигаторах только в силу своей новизны. Мало еще кто по ней ездил. В общем, после долгих сборов, закупа продуктов, подготовки оборудования и согласования других моментов, 6 сентября, в ночь, мы выехали из Соликамска до Ухты. В связи с тем, что выехали в ночь, ехать пришлось через Усолье (паром в Тюлькино уже не работал). Кроме того, опять же из-за того, что выехали в ночь, т.е. после рабочего дня, по дороге пришлось остановиться на 3 часа, поспать. Дорога до Ухты у нас заняла 15 часов. Забегая вперед скажу, что обратно дорога заняла 11 часов, т.к. уже не останавливались и ехали через Тюлькино. 

В Ухте машины поставили на стоянку. Купили билет до Инты. Поздно вечером выехали из Ухты и утром рано были на месте в Инте. В Инте нас уже ждала машина (Урал, вахтовка). Так же сюда подъехал Алексей Попов (один из местных туристов, который работает проводником). Его я попросил подъехать, чтобы обсудить с ним детали похода и сделать нужные пометки на карте. Все это заняло максимум полчаса и вот мы уже в дороге. Собственно, с этого момента и начинаются фотографии.

Первый день

В прошлом году мы ехали по этой же дороге, но кунг был без окон, поэтому мы очень многое пропустили. В этом же году все было иначе и нам удалось сфотографировать долину Кожима и тот участок реки, по которому мы сплавлялись в прошлом году. 

Уже при подъезде к переправе через Кожим водитель вдруг остановился и спросил нас не хотим ли мы заехать к оленеводам. На что мы, естественно, ответили утвердительно. 

Эти олени ездовые, т.е. домашние, а основное стадо было в нескольких километрах. Мы его потом, уже после того как покинули стойбище, видели на склонах гор. 

Дети оленеводов не сильно отличаются от городских детей, даже одеты так же. Может, только чуть почумазее :-)

Дети оленеводов

Нарты, что удивительно, полностью аутентичны. Я думаю, что и тысячу лет назад по этой же тундре и по этим же горам оленеводы перемещались на точно таких же нартах. Выходит, что никаких технологии и, уж тем более железо, ничуть не лучше старого доброго дерева и рук, растущих из нужного места. 

Нарты оленеводов

Юрта, кстати, тоже была вполне себе настоящая, как из книжек. В общем, все было вполне реальным и настоящим. Даже олени. 

Стойбище оленеводов в Югыд Ва

Олени, конечно, тоже понравились, но, если честно, был один нюанс. Оленей, в том числе и северных, принято описывать как животных благородных, с "гордо поднятой головой". Но ничего такого я не увидел, более того, они были какими-то забитыми и со страхом в глазах. В общем, корова коровой, только рога побольше и поветвистей. Если честно, то довольно жалкое зрелище. Единственное, что мне понравилось в этих оленях — это их пушистые рога. До этого я видел оленей, но они были значительно мельче и рога у них были просто шершавые. А у этих же рога были реально мохнатые, толщина меха была сантиметра 2-3. А еще у них очень толстая шерсть. Я пытался пальцем доковыряться до кожи, но мне это не удалось. Подшерсток был очень-очень плотным и очень глубоким. Неудивительно, что они не мерзнут в тех северных краях даже в зимний мороз. 

После переправы через Кожим дорога становится ровной и мы очень быстро доехали до базы Желанная. В туристическом мире это очень известное и даже легендарное место. Отсюда начинаются и здесь заканчиваются очень многие походы по Приполярном Уралу. Пародокс в том, что здесь же на базе ведется промысел и добывают кварц или горный хрусталь. 

На базе Желанное

"Урал" довез нас до озера Большое Балбанты и высадил. Мы приготовили на газовой горелке обед по-быстрому, упаковали рюкзаки и буквально через 2-3 часа уже выдвинулсь в путь. Решили делать переходы по полчаса с отдыхом 15 минут. Сразу же залезли в болотину и промокли по самое колено. Пока врабатывались особо не фотографировали — не до этого было, поэтому кадров с этого участка пути немного. 

Гриб в тундре

Влад и Алексей стоят на фоне горы Старуха

Задачей мы себе поставили в первый же день дойти до так называемого "вездехода" (заброшенный трелевщик, точнее кабина от него). Но дойти до него мы не смогли, т.к. начало уже смеркаться, мы смертельно устали (хотя сделали всего 4 перехода) и, кроме того, мы увидели хорошее место для ночевки со старым костровищем, запасом дров (хотя в тех местах дрова это очень условное понятие) и рядом с водой. В общем, решили встать на ночевку не доходя до Вездехода. 

Второй день

Утром следующего дня проснулись от того, что палатки наши буквально сносило ветром. Ветер был такой сильный, что вскипятить котелок воды без фортификационных сооружений было нереально. Кстати, ниже на фото, по левой палатке видно, что ветер бушевал нешуточный. Кроме того, было видно, что собирался дождик, облачность была низкой (точнее мы находились довольно высоко и казалось, что тучи можно достать руками) и день обещал быть пасмурным. В общем, приготовив завтрак мы тронулись в путь. В идеале, наша сегодняшняя задача была дойти до подножья Народной и попробовать ее взять штурмом налегке, т.е. радиально. 

К счастью прогнозы по дождю не оправдались и день был "сухим", даже солнечным. Этот день уже был полноценно ходовым. 

