http://nordural.ru/ Последние статьи о Урале http://nordural.ru/article/reka_kama/ http://nordural.ru/article/reka_kama/ <p>Кама&nbsp;&mdash; одна из самых крупных рек России и евразийского континента. Разговор о ней выбивается из общей темы нашего сайта, т.к. река Кама настолько крупная, что ее нельзя отнести к региону Урала, а точнее только к Уралу. Но и умолчать о ней тоже никак нельзя, т.к. она формирует облик современного Урала и является одним из самых важных природных объектов (наравне с Уральскими горами) в нашем уральском регионе.</p> <p><img id="id_" title="Река Кама" src="i/10-03/1269336536.jpg" alt="Река Кама" /></p> Река Кама. Фото отсюда http://ru.wikipedia.org/wiki/Кама <p>Длина Камы, ни много, ни мало, 1805 километров. Даже одно из толкований имени Камы относят к удмуртскому &laquo;кема&raquo;, означает &laquo;длинная&raquo;. Раньше, до появления трех водохранилищ, она была еще длинней&nbsp;&mdash; более двух тысяч километров. Общая площадь водосбора более 500-та тысяч квадратных километров! Ширина реки может достигать 1,2 километров. Расход воды один из самых больших в мире&nbsp;&mdash; 3800 метров кубических в секунду. Кама собирает воды более 70-ти тысяч рек, среди которых самые значительные Вишера с Колвой, Южная Кельтма, Чусовая с Сылвой, Белая с Уфой, Ик, Коса, Обва, Вятка. В русле современной Камы находится три водохранилища с гидроэлектростанциями: Камское (Камская ГЭС), Воткинское (Воткинская ГЭС) и Нижнекамское (Нижнекамская ГЭС). С учетом того, что среди притоков Камы очень много горных речек, питание река имеет в основном снеговое, но присутствует и дождевое, и подземное.</p> <p><img id="id_" title="Кама" src="i/10-03/1269336816.JPG" alt="Кама" /></p> Кама возле Соликамска <p>Исток реки находится на территории Верхнекамской возвышенности, возле деревни Карпушата (село Калига). Исток расположен на высоте 331 метр над уровнем моря, а устье на высоте 36 метров. Русло Камы очень извилисто, с большим количеством стариц (в верхней части течения). Достаточно сравнить две цифры: общая длина Камы, как говорилось выше, 1805 км, а расстояние по прямой от истока до устья&nbsp;&mdash; всего 450 км. Полноценной полноводной рекой Кама становится только после впадения Вишеры. Берега Камы имеют равнинный характер, лишь местами встречаются возвышенности. Средний уклон реки 0,1%. Скорость течения колеблется от 0,3 до 1 км/с. Объем стока воды Камы у Перми равняется 52 кубических километров в год! Если сравнить сток Камы с другими крупными реками, то Кама превзойдет и европейскую Рону, и Днепр, и По. Интересна еще одна цифра: общая длина Нила составляет 6671 км (все ж таки, самая длинная в мире), а это значит, что Нил длиннее Камы в три с половиной раза. Площадь водосбора Нила превышает водосбор Камы уже в 5,5 раза, но по такому показателю, как среднегодовой расход воды он ей уступает.</p> <p>На берегах Камы располагаются большие города, среди которых можно отметить Соликамск, Березники, Пермь, Краснокамск, Чайковский, Сарапул, Набережные Челны.</p> <p>Камская ихтиофауна включает следующих представителей: стерлядь, осетр, сазан, карась, жерех, густера, лещ, уклея, язь, голавль, судак, окунь, щука, сом, налим, ерш. В верховьях реки Камы встречаются хариус и таймень (преимущественно в устьях притоков).</p> История названия Камы <p>Самое популярное толкование названия Камы связано с его индийским происхождением. Действительно, в пантеоне индийских богов есть Кама (божество любви, ср. &laquo;Кама-Сутра&raquo;). В переводе с индийского &laquo;Кама&raquo; означает любовь, желание. Вопрос лишь в том, как это название могло попасть на территорию современного Урала. Возможно, это название дали реке местные племена, которые имели индийские корни либо очень тесно контактировали с выходцами из Индии. В древние времена Кама имела несколько названий, в том числе ее называли Иделем (как и одноименный город на ее берегах). У разных народов бытовали и такие топонимы: Буджим-кам (удмурты), что значит &laquo;белая река&raquo;, Шур Атал (чуваши), Чолман-вис (черемисы и татары). Надо отметить, что в некоторых языках (в том числе и в древнеиндийском) корень &laquo;кам&raquo; или &laquo;кама&raquo; переводился просто как &laquo;река&raquo; или &laquo;вода&raquo;. Сравните с тем же Буджим-кам у удмуртов. Этот корень попал к местным племенам в середине 2-го тысячелетия до нашей эры, когда в бассейн междуречья Волги и Камы проникли индо-иранские племена. Есть версия происхождения названия Камы от имени мифологического персонажа&nbsp;&mdash; богатыря Кама (иногда Кома). По легенде, бытовавшей среди местных племен, он спас человечество от потопа, прорыв в земле канал. Интересен сам способ, с помощью которого он это сделал: на веревке протащил огромный камень, который оставил после себя глубокую борозду, и по ней вода и ушла.</p> Волга или Кама? <p>До сих пор не утихают споры вокруг того, какая же река является главной: Волга или Кама? Если опираться на строгие научные данные, то это Волга впадает в Каму, а не наоборот. В пользу этого говорят следующие факты: <br />1. В месте слияния Камы и Волги, по такому показателю как водность, они абсолютно равнозначны.<br />2. Исток Камы находится выше истока Волги, а это один из критериев определения главенства той или иной реки.<br />3. Площадь бассейна Волги превышает камскую, но Кама принимает воды большего количества рек, чем Волга. <br />4. Доказан факт, что долина Камы имеет более древнюю историю, чем долина Волги. Грубо говоря, когда древняя Кама (палео-Кама) уже существовала, то Волги еще не было. И только потом, в связи с геологическими трансформациями, Волга присоединилась (под прямым углом) к Каме. Если даже посмотреть на современную карту, то видно, что в месте слияния Волги и Камы правильнее говорить о продолжении камского русла, а не волжского.</p> <p><img id="id_" title="Место слияния Камы и Волги" src="i/10-03/1269337178.JPG" alt="Место слияния Камы и Волги" /></p> Фото отсюда http://ts333.narod.ru/CHAIK/chaik10/99.JPG <p>Все эти факторы, в совокупности, говорят нам, что именно Волга впадает в Каму, но есть один нюанс. Название этому нюансу&nbsp;&mdash; история, или народная память. Так уж сложилось, что освоение русскими этих земель шло со стороны Волги, и для них она была первична. Именно поэтому, по общему признанию и некому коллективному договору, принято считать, что в этой паре первое место принадлежит Волге, а не Каме. Ради справедливости надо отметить, что в научной практике это не единичный случай. Даже если разобрать факт слияния Вишеры и Камы, то там тоже все не так однозначно, как представляется. Если уж отбросить все условности, то это даже не Кама впадает в Каспийское море, а Вишера (а Кама и Волга&nbsp;&mdash; лишь ее притоки). Но воды реки под название история вспять не повернешь, поэтому оставим все как есть и на своих местах: Вишера впадает в Каму, Кама в Волгу, а Волга в Каспийское море.</p> Попытки соединить Каму с северными реками <p>При разговоре про Каму нельзя умолчать об одной вещи. А именно о какой-то навязчивой идее русских властей всех формаций (и царской России, и Советской и даже периода РФ) соединить воды Камы с водами рек северного бассейна (Печоры, Вычегды). Впервые эта идея родилась в голове Василия Татищева в 1721 году. Тогда был разработан проект канала, соединяющего Северную и Южную Кельтму с Камой. В последующем (1789 год), адмирал Рибас предложил соединить Каму с Печорой через Колву. В результате, обе эти идеи были воплощены в виде Северо-Екатерининского канала, который строился на протяжении 35-ти лет и был закончен в 1822 году. Но прослужил он очень не долго, всего 16 лет. Причина проста и банальна&nbsp;&mdash; канал обмелел. Он до сих пор существует в заброшенном виде и доступен для туристов энтузиастов, но пройти по нему можно только на сплав-средствах с маленькой осадкой (катамараны и байдарки). Значительно позже, перед революцией 17-года и уже во времена Советской власти, к вопросу объединения бассейнов рек Камы и Печоры возвращались неоднократно. Главная причина&nbsp;&mdash; нехватка воды в бассейне Камы и Волги (особенно после строительства водохранилищ, с площади которых только испаряется более 11 кубических километров воды). В период СССР вопрос переброски северных рек в южном направлении попытались решить даже с помощью ядерных взрывов (недалеко от Чусовского озера). Кроме того, была идея создания еще одного, четвертого по счету, водохранилища в устье реки Колвы. Слава Богу, все попытки соединить Печору и Каму заканчивались, по сути, провалом. Иначе трудно представить, к каким бы экологическим последствиям это могло бы привести.</p> Туризм на Каме <p>В силу своих больших размеров Кама дарит много возможностей для хорошего отдыха. Конечно, для активного отдыха и сплава более интересны верховья реки. На берегах реки Камы стоит большое количество баз отдыха, рыболовных хозяйство и даже профилакториев. Кама полноводна практически на всем своем протяжении, и вверх по течению можно подниматься на моторных лодках, катерах и водометах. Кроме этого, отдых на Каме отличается тем, что есть возможность посетить очень много значимых исторических мест. История освоения Камы&nbsp;&mdash; это есть история освоения Руси и на ее берегах произошло огромное количество знаменательных событий. Каждая деревня и город на Каме отмечен былой славой и имеет место в исторической памяти русского народа.</p> <p><img id="id_" title="Туризм на Каме" src="i/10-03/1269337413.jpg" alt="Туризм на Каме" /></p> Фото отсюда http://de.invest-perm.ru/regions/view/?id=1779&amp;region=6 <p>Интересна Кама и как место для спортивной рыбалки. Вот только желательно ограничится верхним течением, т.к. уже ниже Соликамска на берегах реки стоит огромное количество промышленных предприятий. По этой причине экологическая ситуация в среднем и нижнем течении Камы очень неблагоприятная.</p> info@nordural.ru () Реки Урала Tue, 23 Mar 2010 12:20:06 +0300 http://nordural.ru/article/rybalka_v_okrjestnostjakh_nizh/ http://nordural.ru/article/rybalka_v_okrjestnostjakh_nizh/ <p>Вы не найдете этих рек в энциклопедиях, но вы получите массу<br />удовольствия от рыбалки здесь. Многие местные рыбаки уверены, что эти<br />водоемы пусты, ведь они крошечны. Но в действительности эти воды полны<br />рыбы, просто она очень осторожна, и ловля оказывается трудной. Но разве<br />не за этим отправляется рыбак на берег?</p> <p>Трудность ловли также заключается в том, что ширина речек достигает<br />десять метров в моменты разлива. Для спиннингиста, конечно, это не<br />расстояние, и процесс ловли более удобен для тех, кто использует<br />обычные удочки Norstream с<br />поплавков. Но при этом сложности не исчезают, так как вода здесь так<br />прозрачна, что рыба видит каждого, кто находится на берегу. Поэтому в<br />любом случае не стоит надевать яркую одежду. Тем более на берегах<br />Чернушки и Тагилки следует вести себя тихо. Обустроить свое место ловли<br />надо так, чтоб не пришлось постоянно бегать к ящику за снастями.</p> <p><img id="id_" title="Рыбалка на спиннинг на Урале" src="i/10-03/1269004523.jpg" alt="Рыбалка на спиннинг на Урале" /></p> <p>Чтобы не остаться без улова, следует внимательно отнестись и к<br />комплектации снастей. Очевидно, что реки не отличаются большой глубиной<br />и стремительным течением. Вам понадобится среднего веса удилище,<br />достаточно быстрое и маневренное, но прочное. Например, Shimano Beast master&nbsp;&mdash; довольно широкий ассортимент удилищ различной длины и массы. Выбирая нечто среднее, можно удовлетворить потребность смены приманок<br />различного характера и веса.</p> <p>Обязательно в комплекте должна быть надежная катушка, леска 0,2, а<br />лучше шнур 0,1. Из приманок следует выбирать воблеры около пяти<br />сантиметров каждый. Расцветка должна быть максимально правдоподобной,<br />почему&nbsp;&mdash; ответ известен, яркие цвета в такой воде спугнут добычу. Для<br />пробы стоит взять и вращающиеся блесны и парочку других вариантов -<br />возможно, именно в тот день, когда отправитесь вы, воблер будет для<br />рыбы неактуален.</p> <p>Учитывая, что реки небольшие, чтобы поймать рыбу, нужно постоянно<br />менять место ловли. Как правило, ваше присутствие рыба заметит<br />достаточно быстро. Поэтому следует все время переходить по берегу или<br />по воде. Выбирая место для остановки, помните, что рыба смотрит на мир<br />не вашими глазами, и пейзаж ее не особо интересует. Улов более<br />возможен, если вы заберетесь в чащу, где мало кто может пройти. Здесь и<br />рыба вас не ожидает увидеть, и конкурентов вы вряд ли встретите. Тишина<br />прежде всего! Будьте осторожны.</p> <p>Техника ловли здесь обычно используется традиционная для охоты на<br />щуку. Но она в этих реках чрезмерно осторожная. Поэтому поймав первую,<br />лучше менять место&nbsp;&mdash; наверняка другие уже увидели странную борьбу.