Без приключений не обошлось. Мы, банально, заблудились, точнее проскакали мимо тропы на Народную и нам пришлось возвращаться. Все это случилось потому, что, во-первых у нас не было проводника, а во-вторых, мы запутались в озерах. Буквально. Дело в том, что когда Алексей (который приезжал на вокзал в Инту и объяснял нам маршрут) давал нам контрольные точки по маршруту, то основным ориентиром служили озера. Он нам так и объяснял, мол, дойдете до такого озера свернете в ущелье, дойдете до такого-то озера — встаете лагерем. Но на практике оказалось, что озер там значительно больше, чем он говорил и даже чем отмечено на карте. Дело в том, что там довольно много то ли крупных луж, то ли небольших озер, но человеку незнающему разобраться в них довольно сложно. В общем, не буду долго заострять на этом читательское внимание, просто скажу, что мы пробежали мимо поворота на Народную, перескочили один из перевалов и вышли к истоку Лимбекою, т.е. вышли под перевал Зиг-Заг

Хорошо то, что вышли мы к истоку Лимбекою еще к обеду, т.е. довольно рано. После небольшого совещения было решено прямо в этот же день рвануть на Народную, т.е. сделать радиалку. Решение такое было принято в основном из-за того, что было ясно и солнечно. Мы понимали, что это подарок и в это время года большая редкость (солнечный ясный день) и на завтра нам может так не повезти. Быстро поставили палатку, скидали туда вещи и двинулись в путь налегке. Пришлось снова штурмовать перевал, т.е. идти обратно. 

Когда сделали два перехода (шли по той же схеме, что и с рюкзаками, т.е. полчаса идем и 15 минут отдыхаем) то заметили одну особенность. Средняя скорость шага не увеличилась, т.е. как шли под нагрузкой (т.е. с рюкзаками) 4 км в час, с той же скоростью шли и налегке (без рюкзаков). Надо будет у профессиональных туристов как-нибудь поинтересоваться, в чем тут прикол и почему так происходит. 

Подъем на Народную налегке. Перевал Зиг-Заг

Пешочком быстро поднялись до цирка, с которого начинается перевал Кар Кар. Вышли к ущелью со снежником. Далее шли по снегу. Прошли курумник. Пока шли погода портилась и не предвещала ничего хорошего.

Когда вышли на плато (высота 1500 метров) уже перед самой Народной, то поняли, что сегодня нам Народная не откроется. Она была напрочь затянута туманом (облаком?). Мы, конечно, немного подождали, посидели, в надежде, что ветер развеет облачность, но так ничего и не дождались. На коллективном совете было решено спускаться, тем более, что времени у нас оставлось в обрез.

Спуск с Народной прошел, конечно же, значительно легче, чем подъем, но сказывалась усталость. 

Третий день

Утром третьего дня первая мысль, которая нас всех посетила — а не сбегать ли еще раз на Народную, может в этот день нам удастся? Тем более, что погода стояла солнечная, с совсем небольшой облачностью. Однако, пока готовили завтрак, набежали тучи уже посерьезнее и, самое главное, одна туча плотно "окапалась" над местом предположительного нахождения Народной. В общем, решили уже никуда не идти, точнее идти, но дальше по маршруту, т.е. по направлению к Манараге. Сегодня нам предстояло форсировать перевал Зиг-Заг.

Перед выходом решили перетряхнуть рюкзаки, т.к. за два дня развесовка поменялась. Вообще, когда мы готовились к походу, то ставили себе задачу, чтобы рюкзаки не весили больше 30 кг (мужской) и 25 кг (женский). Во время подготовки взвесили основные "обязательные" элементы снаряжения (катамаран, палатки, спальники и т.д.), раскидали их по рюкзакам и отсюда уже "плясали". Получалось так, что продуктовая раскладка позволяла нам взять по 700 граммов на человека в день. На личные вещи осталось квота лишь в 11 кг на человека. Из этого и исходили при сборах. "Под нож", по сути, пошло практически все лишнее: не брали, естественно, раму для катамарана, не взяли весла (лишь лопасти), стоял вопрос сколько палаток брать — одну или две — но победил вариант с двумя палатками, но поменьше. Но мы сделали одну большую ошибку, о которой мы узнали слишком поздно, уже во время сплава по Косью. Ошибка заключалась в том, что когда мы готовились к походу, то все взвешивания проводили у меня в гараже и с помощью рыболовного безмена. А он, мягко говоря, обманывал нас и был не точен. Например, по его данным топор Фискарс весил 1250 граммов, т.е. один килограмм с четвертью. А на самом деле этот топор имел вес ровно в полтора килограмма (о чем я вспомнил уже позже, когда эта тема с "лживым" безменом всплыла). На чистую воду безмен мы вывели, когда взвешивали им хариуса и было очевидно, что он врет. Потом, уже ретроспективно, мы оценили реальный вес наших рюкзаков в начале маршрута где-то в 35-37 кг. 

В этом походе мы впервые так активно пользовались газом. Шаг этот был необходимым, т.к. шли мы по местам, где дрова отсутствуют как явление. До этого, если мы и брали газ с собой, то только как запасной вариант, так сказать на всякий случай. Надо сказать, что мне очень понравилось пользоваться газом: при необходмом навыке и при хорошем качестве горелки это очень неплохой вариант и, самое главное, очень практичный. 