<br />Можно попробовать и джиг, и обычную проводку. Можно<br />поэкспериментировать и с приманкой. Но все индивидуально, поэтому<br />следует запастись терпением и различными наживками&nbsp;&mdash; хоть одна, но<br />станет удачливой именно сегодня.</p> info@nordural.ru () Реклама Fri, 19 Mar 2010 16:07:00 +0300 http://nordural.ru/article/redikor_nuhti_dikoe/ http://nordural.ru/article/redikor_nuhti_dikoe/ Озеро Теклюевское (Редикор) <p>Озеро Теклюевское (в народе больше известно как Редикор, из-за одноименной деревни и базы отдыха, которые стоят на его берегах),&nbsp;&mdash; после Чусовского озера,&nbsp;&mdash; самое знаменитое на Северном Урале. Популярность эту обусловлена его легкодоступностью: летом в сухую погоду до него можно доехать на легковм автомобиле. Площадь зеркала озера 2,7 квадратных километра. Озеро имеет подковообразную форму, растянувшуюся на 9-10 километров. Максимальная глубина озера 3,5 метра (зависит от сезона). Весной заливается полностью водами реки Вишеры.</p> <p><img id="id_" title="Озеро Теклюевское или Редикор" src="i/10-03/1268994352.jpg" alt="Озеро Теклюевское или Редикор" /></p> <p>Это определяет и видовой состав рыбы в озере, т.е. в нем водится щука, окунь, жерех, лещ, чехонь и другие виды рыбы. Озеро является нерестилещем для леща, жереха, щуки, что делает его очень важным объектом для спортивной рыбалки. Достаточно сказать, что в советские времена на озере Теклюевском работала рыболовецкая бригада, которая ежегодно вылавливала до 2,5 тонн рыбы. Кроме вышеперечисленной рыбы водится налим, карась и даже линь. Озеро идеально для семейного отдыха на природе, барбекю и шашлыков. На берегу находятся базы отдыха, принадлежащие соликамским предприятиям.</p> Озеро Нюхти <p>Озеро Нюхти лежит на границе между Соликамским и Красновишерским районами. Воды озера впадают в реку Колынву, которая в свою очередь впадает в реку Язьву. Озеро очень мелководно, т.к. находится на дне большой впадины. Это же является причиной и его большой площади (5,5 квадратных километра). Преимущественная глубина&nbsp;&mdash; 1-1,5 метров. Берега болотистые с торфянниками. Дно озера Нюхти ровное, со значительными илистыми отложениями. Все это привело к тому, что зарастаемость озера очень низкая. Грунт дна&nbsp;&mdash; в основном торфяной, с включением песчаных участков.</p> <p><img id="id_" title="Озеро Нюхти" src="i/10-03/1268994499.jpg" alt="Озеро Нюхти" /></p> Фото Максима Татаринова <p>В озере Нюхти водится: плотва, щука, лещ, язь, окунь, и немножко карася. Как и на Теклюевском озере, на Нюхти раньше работала артель рыболовов. Сейчас же на озере рыбачат только рыбаки-либители. Рыбачить можно и летом и зимой. Зимой только на окуня (вся остальная рыба уходит в реку Язьву). Надо учитывать, что дорога к озеру Нюхти лежит через территорию участка по добыче нефти и газа "Лукойла" и на протяжении всей дороги стоят КПП (в некоторых случаях могут не пропустить к озеру).</p> Озеро Дикое <p>Это озеро находится недалеко от Теклюевского. Даже попасть на него можно тольео через Теклюевское озеро. Дикое имеет овальную форму, длиной 2 километра и шириной 1,5 километра. Глубина озера доходит до 4,5 метров. В связи с его большой глубиной, в озере водится глубинный окунь (более темный и крупный, чем травяной/береговой). Береговая линия озера Дикое сильно изрезана. Берега из болотистого торфянника. В озере водится окунь и щука. В августе-октябре озеро становится местом скопления для водоплавающей птицы: утка, иногда гусь (готовятся к перелету).</p> info@nordural.ru () Реки Урала Fri, 19 Mar 2010 11:14:30 +0300 http://nordural.ru/article/zapovednik_basegi/ http://nordural.ru/article/zapovednik_basegi/ <p>Есть слова и названия, которые знакомы каждому туристу в нашей стране. Среди таких&nbsp;&mdash; Басеги. Как сейчас модно говорить&nbsp;&mdash; это очень раскрученный туристический бренд. Зимой ходили в походы на лыжах &laquo;Басеги&raquo;, до сих пор летом сплавляются по рекам на катамаранах &laquo;Басег&raquo;. И все мечтают попасть на хребет Басеги, где сейчас заповедная зона с одноименным названием.</p> <p><img id="id_" title="Заповедник Басеги" src="i/10-03/1268912703.jpg" alt="Заповедник Басеги" /></p> Заповедник "Басеги". Фото отсюда http://letopisi.ru/images/1/1a/Baseg.jpg <br /> История изучения и возникновения заповедника <p>Первые научные изыскания на территории Басегов начались еще в 1940 году. Именно тогда здесь побывали участники комплексной экспедиции академии наук СССР. Позднее эту эстафету подхватили другие ученые-ботаники, геологи, зоологи и др. Вопрос об образовании на этой территории заповедника с целью сохранения уникальной экосистемы поднимался неоднократно. В 1982 году, наконец-то, такое решение было принято и уже в 1983 году 10 октября был создан заповедник &laquo;Басеги&raquo;.</p> <p><img id="id_" title="Вершины хребта Басег" src="i/10-03/1268912979.jpeg" alt="Вершины хребта Басег" /><br /></p> Фото отсюда http://enc.permkultura.ru/getImage.do?object=1804044086&amp;original=1 <br /> Немного цифр, связанных с заповедником &laquo;Басеги&raquo; <p>Общая площадь заповедника &laquo;Басеги&raquo; 37935 га, из них 21345 га&nbsp;&mdash; это природоохранная зона. Самая высокая точка заповедника&nbsp;&mdash; это вершина Среднего Басега и равна 994 метрам. Сам заповедник получил название от хребта Басеги, который является часть Главного Уральского Хребта и протяжен с севера на юг (около 30 км). Заповедник создан с целью охраны многих представителей флоры и фауны. Среди них грибы (186 видов), лишайники (98 видов), мхи (230 видов), плауновидные (6 видов), папортниковидные (22 вида), голосеменные (6 видов), покрытосеменные (441 видов), рыбы (17 видов), земноводные (3 вида), пресмыкающиеся (1 вид), птицы (184 вида), млекопитающие (50 видов). Басеги является местом обитания эндемиков (растений, которые больше нигде не произрастают) и реликтов арктической, азиатской и горно-европейской флор. Только среди сосудистых растений, растущих на территории заповедника &laquo;Басеги&raquo;, их насчитывается 75 видов. Среди растений есть 3 вида (а именно, шиверекия подольская, калипсо луковичная и лобария легочная) занесенных в красную книгу России. Кроме этого есть растения, которые внесены в &laquo;Красную Книгу Среднего Урала&raquo; (24 вида), среди которых пион уклоняющийся, родиола розовая (Золотой корень), вудсия альпийская, гвоздика иглолистная и другие.</p> <p><img id="id_" title="Куница на территории заповедника Басеги" src="i/10-03/1268913103.jpeg" alt="Куница на территории заповедника Басеги" /></p> Куница. Фото отсюда http://i90.beon.ru/28/88/738828/45/28675145/martes_martes400.jpeg <p>&nbsp;</p> Реки заповедника &laquo;Басеги&raquo; <p>Среди рек, протекающих по территории заповедника, можно выделить две наиболее крупные&nbsp;&mdash; реку Усьву и реку Вильву (обе являются притоками Чусовой). Кроме этого, можно насчитать огромное количество мелких рек и ручьев, которые буквально сетью раскинулись по территории заповедника. Среди них стоит назвать Хариусную, Коростелевку, Березовку, Сохатку и др. Все реки носят ярко выраженный горный характер, т.к. берут начало на склонах хребта Басеги и несут свои стремительные воды вниз, в равнину. Как правило, вода чиста, маломинерализованная и насыщенная кислородом. Все реки заповедника &laquo;Басеги&raquo; имеют преимущественное паводковое питание, поэтому весной очень многоводны. Половодье начинается с 15 апреля. Льдом реки покрываются в самом начале ноября.</p> <p><img id="id_" title="Река Усьва на территории Басегов" src="i/10-03/1268913423.jpg" alt="Река Усьва на территории Басегов" /></p> Фото отсюда http://biz-market.ru/s_images/12143798193236.jpg <p>&nbsp;</p> Растительный мир заповедника &laquo;Басеги&raquo;: <p>Как любая другая горная система Урала, хребет Басеги имеет ярко выраженную поясность. Общим фоном выступает типичная среднетаежная растительность. На высоте до 600-та метров от уровня моря можно встретить ель, пихту, березу и сосну кедровую. На уровне 700-750 метров уже господствует субальпийский пояс: здесь уже более низкие ели и пихты и в большем количестве встречается береза. Появляется рябина сибирская. Можно встретить знаменитые субальпийские луга. Выше субальпийского пояса&nbsp;&mdash; горно-тундровый пояс (800-900 метров над уровнем моря). В заповеднике можно встретить четыре вида тундр: каменистые, травяные, травяно-моховые и болотисто-моховые. Туристам особо интересным покажется такое явление Уральских гор, как каменные реки, которых довольно много на территории заповедника &laquo;Басеги&raquo;. Они представляют собой террасы с каменными осыпями или &laquo;языками&raquo;, доходящими до зоны леса.</p> <p><img id="id_" title="Растительный мир заповедника Басеги" src="i/10-03/1268913599.jpg" alt="Растительный мир заповедника Басеги" /></p> Фото отсюда http://basegi.zapoved.ru/foto/938b900dfe8a9a68535832a20a232bc7.jpg <br /> Фауна и животный мир заповедника &laquo;Басеги&raquo; <p>В реках заповедника водятся обычные для горной зоны рыбы: европейский хариус, налим, гольян и редко таймень. В связи с ухудшением экологической ситуации в низовьях рек наблюдается изменение среды и места обитания рыб более равнинного характера. Проще говоря, рыба стала мигрировать выше по течению и поэтому в реках заповедника можно встретить щуку и окуня. <br />Из птиц, обитающих в заповеднике &laquo;Басеги&raquo; можно выделить глухаря, тетерева, рябчика, дятла, ворона. Из хищных птиц можно отметить ястреба-тетеревятника, ястреба-перепелятника, луня полевого, канюка, пустельгу. К наиболее редким и ценным можно отнести черного аиста, скопу, сапсана и беркута.<br />Животный мир представлен лосем, медведем, волком, лисицей, рысью, зайцем-беляком, белкой. Очень редко встречаются росомаха, выдра, хорь, барсук. В последнее время стали замечать бобров. Это далеко не полный перечень всех животных обитающих на территории заповедника &laquo;Басеги&raquo;, но формат данной статьи не позволяет упомянуть всех.</p> <p><img id="id_" title="Останцы на хребет Басеги" src="i/10-03/1268913823.jpg" alt="Останцы на хребет Басеги" /></p> Фото отсюда http://de.invest-perm.ru/regions/view/?id=1611&amp;region=15 <br /> Геологические памятники на <br />территории заповедника <p>Заповедник &laquo;Басеги&raquo; представляет большую научную ценность и с точки зрения геологических объектов. Сам хребет имеет уникальную природу своего происхождения. . Хребет Басеги&nbsp;&mdash; один из самых живописных на Урале. Его склоны очень активно подвергались воздействию гольцовой денудации (совокупность процессов сноса и переноса (водой, ветром, льдом, непосредственным действием силы тяжести) продуктов разрушения горных пород в пониженные участки земной поверхности, где происходит их накопление) и это привело к появлению отдельных вершин, разделенных небольшими ложбинами-перевалами. На вершине Басегов можно увидеть знаменитые останцы&nbsp;&mdash; каменные "столбы выветривания", которые по красоте и величию не уступят останцам на плато Маньпупунер или другим скалам Северного Урала.</p> Туризм на территории заповедника <p>Надо сказать, что заповедник &laquo;Басеги&raquo; довольно закрытая территория, куда очень трудно попасть. Из наиболее посещаемых объектов на территории заповедника можно отметить кордон Коростелевка (где ежегодно организуются экологические лагеря), реку Усьва (сплавы по ней пользуются большой популярностью у туристов), гора Ослянка (для зимних походов на снегоходах, лыжах, снегоступах, а летом для пеших походов).</p> info@nordural.ru () Thu, 18 Mar 2010 14:43:48 +0300 http://nordural.ru/article/divja_cave/ http://nordural.ru/article/divja_cave/ <p>Дивья пещера расположена на берегу реки Колвы в 10-ти километрах от поселка Ныроб. Вход расположен немного вдали от берега, в лесу, на высоте около 90 метров над уровнем воды в реке, в крутом береговом склоне, который впоследствии переходит в плато. Пещера расположена в известняках, распространяющихся на север. Общая протяженность ходов и галерей около 10 км (на сегодня самая длинная пещера в Пермском крае), общая длина 3,2 км (прямая от одной крайней точки до другой), глубина пещеры&nbsp;&mdash; 28 метров.<br />Пещера имеет два яруса.</p> <p><img id="id_" title="Дивья пещера" src="i/10-03/1268826586.jpg" alt="Дивья пещера" /></p> Дивья пещера. Фото отсюда<br /> <p>Название пещера&nbsp;&mdash; Дивья&nbsp;&mdash; берет от общеславянского корня &laquo;дивий&raquo;, т.е. дивный (сравните "диво"), волшебный и чудесный.</p> <div> <p>&laquo;Сколько известно нам пещер, то ни в одной из них не видно, чтоб натура столь щедро источила в них редкости творения своего&raquo;&nbsp;&mdash; П.И. Рычков.