Как я уже говорил выше, сегодня, т.е. в течение третьего дня, нам предстояло пройти перевал Зиг-Заг (Восьмерка, как его еще называют). После недолгих утренних сборов мы отправились в путь, из долины реки Лимбекою в долину реки Манараги

Подъем становился все круче и круче. Высоту набирали довольно уверенно и вот уже вышли к отметке 1500 метров, по сути, к той же отметке, на которой мы были вчера, подойдя к плато перед Народной.

Вышли к очень красивому озеру. Как оказалось, ниже есть еще одно, еще более красивое горное озеро. К сожалению, солнца не было, поэтому фотографии довольно серые и невыразительные. Они не передают и десятой доли той реальной красоты, которая царит на вершине перевала Зиг-Заг

Вышли к знаменитому туру. Здесь решили сделать общее, коллективное фото.

Тур стоит на самой вершине перевала, поэтому после него начинается спуск. Кстати, спуск сложнее подъема, т.к. значительно опаснее. Нам повезло, что было сухо, т.е. не было дождя. Это давало хоть какую-то гарантию при перемещении по курумнику.

Тут я должен сделать еще одну ремарку относительно оборудования и личной экипировки. Это вопрос по обуви, которую нужно брать в этот поход. Исходные данные такие: внизу болота, даже в горах верховые болота встречаются, кроме того, постоянные переправы через ручьи и речки. Значит, обязательно нужны сапоги. Опять же, бегать по курумнику в сапогах очень неудобно. Да и идти в них не фонтан — значит, нужны треккинговые ботинки. Тащить и сапоги, и ботинки довольно тяжело, поэтому, многие пытаются схитрить — вместо сапог взять бахилы. Одевают на постоянку треккинговые ботинки, а бахилы накидывают на них по мере необходимости. На первый взгляд это действительно кажется рабочим вариантом. Но практика показала, что это не так. В этом походе нужны ТОЛЬКО САПОГИ и никаких бахил. Если даже вам лень или нет возможности тащить сапоги+ботинки, то лучше остановиться на варианте "просто одни сапоги", но никаких бахил. Сапоги нужны бродни, т.е. как можно выше. В нашей команде два человека были как раз с этими самыми бахилами и они намаялись с ними по полной программе. Мне даже немного стыдно перед ними, т.к. это именно я подсказал им этот вариант и они поверив мне взяли в поход вместо сапог бахилы. В свое оправдание я могу лишь сказать, что до последнего момента сам планировал взять эти самые злополучные бахилы, но в последний момент почему-то передумал и положил в рюкзак (слава Богу) свои рыболовные бродни. Никого не слушайте и не верьте отчетам, которых в интернете полно (я, кстати, тоже именно на них повелся), где говорят, что в этом походе можной обойтись бахилами. Не забывайте, что впереди еще сплав по реке Косью. У бахил много минусов: они "парят", т.е. вы будете сырыми или от внешней влажности и воды, если вода попадет сверху бахил или же будете сырыми от конденсата внутри, если даже плотно завяжете бахилы на голени. Вывод: вы в любом случае будете с мокрыми ногами. Бахилы очень неудобны на курумнике — они нисколько не держат ногу, а если их даже одевать поверх треккинговых ботинок, то все равно не комильфо, т.к. они очень скользкие. Ну, и напоследок скажу, что бахилы банально коротки для этого похода. Очень часто приходилось залазить в воду с уровнем значительно выше колена и бахилы тут совершенно не спасали и были бесполезны. 

Впереди долина Манараги.

По курумнику мы довольно быстро спустились в долину реки Манараги. По пути любовались живописнейшими водопадами. Остается только догадываться, какая красота тут бывает во время весеннего половодья. 

Спуск в долину реки Манараги был интересен тем, что природа вокруг менялась в одночасье. Мы, по сути, за два часа спустились из высокогорья в таежную равнину, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Березы "росли" прямо на глазах! А еще было много ягод, особенно шикши. Ну, еще немного черники.

На фотографии ниже, если смотреть на левую часть, можно увидеть тот самый перевал Кар-Кар, по которому мы решили не ходить, т.к. там, как нам объяснили, курумник крупнее и идти сложнее. 

Когда мы уже вышли к самой реке Манараге, то навигатор показал нам, что скоро начнется болото. Мы резво переоделись в сапоги и бахилы и продолжили наш путь. Но болота так и не было, как такового. Два раза попались ручьи, которые пришлось переходить вброд и встречались заболоченные места. В целом, тропа была сухой и натоптанной. 

Кстати, должен сказать пару слов о навигаторе на этом маршруте. У меня был с собой проверенный и надежный Garmin eTrex Vista C. Но в этот раз он нас подвел, хотя, надо признать, что его вины было тут мало. Текущее местоположение он определял хорошо, так же, как и высоту. Тропу показывал тоже исправно. Единственное, в чем на него нельзя было положиться — это в расчете пройденного маршрута. Похоже, в условиях когда вокруг горы, он периодически терял спутники и когда их оставалось на связи всего две штуки (а для нормального позиционирования требуется минимум три спутника), то он начинал дорисовывать маршрут самостоятельно и делал это очень специфически. Он, банально, пририсовывал нам лишние петли и километры. Поэтому, все, что касалось пройденного километража, нам приходилось высчитывать либо по карте, либо самостоятельно по косвенным признакам.