</p> </div> <p>Входное отверстие небольшое&nbsp;&mdash; шириной в полтора метра и высотой в полметра. Сразу с поверхности вглубь ведет очень низкий и довольно узкий коридор&nbsp;&mdash; это проход Лукина (первого исследователя Дивьей пещеры). Пещера выглядит как серия гротов и галерей, расположенных с запада на восток. Сейчас активных водостоков в Дивьей нет, поэтому пещера довольно сухая и безопасная. Есть небольшой ручей и несколько озер. Самое большое озеро (площадь зеркала более 180-ти квадратных метров) расположено в гроте Солнца. На поверхности воды некоторых озер можно выловить матовые &laquo;льдинки&raquo; кальцита. Температура воды в озерах постоянная&nbsp;&mdash; 4 градуса по Цельсию. Температура воздуха в пещере колеблется от 4 до 8 градусов по Цельсию.</p> <p><img id="id_" title="Гроты Дивьей пещеры" src="i/10-03/1268826930.jpg" alt="Гроты Дивьей пещеры" /></p> Фото отсюда <p>Самые крупные гроты (Ветлан, Девы, Гвоздецкого и др.) достигают размеров 50 метров в длину, до 15-ти метров в ширину и около 15-ти метров в высоту. На полу гротов, как правило, можно увидеть нагромождение каменных глыб и валунов.<br />Пещера знаменита своими изящными и редкими по красоте кальцитовыми натеками. Это и массивные занавесы с кружевной бахромой по низу в гроте Кружевном; щетки кальцитовых кристаллов, похожие на грозди винограда, в Кристальном гроте; тоненькие трубочки сталактитов&nbsp;&mdash; брчки (термин пришел из словацкого языка и обозначает тонкотрубчатые сталактиты), небольшие, отдельно стоящие, сталагмиты и сталактиты; натеки, многоярусные пагоды и колонны в гроте Индийском. Дивья пещера может похвастаться и очень крупными сталагмитами высотой до 3 метров, а диаметром до 1,5 метров в гроте Столбовой. Как правило, они расколоты поперечными трещинами, и отдельные их куски валяются возле этих &laquo;великанов&raquo;. Встречаются гуры и очень необычные сталагмиты, состоящие из ярко-красной и рыхлой глины, покрытые сверху тонким слоем кальцита.</p> <p><img id="id_" title="Дивья пещера на Урале" src="i/10-03/1268827052.jpg" alt="Дивья пещера на Урале" /><br />Фото отсюда <br /><br />В галерее Чудес найдено очень редкое образование для уральских пещер&nbsp;&mdash; пещерный жемчуг. Здесь он бывает двух видов: жемчужно-белый размером до 25 мм (шаровидный) и реже&nbsp;&mdash; овальный, кремового цвета, диаметром до 3-4 сантиметров.<br /><br />На &laquo;нижнем этаже&raquo; Дивьей пещеры много ископаемой окаменевшей фауны в очень хорошей сохранности: фораминиферы, мшанки, кораллы, моллюски. <br />Туристам (особенно девушкам) не надо забывать, что пещера населена летучими мышами нескольких видов.<br /><br />Дивья пещера известна ученым и историкам уже более 200 лет. Самое первое описание было сделано в 1770 года известным ученым, первооткрывателем и путешественником П.И. Рычковым. В 1949 году в.С. Лукин составил подробнейший план ближней части пещеры. В 1957 году Дивья пещера была детально описана и закартографирована Е.В. Ястребовым, кандидатом географических наук. В 1976-1983 годах пещеру исследовали спелеологи местной городской спелеологической секции г. Березники. В 1979 году ими была открыта и нанесена на карту новая часть пещеры.</p> <p><img id="id_" title="Дивий камень. Фотография начала 20 века" src="i/10-03/1268827141.jpg" alt="Дивий камень. Фотография начала 20 века" /></p> Дивий камень, возле которого и находится Дивья пещера. Фото начала 20 века. <p>При посещении пещеры нет надобности в спецоборудовании и снаряжении, т.к. сложности при ее изучении представляют лишь узкие и низкие, изнуряющие при прохождении лазы&nbsp;&mdash; так называемые &laquo;шкуродеры&raquo;. Для осмотра ближней части туристам требуется не более 6-8 часов. Если же вы захотите изучить Дивью пещеру подробнее и побывать во всех ее гротах и галереях, то будет необходим подземный базовый лагерь.<br /><br />Дивья пещера хоть и имеет статус памятника природы, но нуждается в более жесткой и эффективной охране от вандалов.</p> info@nordural.ru () Wed, 17 Mar 2010 14:36:10 +0300 http://nordural.ru/article/retro_splav_plot/ http://nordural.ru/article/retro_splav_plot/ <p>На этой странице мы предлагаем вашему вниманию не совсем обычный отчет о походе&nbsp;&mdash; дело в том, что он состоялся в 1972 году. Именно поэтому мы взяли на себя смелость назвать его ретро-отчетом. Надеемся, что он вам понравится: люди постарше вспомнят о том, как раньше ходили в походы, а молодое поколение узнает, что раньше не было надувных катамаранов, навороченных рюкзаков с суппортами, специальной треккинговой обуви и даже тушенка была в дефиците&hellip; Но было главное&nbsp;&mdash; молодость, жажда новых впечатлений, вечера под гитару у костра и красивейшая природа Урала&hellip;</p> <p>Огромное спасибо Николаю Ивановичу Белобородову (ЖЖ-ник nic_bel) за предоставленный отчет и, главное, фотографии.</p> Вишера 1972 Справка о походе <p>Комбинированный пеше-водный маршрут 3-ей категории сложности по Северному Уралу: город Ивдель&nbsp;&mdash; поселок Тохта&nbsp;&mdash; река Вижай&nbsp;&mdash; перевал в р. Хонги-Лох-Я (между горой Ялпинг-Нёр и горой Ойка-Чакур)&nbsp;&mdash; река Молебная&nbsp;&mdash; подъем на гору Ху-Сойк или Муравьиный Камень&nbsp;&mdash; река Вишера&nbsp;&mdash; восхождение на Тулымский хребет&nbsp;&mdash; сплав по реке Вишере на деревянных плотах до поселка Вая.<br />Общая длина маршрута&nbsp;&mdash; 348 км. Длина пешей части&nbsp;&mdash; 127 км, водной части&nbsp;&mdash; 221 км.<br />Количество участников&nbsp;&mdash; 7 человек.<br />Путешествие состоялось в июле 1972 года.</p> <p>&nbsp;</p> Описание похода <p>Местные мансийские названия гор Северного Урала очень необычны&nbsp;&mdash; Ойка-Чакур, Ялпинг-Нёр, Ху-Сойк, Ишерим&hellip; Реки&nbsp;&mdash; Ивдель (переводится как "светлая вода"), Хонги-Лох-Я, Ниолс и Вишера. Какое красивое и светлое название!<br />Было это в 1972 году. Мы тогда были студентами УПИ и туристы, по совместительству. Летний поход по Северному Уралу нами тогда ощущался как острая необходимость, так как в воздухе "витало&raquo; желание осуществить путешествие в места легендарные и известные на уровне нашего турклуба УПИ &laquo;Романтик&raquo;, и на уровне нашей российской истории. А ведь уральский север&nbsp;&mdash; это те самые "не столь отдаленные" места с лагерями для заключённых, всё ещё функционирующие на тот момент, но не воспринимаемые нами серьезно и существующие для нас чисто теоретически.<br />Мы знали о загадочных событиях с непонятной и мистической гибелью группы Игоря Дятлова в феврале 1959 года на перевале горы Отортен, в верховьях Ауспии (он сейчас носит имя Дятлова).<br />Знали мы и про довольно масштабные и серьезные поиски группы туристов УПИ в районе г. Тельпос-Из на границе Северного и Приполярного Урала.