Мы по-прежнему придерживались схемы 30Х15 минут. За полчаса нам удавалось пройти, в среднем, два километра. В этот день шлось довольно хорошо и где-то к обеду мы поняли, что теоретически можем сегодня дойти до подножья Манараги, хотя изначально этого не планировали. Ну, что ж, сказано-сделано. В этот день мы действительно дошли до начала тропы, которая ведет на вершину Манараги, и прошли, по нашим подсчетам 22 километра. Для нас это был личный рекорд. Но, справедливости ради, надо признать, что устали смертельно.  

Возле Оленьей заимки увидели дерево с "ведьминым гнездом" (ниже на фотке). 

Два ломика… Люди далекие от пешеходного туризма не поймут этого прикола. В целом, на стоянке мы потом насчитали пять ломов. Гвозди бы делать из этих людей!

К месту будущей стоянки пришли уже когда начало темнеть. Палатки ставили затемно, а ужин готовили при свете костра. На завтра был запланирован радиальный выход на вершину горы Манарага

Четвертый день

Утром четвертого дня встали строго по будильнику. Приготовили завтрак, умылись и даже почти оделись, т.е. полностью были на низком старте и готовы выйти в любой момент. Но погода рассудила иначе. Все небо было наглухо затянуто тучами, а сама Манарага скрылась за облаком так, что не было видно ни одной из ее вершин. Подниматься в таких условиях не было абсолютно никакого смысла. И вот, где-то к двеннадцати часам дня было произнесено это волшебное слово, которое ласкает слух каждого туриста — дневка. Да, похоже, что сегодняшний день превращался в дневочку, а это значит отдых, возможно, баня, немного алкоголя, свободные посиделки у костра. В общем, балдеж. Я походил по округе с фотоаппаратом и поснимал, что нашел интересным. 

Как я уже сказал выше, Манарага весь день была закрыта и даже если над нами тучи периодически разгонялись ветром, то сама Манарага была ревностно охраняема облаком. Оно ни на минуту не отпускало ее из своих цепких "лап". 

Во всей округе мы были одни, т.е. других туристических команд не было. Но, судя по тому, сколько было костровищ, остовов туристических бань, просто вытоптанных полян, было очевидно, что летом это место очень плотно "заселено" туристами и, похоже, одновременно тут стоят по несколько групп.

Тропа на Манарагу довольно уверенно натоптана, не промахнешься и не заблудишься. 

Ближе к вечеру облако над Манарагой истончилось почти полностью и даже показались крайние вершинки, но время уже было упущено. Нам оставалось только пофотографироваться на фоне этой капризной уральской красавицы.

Пятый день

Пятый день был посвящен нами подъему на Манарагу. Однозначно. Уже не смотрели на погоду, на облака и т.д. Просто начали подъем, в надежде, что к тому моменту, когда мы дойдем до вершины, облако рассеется. А если нет, то будем сидеть и ждать. Авось, в какое-нибудь "окно" и пролезем. 

Встали по будильничку, умылись, приготовили традиционную кашку и выдвинулись в дорогу. 

Поначалу тропинка довольно полого поднималась и не выходила из зоны леса. Продолжалось это примерно 2-2,5 километра. Но потом резко взяла вверх и начался довольно ощутимый подъем. Запыхались и вспотели все моментально, даже не смотря на секущий ветер. 

Все эти трудности с лихвой компенсировались той неземной красотой, что разворачивалась перед нами. К сожалению фотографии не передают и десятой части того, что мы видели воочию. 

Уже на подходе к самой вершине нас ждал довольно приятный сюрприз. С другой стороны перевала, по этой же тропе, только навстречу, на нас вышло небольшое стадо оленей, точнее семья (не знаю, как это правильно называется, в общем, было их штук 7-8). Они оказались не очень общительными парнями и, увидев нас, ломанулись налево, прямо по курумнику убежали в сторону. Ниже на фотографии я попытался их запечатлеть, но оленей, к сожалению, увидеть на фото практически нереально, так сильно они сливаются с ландшафтом. Что меня еще поразило, так это их скорость перемещения по курумнику. Им абсолютно без разницы по какой поверхности бежать: что по твердой тропе, что по кочкам, что по курумнику. Скорость везде одинаковая. 

Вышли на седловину перевала и увидели долину за Манарагой. Красота, надо сказать, неимоверная. Вот было бы побольше солнышка, то фотографии вообще фантастические получились бы.

Начали восхождение  непосредственно на Манарагу. Сначала пошли не тем путем: начали ориентироваться на туры, а они, по какой-то причине, были поставлены на склоне гребня горы, а не на самой вершине. В общем, залезли в такую .опу, что потом долго оттуда выруливали. На фото ниже видно, как я полулежу-полустою над обрывом.

Потом, все-таки, догадались вылезти наверх, на сам гребень, и пошли уже по нему. Как оказалось, именно там и проходит основная тропа, а что за туры были выложены внизу, на склоне, не понятно. 

Пока карабкались к первому зубцу Манараги, все ожидали, что она, чудесным образом, откроется. Но этого так и не произошло. Вершина горы стабильно была скрыта облаком. Подошли вплотную к первому зубцу и решили перекусить, посидеть и подождать. Но чуда не произошло. Мы встали перед дилеммой, что делать дальше. Мнения разделились. Я считал, что нет смысла карабкаться наверх и надеяться на "окно". Но парни решили иначе и все рискнули, но я с ними уже не пошел. Лично я начал спуск с Манараги.