<br />Во времена нашей учебы в УПИ все туристические маршрутные документы оформлялись в спортивно-туристическом клубе прямо при институте. Квалификационная комиссия, выпускающая группы на маршрут, была очень серьезно и строгой&nbsp;&mdash; это были преподаватели УПИ (люди с научными степенями), так что получение разрешения выйти на маршрут для руководителя группы было равнозначно сдаче одного экзамена (оформление проходило во время сессии и это не считая последующей беготни по оргвопросам: билеты, продукты). Сейчас смешно вспоминать, но в те времена проблема закупа продуктов стояла что называется "в полный рост"&nbsp;&mdash; в магазинах кроме макаронов и круп было мало чего пригодного, особенно в походе.<br />Наше желание попасть именно на легендарный Северный Урал появилось не на пустом месте. До этого мы имели опыт четырех походов на лыжах (лыжный поход тогда засчитывался в туристской классификации и как лыжный, и как пеший, но не наоборот), а также в нашем активе было два сплава по рекам Ай и Чусовая. Они давали нашей тургруппе возможность претендовать на более сложные, а, значит и более интересные походы 3-ей категории сложности&hellip;</p> <p>Вот все организационные вопросы решены и в самом начале июля 1972 года наша группа высадилась на типичном для северных городов Урала железнодорожном вокзале города Ивделя.</p> <p><img id="id_" /></p> <p>Автобусом нам удалось доехать до поселка Северный (через Полуночное). Попутка добросила нас до пос. Тохта (главным условием было то, что девушки всю дорогу должны были петь!).</p> <p><img id="id_" /></p> <p>В Тохте мы в полной мере ощутили, что находимся не на своей, а на чужой территории. Дорога к поселку лежит вдоль реки Ивдель и проходит прямо через зону с заборами и колючей проволокой (все по-настощему: вышки по периметру, вооруженне солдаты наверху). Наша машина подъехала к воротам зоны, где мы показали солдатам на КПП все свои документы и разрешительные бумаги. Но с их стороны следует отказ и нам предлагают сойти с машины и обойти зону (т.е. грузовик они через зону пропустят, а нас&nbsp;&mdash; нет). Шофер грузовика начинает возмущаться, да и мы, честно говоря, как представили, что наши рюкзаки едут в машине, а мы пешочком по берегу&hellip; В общем, пришлось уговаривать строгих солдат и, в конце концов, нам это удается. Пользуясь отсутствием какого-то большого начальника, один из солдатов (с автоматом!!!) вскакивает на подножку автомобиля и соглашается сопроводить нас через зону. Открываются ворота и мы очень быстро проезжаем каких-то триста метров до ворот на другое стороне, т.е. на выезде из зоны. Честно говоря, нам даже этих трехста метров хватило: в это время заключенные (все в одинаковой черной робе) как по команде бросают работу и смотрят на нас. Что-то в их глазах было такое, что захотелось отвернуться и побыстрее проехать это место, тем более что с нами были девушки, которые, как потом они сами рассказали, испытали ещё более яркие и сильные эмоции.<br />В самой Тохте мы зарегистрировались в специальном учреждении, которое отвечало за порядок в этом населенном пункте (в нем, преимущественно, проживали расконвоированные заключённые, т.е. те, которые на хорошем счету и им до освождения осталось ждать немного). Далее нам опять нежданно повезло&nbsp;&mdash; мы поймали вторую попутку и нас подбросили еще на 5 километров выше по реке.</p> <p><img id="id_" /><br /> <br />После пережитого в Тохте у нас было одно желание&nbsp;&mdash; скорее в лес и подальше! Далеко заходить не стали, да и времени на это уже не было, поэтому нашли ручеёк и разбили наш первый лагерь в этом походе (точнее сказать&nbsp;&mdash; бивак).</p> <p><img id="id_" /></p> <p>У комаров в этот день был праздник. Конечно, средство ДЭТА&nbsp;&mdash; это лучшая защита от москитов (хотя и единственная в те времена в нашей стране). К сожалению против оводов (или слепней) эта спасительная жидкость была бесполезной&nbsp;&mdash; овод прямо пикировали, как японские камикадзе, и слету впивались в любой открытый участок тела. Спасало нас лишь то, что они активны только в солнечный и теплый день. Вечерами же мы наблюдали целый ковёр из этих насекомых, сонных и совсем невменяемых, из последних сил уцепившихся за ещё теплый брезент палаток. Мы собирали их и снаружи, и внутри палаток. Давить их было довольно противно, да и рука не поднималась, поэтому просто кидали их подальше от палатки. Оводы падали и лежали на траве как мертвые, но по утру мы не находили ни одного: они все оживали и разлетались&hellip;<br /><br /> <img id="id_" /></p> <p><img id="id_" /></p> <p><img id="id_" /></p> <p><img id="id_" /></p> <p>Лето в том году было необычайно жаркое. Что уж говорить про Северный Урал, если даже на Полярном Урале столбик термометра поднимался до 30 градусов по Цельсию. Дождь мы видели всего раз в неделю: сильный, но кратковременный. В реках вода была теплой, так что можно было и загорать, и купаться. Единственное, что на беспокоило и мешало отдыхать в полной мере&nbsp;&mdash; это насекомые.</p> <p><img id="id_" /></p> <p><img id="id_" /></p> <p><img id="id_" /></p> <p><img id="id_" /></p> <p><img id="id_" /></p> <p><img id="id_" /></p> <p>Поднимаясь на уральские Камни (здесь все горы и вершины традиционно зовутся &laquo;Камнями&raquo;), мы наслаждались красивейшими панорамами Северного Урала и отдыхали от надоевшего писка комаров&nbsp;&mdash; дело в том, что выше зоны леса ветер сдувает их всех. На небольшом и некрутом снежнике катались на кусках полиэтилена как на санках. Ну и, конечно, играли в снежки&hellip; Ледники и снежники на склонах некоторых гор не тают даже летом, и от этого вершины с пятнами белого снега выглядят очень красиво и экзотично.<br /> <br /><img id="id_" /></p> <p><img id="id_" /></p> <p><img id="id_" /></p> <p><img id="id_" /></p> <p>Как-то остановились лагерем на склоне Ялпынг-Нера и развели костер прямо на границе леса. Ветра не было совсем и мы наслаждались костром, тишиной и песнями под гитару. Когда спохватились времени было уже далеко за полночь. Дело в том, что это был период белых ночей и определить, когда кончился вечер и началась ночь, без часов невозможно.<br />В устье речки Малая Молебная набрели на базу геологов. Рады этой встрече были и они, и мы. Им&nbsp;&mdash; хоть какое-то разнообразие в череде скучных рабочих дней, а мы&nbsp;&mdash; наконец-то увидели настоящие карты этого района. Геологов было немного, т.