Дошел до первого черничника и оторвался там по чернике по полной программе. Компаньоны именно тут меня и "застукали", прям на месте "преступления". В лагерь уже возвращались вместе. 

Вернувшись в лагерь мы приняли два неоднозначных решения. Первое — мы решили встать на воду прямо здесь, т.е. на Манараге, не доходя до Косью. Дело в том, что до Косью оставалось еще шесть километров, которые надо было пройти по берегу реки Манараги. Вода в реке нам показалась высокой, а мы решили, что вполне пройдем на катамаране. Второе решение, которое мы приняли — сделать это сегодня, т.е. буквально в течение двух-трех часов, оставшихся до темноты. Потом уже мы поняли, что, наверное, не надо было спешить ни с первым, ни со вторым. Может, правильнее было спокойно лечь спать, отдохнуть, а на следующий день так же спокойно пройти эти шесть километров и вставать на воду уже на Косью. Но, что сделано, то сделано. 

Катамаран мы собрали, благо, что жерди для рамы мы нарубили еще вчера, т.е. во время дневки. Раму собирали "на резине" и надо сказать, что собрали очень хорошо. Потом уже, на протяжении сплава мы ни разу ее не переделывали и не доделывали, как обычно это бывает. Рама вынесла все испытания и ни разу нас не подвела. 

В этот вечер, после сбора катамарана, по Манараге нам удалось пройти всего 1,5 километра, не больше. Начало темнеть и нам срочно пришлось искать место для стоянки, а выбора особого не было. Когда уже искали место для лагеря случилось небольшое приключение, после которого я слегка оказался в воде, и самое главное, в воде оказался мой фотоаппарат (слава Богу без серьезных последствий для последнего). Мы с Владом сидели на корме и активно работали веслами, как вдруг я услышал предательское шипение, переходящее в свист. Поначалу я испугался, что мы порвали кат об один из камней и начал искать, где выходит воздух, но так и не увидел. После чего сообразил посмотреть на "соски", а точнее на пробки, а если еще точнее, то на их отсутствие. И увидел, что на баллоне Влада действительно нет пробки: либо она сама выскочила из-за давления, либо он ее выдернул и не заметил (задел веслом или ногой). В общем, воздух со скоростью света покидал один из баллонов. Пришлось срочно принимать меры и я не придумал ничего лучшего, как просто перевеситься на другую сторону и как Александр Морозов своею грудью закрыть амбразуру, т.е. рукой зажать "соску". Все бы ничего и обошлось бы, если бы у меня на шее не висел кофр с фотоаппаром, а также навигатор. Все это, естественно, оказалось в воде. Но, как я уже говорил выше, обошлось без серьезных последствий и вся техника осталась цела.

В результате поисков места для лагеря уже в темноте встали в не очень удачном месте, в какой-то болотине. Переночевали с горем пополам. 

Шестой день

Утро шестого дня было полно надежд и позитивных ожиданий. Во-первых, сегодня был день рождения у Влада. Вот уже второй год подряд мы встречаем его днюху в походах (в прошлом году на Кожиме). Изначально решили, что сегодня вечером встанем лагерем пораньше, чтобы организовать праздничный ужин. Во-вторых, сегодня нам предстояла выйти в Косью и мы очень надеялись, что воды в реке будет достаточно и мы наконец-то начнем настоящий сплав, т.е. начнем балдеть,  а не таскать кат по мелководью, как это приходилось делать на Манараге. Ну, и в-третьих, нам предстояло обзавестись еще одним, т.е. уже вторым, катамараном. 

Тут я должен сделать небольшое пояснение. Дело в том, что одна из наших коммерческих групп буквально за месяц до этого должна была пройти этот же самый маршрут. Проводником у них был тот самый Алексей Попов, который давал нам инструкции в Инте. Они довольно удачно прошли первую, пешую, часть маршрута, а вот сплав у них не задался. Дело в том, что в Косью не было воды. Как объяснял Алексей, она ушла прямо на глазах. Он понял, что они не уложатся в сроки (а у всех уже куплены билеты на поезд из Инты, у всех отпуска заканчиваются) и самое правильное, это вернуться через перевал Кар-Кар на Желанную, а оттуда уже уехать на машине. В эти же дни у нас была еще одна группа, чисто пешая, и Алексей точно знал, когда и откуда их должна была забирать машина. На эту машину он и сориентировался. Но для того, чтобы успеть вернуться и, по сути, догнать эту пешую группу, надо было максимально облегчиться. Решили катамаран с собой обратно не тащить и спрятать его в лесу, что, собственно и сделали. А нам уже предстояло его забрать. Мы точно знали GPS-координаты места, где кат был спрятан, а так же у нас было словесное описание схрона. В общем, предстояло нам небольшое ориентирование на местности. 

Ну, а стремились мы к этому спрятанному катамарану не потому, что нам нужен был второй кат, а потому, что там была герма. Дело в том, что мы большую герму (которая как палуба крепится к кату, драй-бэг ее еще называют иногда) не брали сознательно. Мы рассчитывали именно на ту, что спрятана вместе с катамараном. Изначально катамаран собирали с палубой из стропы (30 метров) и куска полиэтилена. Но это было очень ненадежно. Кроме того, мы пока сплавлялись по Манараге умудрились сломать два весла, точнее лопасти. Еще одна галочка на будущее: не брать в этот поход лопасти от лодок (из тонкого черного пластика). Они слишком быстро ломаются, не выдержав нагрузок. Брать надо только лопасти от катамаранных весел. Ну, и еще одним приятным бонусом было то, что вместе с катамараном были спрятаны две простые гермы, а также багажные жгуты (резинки с крючками). В общем, со всем этим богатством можно было очень хорошо упаковаться и спокойно дальше сплавляться. 