к. основная часть людей была на базе. Нам же повстречались вольнонаемные рабочие или как их еще называют в геологической среде &laquo;бичи&raquo;. Они научили нас ловить европейского хариуса на такую экзотическую снасть, как &laquo;кораблик&raquo;. Оказалось, что это целая наука.</p> <p>Немногим выше устья реки Ниолс находится гора Сампал-Чахль (иногда Сяхль). Гора относительно невысокая, но примечательна она тем, что на вершине расположился целый "город" из так называемых останцев. Выглядит как воинский строй. Да и легенда у этого места соответствующая.<br /> <br /><img id="id_" /></p> <p><img id="id_" /></p> <p>Место для постройки плотов выбрали удачное. Три дня ушло на транспортировку по воде бревен к "верфи". Плоты строили строго по науке. Все было по настоящему: ласточкин хвост, ронжина, гребь.<br /></p> <p><img id="id_" /><br /> <br />Плоты построены&nbsp;&mdash; можно отплывать. Событие это было торжественным, хотя и без бутылки шампанского.<br />Основным препятствием для нас оказались Вишерские пороги. Всего их насчитывается пять и расположены они на участке от устья реки Большая Молебная до устья реки Лыпья. При том низком уровне воды, что наблюдалось в то время (напомню, что стояла жара), эти пороги доставили нам много хлопот, связанных с перетаскиванием плотов через валуны и подводные камни.<br /> <br /><img id="id_" /></p> <p><img id="id_" /><br /><br />Утомительное форсирование порогов мы разнообразили восхождением на гору Тулымский Камень. Без приключений не обошлось&nbsp;&mdash; шли по азимуту и где-то ошиблись, потому вышли немного севернее вершины. Но небольшой траверс по курумнику не представляет особых трудностей. Тулымский хребет протянулся вдоль реки Вишеры на десятки километров. Мы совершили восхождение на самую высокую, северную, вершину. Там мы нашли традиционный тур и банку с записками завернутыми в полиэтилен (в записках, как обычно, говорится о взошедших до нас на вершину туристах). Не стали нарушать традиции и карандашом пишем свою записку, не забыв забрать послания предыдущих восходителей. Дома надо отправить эти послания, снятые с вершины, их авторам&nbsp;&mdash; адрес в записке, как правило, указывается. На самой вершине съедаем небольшие шоколадки&nbsp;&mdash; отмечаем покорение высоты. И с легким сердцем возвращаемся назад&nbsp;&mdash; к своим плотам!<br /> <br /><img id="id_" /></p> <p><img id="id_" /></p> <p>В устье реки Лыпья видим жилую избу, в которой живёт старик по фамилии Собянин (как он говорит, ему 80 лет). Дочь его (легендарная баба Сима) ушла на охоту (!). Фотографируемся и долго разговариваем с ним о жизни в тайге.<br /> <br /><img id="id_" /></p> <p><img id="id_" /></p> <p>Что такое неделя сплава по Вишере? Это утренние туманы; странное эхо, когда слышны разговоры на соседнем плоту, который находится в километре от вас; игра хариуса на поверхности воды; красота и умиротворение. Иногда река ускоряется на перекате и приходится немного поработать веслами. А иногда течение может практически остановиться на плёсе и тогда ложишься на рюкзаки, плывешь по течению и думаешь свои думы.<br /> <br /><img id="id_" /></p> <p><img id="id_" /><br /> <br /><img id="id_" /></p> <p>Вот мы и добрались до поселков Вёлс и Усть-Улс. Начался дождь и мы укрываем наших девушек полиэтиленом. Песни под полиэтиленом даже в таких условиях поднимают настроение. Впереди&nbsp;&mdash; поселок Вая. В то время здесь был аэропорт и можно было улететь прямо Свердловск, до "Уктуса". Пока девушки поют под полиэтиленом, мы тихонько причаливаем, швартуем плоты и уходим разжигать костер. А концерт под полиэтиленом продолжается! Прошло довольно много времени, прежде чем наши девушки заподозрили в окружающей тишине неладное&nbsp;&mdash; смех, крики и даже обвинения в нашу сторону!..<br />На этом наш поход внезапно закончился и хотелось чуть-чуть продлить это мгновение&hellip;</p> Послесловные извинения <p>Цветное фото в те времена было доступно только профессионалам, поэтому походные эти черно-белые фотографии были изготовлены в домашних условиях: в ванной комнате, при красном фонаре и фотоувеличителе &laquo;Ленинград&raquo;. Главное в этом процессе, всё-таки, процесс проявления и закрепления фотопленок, а для этого химикаты должны быть непросроченными. А то, что фотобумага покупалась впрок, по случаю, и, бывало, ждала своего часа не один год&nbsp;&mdash; это дело поправимое (если пленка получилась хорошо).</p> info@nordural.ru () Tue, 16 Mar 2010 09:34:27 +0300 http://nordural.ru/article/tulymskiy_kamen/ http://nordural.ru/article/tulymskiy_kamen/ <p>Тулымский камень, Тулымский хребет или просто Тулым&nbsp;&mdash; горный хребет на Севере Урала, Пермский край. Общая длина хребта около 35 километров, ширина до 7 километров. Является самой высокой точкой Северного Урала и Пермского края&nbsp;&mdash; высота вершины 1 496 метров. Находится на территории Вишерского заповедника, поэтому посещение Тулымского камня ограничено. Соседствует с другими знаменитыми хребтами и вершинами Северного Урала&nbsp;&mdash; Лиственничный, Ишерим, Курыксар и Чувал.</p> <p><img id="id_" title="Тулымский камень" src="i/10-03/1268643678.JPG" alt="Тулымский камень" /></p> <p>Имеет довольно крутые склоны, наклон которых достигает 45 градусов. Почти все подходы к Тулыму покрыты курумником, что затрудняет восхождение на эту вершину. Зимой Тулымский хребет лавиноопасен, в особенности восточный склон. Летом на этом же склоне образуются снежники, которые в иной год не тают совсем.</p> <p><img id="id_" title="Тулымский хребет" src="i/10-03/1268643761.jpg" alt="Тулымский хребет" /></p> <p>С Тулымского камня берет начало река Большая Мойва (впадает в Мойву). Кроме того, бесконечное количество ручьев, стекающих со склона Тулыма, питают своими водами реку Вишеру, которая протекает у самого подножья хребта. Тулым знаменит своим красивейшим озером, которое располагается в северной части хребта.</p> <p><img id="id_" title="Озеро на Тулыме" src="i/10-03/1268643824.JPG" alt="Озеро на Тулыме" /></p> <p>Самый лучший путь на Тулымский камень&nbsp;&mdash; верхами через хребет Чувал и хребет Лиственичный. Глядя на карту, может сложиться впечатление, что удобнее подняться по Вишере до подножия Тулыма и там сделать небольшую радиалку до вершины. Но это удастся только если будет стоять сухая погода (недели две), т.к. склон Тулымского хребта, выходящий на Вишеру, очень заболочен. Кроме того, на тропах очень часто образуется огромные завалы из деревьев.