Главным ориентиром для поиска катамарана был порог Труба. Тот самый, легендарный, страшный и ужасный порог. И вот, мы вышли из Манараги в Косью, сплавились по ней буквально 2-3 километра и вот он, точнее она, Труба…

Схрон с катамараном и гермами нашли довольно быстро. Но был один негативный момент: все, что лежало вне сумки с катамараном, а именно гермы (и катамаранная, и две простые) были нещадно погрызены мышами. Больше всех, конечно, досталось сумке-чехлу от большой гермы (на фото ниже). Сама большая герма тоже была погрызена, но не критично. Мыши тронули только люверсы (петли), которыми герма крепится к раме, но в целом, герма была целой и даже функциональной. Мелкие дырочки мы проложили полиэтиленом изнутри и довольно успешно ею пользовались весь сплав.

Когда перфоманс с катамараном был закончен, нам надо было решить, что делать с Трубой. Катамаран в серьезных переделках у нас еще не был и пределы прочности нашей рамы мы еще не знали. Труба была опасна первым прижимом к правой скале и последующим сливом с высотой где-то один метр. 

Посовещавшись мы решили порог Труба обнести. Как показал последующий сплав, этот порог мы могли смело проходить и даже не заметили бы его, т.к. следующие пороги, которые нам приходилось проходить, были значительно сложнее и опаснее этого. Но тогда, перед Трубой, мы этого еще не знали. В пользу обноса сработало и то, что решили собрать раму катамарана заново, а это значит полную разгрузку. А раз разгрузились, то не сложно и перетаскать все вещи на 200 метров. На раму "прикрутили" герму, уложили все вещи, обнесли порог (встали сразу под сливом) и начали сплав по Косью. Уже полноценный и без скидок. 

Как я уже говорил выше сегодня у Влада был день Рождения. Встать лагерем решили пораньше. Но все праздничное настроение нам испортил дождь. Он зарядил не на шутку и когда мы попытались развести костер, то у мало что получалось. Вроде и дрова горят, а воду вскипятить не можем. Решили залезть в палатку и приготовить ужин на газовых горелках (у нас их было две). Для этого повода у нас были припасены печеньки, шоколад и даже бутылка водки (на спирте Альфа). Ее Влад тащил весь поход специального для этого случая. Вот так, сидя в трехместной палатке впятером, поглощая "торт" из печенья с шоколадом, поедая фантастические рулетики (из остатков бекона, плавленного сыра и хлебных крошек), которые приготовила Евгения, мы и отметили днюху Влада. Было весело. Впрочем, как и любой праздник в походе. 

Седьмой день

Утро седьмого дня было самым тяжелым в походе. Дождь лил не переставая всю ночь и даже утром еще накрапывал. А точнее не столько дождь, сколько мокрый снег. У нас промокло все, что можно. Сухих вещей практически не осталось. Чтобы не замерзнуть ночью в палатках закрыли все вентиляционные отверстия и это привело к тому, что спальники промокли от конденсата. Вставали очень тяжело. Когда вышли из палаток, то первое, что бросилось в глаза это то, что вершины всех гор вокруг нас стали белыми от снега. Сразу почувствовалось дыхание зимы. Вокруг стояла такая типичная для этого времени прозрачная морозная свежесть, когда уже точно понимаешь, что зима близко. Пугало только одно — такая погода будет весь день, а то и весь оставшийся поход. Прекрасно понимали, что холод в лагере переносится легче, чем холод на воде и это не предвещало ничего хорошего. Но, как бы то ни было, надо было сплавляться дальше. Собрали вещи отправились в путь.  

Но природа Приполярного Урала была к нам милостива… Впрочем, как всегда. Ближе к обеду все тучи развеяло и появилось солнце. Конечно, температура не сильно повысилась, т.е. по-прежнему было холодно, но на сплаве самое главное и важное это отсутствие дождя. Все остальное мелочи. Перед нами открывались фантастические пейзажи с заснеженными горами. Самой высокой, конечно же, был пик Карпинского. В принципе, пик Карпинского, это основная вершина под знаком которой проходит сплав по Косью. 

Этот день знаменателе еще и тем, что мы впервые на этом сплаве увидели рыбу. Буквально, прямо под катамараном увидели как плавают огромные хариуса.

Ближе к вечеру выглянуло хорошее солнце и мы решили сделать специально остановку, чтобы устроить небольшую фотосессию. Когда фотосессия закончилась у нас состоялся примерно следующий "смешной" диалог: "ну, что, ищем стоянку? Да, конечно, еще часик неспешно сплавляемся и по ходу ищем стоянку. Как только находим ее, то сразу встаем…". А сейчас объясню, почему этот диалог оказался "смешным". Как я уже говорил, мы шли без проводника и реку, по сути, не знали. Да, мы видели по карте, что впереди есть какая-то шивера, да и Алексей в Инте нам про нее говорил, но что это такое в реальности мы не представляли. Когда мы вышли из первого поворта, то увидели перекат, в который залетели так быстро, что даже не успели сообразить. За ним последовал второй, потом третий и так целая череда перекатов. Соображать и что-либо предпринимать уже было поздно, как говорится в анекдоте "что тут думать, грести надо". Вот и мы только и успевали, что табанить, грести да орать друга на друга. На одном сливе чуть не перевернули катамаран. Эти два километра сплошных перекатов, сливов и прижимов мы пролетели, даже сами не заметили как. Последним испытанием стала знаменитая Белая Лошадь. Она, кстати, как мне показалось, только выглядит устрашающе, а с точки зрения опасности там есть перекаты и посерьезнее. Но вот и Белую Лошадь мы проскочили (надо сказать, что основательно промокнув) и прямо сразу, справа увидели место шикарной стоянки. Судя по тому, как она вытоптана и сколько костровищ на ней было размещено мы поняли, что летом она никогда не пустует. Да и в весеннее половодье, наверняка экстремалы-водники пасутся здесь стадами. 

На этой стоянке нам удалось кое-как просушить свои вещи (благо дождя не было) и более-менее хорошо отдохнуть. Еще эта стоянка запомнилась нам просто шикарными видами и очередным гастрономическим оргазмом, который нам устроил Влад. У него явно есть способности к гастрономии и к кулинарии, что я заметил еще в прошлом году, на Кожиме. В этот раз он снова, только уже в котелке, пожарил хариуса так, что мы слопали его, чуть не откусив себе пальцы. В общем, день был очень содержательным и интересным. Фотографий перекатов, к сожалению, нет, т.к. не до этого было. Надеюсь, вы меня понимаете…

Восьмой день

Холод. Холод наступал твердо и уверенно. С каждый утром становилось все холоднее и холоднее. Так, утром восьмого дня мы обнаружили, что все наши вещи, оставленные сушиться возле костра просто-напросто стоят колом, т.е. они застыли. Палатки тоже обметало инеем и они заиндивели. Зато было солнечно и фотографии получились сочными и насыщенными. Хотя, мне от этого было только хуже, т.к. батарея моего фотоаппарата села. Дальше в отчете будут в основном фотографии Алексея, а моих будет по минимуму.

Для нас с Лехой первой горной рекой навсегда останется наша родная Вишера и все остальные реки по умолчанию сравниваются с ней. Вот и Косью мы сравнивали с Вишерой. Главное отличие реки Косью, по крайней мере в верхнем течении, это отсутствие береговых скал. Берег Косью по идее ровный, русло ее широкое, в этом смысле Косью очень сильно напомнила Лемву. Но это совсем не значит, что Косью неинтересна или скучна. Отсутствие скал с лихвой компенсируется наличием … гор! Когда сплавляешься по Косью, вместо скал видишь разные горы и хребты, при чем в нашем случае они уже были заснежены, что придавало им особой живописности. Согласитесь, что горы — это хорошая замена скалам?! Кстати, скалы тоже есть и их довольно много, но они почему-то сосредоточены в нижнем течении, что видно на последующих фотографиях. 

А вот и береговые скалы.

На фото ниже, кстати, виден плещущийся хариус…

Согласно карте и если верить словам Алексея Попова, сегодня мы должны были проплывать мимо бани. Алексей описал нам баню как нечто, что не видно с берега. Вообще, голоса в нашей команде разделились: одни считали, что надо обязательно остановиться и помыться в бане. Другие, в том числе и я, считали, что надо плыть раньше. Дело в том, что проплывать баню мы должны были, по предварительным расчетам, в районе обеда. Если останавливаться и мыться в бане, то мы терели половину ходового дня. Но победил голос чистоты и гигиены, а я, в результате, остался в одиночестве. Решили вставать на ночевку, как только найдем баню. Но вот как ее найти, если ее  не видно с берега? В общем, шли по реке и пристально вглядывались, искали…

И тут бац!.. перед нами не просто баня, которую якобы не видно с реки, а целый туристический комплекс в тайге. Мы увидели огромный трехэтажный дом и ряд хозяйственных построек возле него. Вышли на берег и пошли знакомиться с хозяевами. Но их не оказалось на месте. Во всем огромном доме жилой была одна комнатушка, а вторая, примыкающая к ней, тоже была пригодно для жизни, но явно пустовала. Похоже, ее использовали как гостиницу для туристов, где могли расположиться человека 3-4. Среди хозпостроек мы нашли и баню, поэтому, справедливо решили, что это и есть та баня, которая отмечена на карте и про которую говорил Алексей. Так как хозяев не было, то мы решили хозяйничать сами и затопили баню. Пока баня топилась мы сварили ужин, поели прямо на берегу, на деревянном помосте, который похоже когда-то был беседкой. Спать легли в тех жилых комнатах, которые единственно были жилыми. В доме было такое огромное количество мышей, которого я никогда не видел. Открывая дверь в сени можно было наблюдать как из под ног разбегались с десяток мышей. А когда мы спали, они, как мне кажется, ползали даже по нам, по крайней мере по полу они топтали капитально и я несколько раз за ночь просыпался от их беготни. 

Вообще, эта постройка производила удручающе впечатление. Поражал масштаб и размах, который сопровождал это строительство. Во дворе стоял здоровенный дизель, который когда-то, похоже, был рабочим и исправно давал электричество. Стояла бетономешалка, которая как раз работала на электричестве, стояла другая техника, но все было уже нерабочим. Фундамент под домом был бетонным, цельно залитым. Вокруг дома лежало огромное количество стройматериала, но уже негодного для строительства. Сам дом был недостроен, но в своем недостроенном состоянии уже начался разрушаться. Чувствуется, что не было единого согласованного плана строительства и дом строили кто во что горазд. Были и кирпичные стены, и из круглого дерева, и из бруса. Перекрытий в доме не было, только стропила, а вот двери и окна все установлены, даже на верхних этажах. При чем все двери и окна какие-то казенные, буквально картонные. Но самое удручающее зрелище — это тонны и тонны испорченных стройматериалов вокруг дома и в самом доме. Это и несколько десятков мешков испорченного закаменевшего цемента, аккуратно сложенного в полуразвалившейся сарайке, и тонны раскисшей, свалявшейся единой кучей изоляции (похожей на древнюю стекловату), и штабеля кирпича, и стопки стекол. В общем, кто-то замахнулся, но не потянул строительство, а может, не дали достроить. Но, что самое интересное, в одной комнате кто-то постоянно проживал, т.е. был сторож у всего этого хозяйства, просто мы этого человека не застали на месте.

Когда уходили из дома, постарались оставить все как есть и даже прибраться. 

Девятый день

На девятый день нам предстояло совершить очередной подвиг. Но утром мы еще об этом не знали, а просто стартанули пораньше, планирую пройти километров 40-50 за день. Сплавляться было довольно легко, т.к., с одной стороны, закончился участок активных порогов (были лишь перекаты), но, с другой стороны, скорость течения оставалась быстрой. По навигатору мы засекали скорость на уровне 11 километров в час! Поэтому, запланированные 50 километров мы прошли к обеду.

Кстати, увидели еще одну баню, уже чисто туристическую.

Баня на берегу реки Косью

Река становилась все шире и шире, скорость течения падала и достигла, наконец, стандартных 4-5 километров в час. В принципе, если учесть наши первоначальные планы, то нам следовало искать место для стоянки и разбивать лагерь. Но впереди было еще часа 4-5, когда можно было еще активно грести. Что мы и решили сделать. При чем задачу себе поставили проходить 10 км в час. В результате за этот ходовой день мы прошли больше 70 км (по моим подсчетам 72-73 км) и за один день выполнили двухдневную норму. За счет этого наш поход сократился на целый день. 

В самом нижней части течения река превратилась уже в стандартную равнинную реку и полностью потеряла свою "горность". Косью растеклась на несколько протоков, которые между собой то соединялись, то снова расходились. В этой путаннице стариц, проток и островов даже навигатор не помогал. Мы просто старались деражться самой широкой протоки. На этом участке нам уже стали встречаться местные жители на моторных лодках (поднимались из поселка Косью). 

Лагерем вставали уже в полной темноте. Буквально. Очень долго не могли найти место для стоянки, наверное в местах пяти останавливались, осматривали площадку и принимали решение, что она не подходит. С горем пополам нашли более-менее приличную поляну и, наконец-то, разбили лагерь. Должен сказать, что здесь уже появилась сотовая связь и я созванился с человеком из поселка Косью, который должен был нас на завтра забрать с реки и отвезти до железнодорожной станции (там километров 5-6). Естественно, отзвонился домой. В этот вечер у нас был праздничный финальный ужин. Конечно же, с алкоголем. 

На завтра у нас был запланирован очень ранний подъем. 

Десятый день

Утром надо надо было дойти сплаво до так называемой водокачки (белое здание ниже на фото), где нас должна была ждать машина. По нашим расчетам до нее, т.е. до водокачки, оставалось километров 4-5, т.е. максимум полчаса хода. 

Мы пришли к назначенному месту с запасом по времени, по-быстрому разгрузили катамаран, разобрали его и уложили. Как раз к финалу наших "организационной суеты" подошла машина (Ваз "семерка"), в которую мы все (!!!) с вещами (!!!) загрузились и доехали до станции Косью. Ниже наше последнее коллективное фото на Косью.

Коллективное фото напоследок

На станции Косью нам пришлось посидеть часа 2-2,5. За два часа доехали на местной электричке до Инты, где нас уже встречал Алексей Попов. В Инте мы потусовались до первого же поезда до Ухты (часа 4) и выехали в нее самую, т.е. в Ухту. Через 7 часов были уже в этом славном уральском городе, где сели в наши машины и выехали до дому. Через 11 часов были уже дома. Пишется это, конечно легко и хорошо, но, понятно, что на деле все не так просто и было достаточно приключений в самой дороге. Но к самому отчету это уже никак не относится, поэтому, я не буду на этих "мелочах" заострять внимание. Последнюю фотку, которую хочу здесь показать, это пункт приема грибов и ягод в поселке Кажим. К любому делу можно подойти с душой и творчески!

Прием грибов и ягод у населения

Автор Юрий Половников


Присоединяйся к нам в соцсетях!

Возможно вас заинтересуют следующие статьи

Байки уральских рыбаков

Вот скажите мне, в чем главная прелесть рыбацких баек?

В мире вишерского хариуса

На северной оконечности Вишерского заповедника есть одна внешне неприметная высо­тка...

Видео: вид на Уральские горы с Чувала

Уральские горы — одни из самых древних на Земле.

Видео: волья или индейский факел

Давно мечтал сделать волью или, как еще называют эту конструкцию, индейский факел...