</p> <p>Склоны Тулымского камня до высоты 700 метров выше уровня моря покрыты еловой тайгой. Выше зоны леса начинается типичнее березовое криволесье и горная тундра. На вершине хребта ярко выраженная гольцовая зона.</p> <p><img id="id_" title="На вершине гребня Тулымский камень" src="i/10-03/1268643901.JPG" alt="На вершине гребня Тулымский камень" /></p> <p>Свое название Тулым получил, предположительно, от татарского &laquo;тулым&raquo;, что означает &laquo;камни, торчащие из реки&raquo;. Кроме того известно, что в языке коми-пермяков (коми-язьвинское наречие) это же слово означает пороги на реке&nbsp;&mdash; &laquo;тулымы&raquo; или &laquo;тулумы&raquo; (сравните &laquo;Яйвинский Тулум&raquo;). А как известно, именно напротив Тулымского хребта на реке Вишере находятся знаменитые пороги. У коренного населения Тулымский камень носил другое название, а точнее два названия&nbsp;&mdash; Яктыл-Я-Нер (&laquo;хребет порожистой реки&raquo;) и Лув-Нер (&laquo;конский камень&raquo; или &laquo;конь-камень&raquo;). Это связано с тем, что очертаниями гребня Тулым похож на лошадиный круп.</p> Экотур в Вишерский заповедник с посещением Тулыма<br /><br />Фотоотчет похода на Тулымский камень<br /> info@nordural.ru () Mon, 15 Mar 2010 11:52:50 +0300 http://nordural.ru/article/koiva_river/ http://nordural.ru/article/koiva_river/ <p>Река Койва&nbsp;&#151; правый приток реки Чусовая. Длина Койвы 180 км. Общая площадь бассейна 2250 квадратных километров. Средняя высота водосбора колеблется возле 360-ти метров. Уклон русла 1,5 метра на один километр. Среди туристов водников река Койва славится скоростью течения во время половодья&nbsp;&#151; до 10-12 км в час. В среднем и нижнем течении в межень скорость течения 1-2 км в час. Основными притоками Койвы являются реки: Тискос, Кырма, Ольховка, Тырым, Бисер, Саранка, Кусья.</p> <p><img id="id_" title="Река Койва на Среднем Урале" src="i/10-03/1268283120.jpeg" alt="Река Койва на Среднем Урале" /></p> Река Койва. Фото отсюда http://enc.permkultura.ru/ <p>С языка коми-пермяков &laquo;койва&raquo; переводится как &laquo;вода с брызгами&raquo; или &laquo;брызжущая вода&raquo;. Река полностью оправдывает это название. В верховьях она течет по очень узкому и извилистому руслу с высокими скалистыми берегами, покрытыми хвойной тайгой. На всем протяжении по берегам Койвы можно найти огромное количество береговых скал или камней, что делает сплав по Койве очень живописным и запоминающимся. В русле встречаются пороги, валуны, шиверы и сливы. Все это делает реку Койву очень популярной в среде туристов-водников, особенно в половодье. Весной течение реки настолько сильное и мощное, что вырывает деревья с корнем, растущие по берегам. Однако в межень река Койва сильно мелеет, что затрудняет сплав по ней.</p> <div> <p>Для людей непосвященных бывает довольно проблематично разобраться в названиях рек Северного и Приполярного Урала. В них действительно легко можно запутаться, т.к. они имеют очень похожие и созвучные названия: река Койва, река Колва, река Косьва. А еще есть река Косью и река Кусья (приток Койвы). При выборе маршрута их, желательно, не путать между собой, чтобы не оказаться в ненужном месте! Надеемся, что наш ресурс поможет вам в этом.</p> </div> <p>Условно реку Койву можно разделить на две части: до поселка Кусье-Александровский и после него. В первой части река имеет типично горный характер: быстрое течение, большое количество перекатов, мелей, прижимов и проток. Во второй части русло реки расширяется и река становится более спокойной. Разделяет эти условные части плотина, которую сплавщикам приходится обносить. После плотины есть один очень малопривлекательный участок&nbsp;&#151; место, где прошлась драга. Однако перед самым впадением в Чусовую река Койва снова как бы начинает &laquo;беспокоиться&raquo; и дает возможность путешественникам преодолевать новые пороги, которые следуют один за другим.</p> <p><img id="id_" title="Сплав по реке Койва на Урале" src="i/10-03/1268283305.jpeg" alt="Сплав по реке Койва на Урале" /></p> Фото отсюда http://enc.permkultura.ru/getImage.do?object=1804036331&amp;original=1 <p>На всем протяжении по Койве встречается большое количество достопримечательностей. Так, среди прочих надо отметить: порог Федотовский (сам факт, что он имеет собственное имя о многом говорит), Калистратовская шивера, скала Шайтан со своими знаменитыми пещерами, скалы Лотари, водопадный слив Кусьи в Койву.</p> <p>Рыбалка на реке Койве не очень результативна, т.к. рыболовный прессинг на реку очень большой. Дело в том, Койва богата на населенные пункты, и, кроме того, довольно доступна для автомобильного транспорта. Но это не значит, что рыбы в Койве нет совсем. Опытным и усердным рыбакам вполне возможно попадется и хариус, и щука, и окунь.</p> info@nordural.ru () Реки Урала Thu, 11 Mar 2010 07:36:25 +0300 http://nordural.ru/article/kosju/ http://nordural.ru/article/kosju/ <p>Река Косью&nbsp;&mdash; река на Приполярном Урале (республика Коми), крупнейший приток реки Уса. Река Уса, в свою очередь, впадает в Печору. Длина реки Косью 259 км, площадь водосбора 14 800 квадратных километров. Питание преимущественно снеговое и дождевое. Скорость течения до 10 (!) км/с. Средний уклон русла 10-12 км на один метр. Замерзает в конце октября, а вскрывается ото льда в середине мая.</p> <p><img id="id_" title="Река Косью" src="i/10-03/1268231616.jpg" alt="Река Косью" /></p> Река Косью. Фото http://www.skitalets.ru/photogallery/2004/pripolar_alex/reka-kosiu.jpg <p>Крупнейшие притоки Косью&nbsp;&mdash; реки Вангыр, Большая Саръюга, Малая Саръюга, река Кожим, Большая Инта. Косью в верховьях представляет собой типично горную речку, затем она расширяется до 80&nbsp;&mdash; 100 метров. По ходу течения встречается большое количество порогов, валунов и скальных прижимов. Течение довольно сильное, с убыстрением на тулумах и перекатах. Визитной карточкой реки Косью являются так называемые скальные ворота&nbsp;&mdash; это места, где река пробивает себе дорогу через камни и скалы. Берега Косью очень скалистые, высокие, с большим количеством береговых скал и заросшие тайгой.</p> <p>Река Косью очень привлекательна для водного туризма. Причин тому несколько. Во-первых, река протекает по территории национального парка Югыд Ва, а он славен тем, что это единственное место в Европе, где еще осталась первозданная, не тронутая человеком, природа. Во-вторых, река Косью богата на пороги, прижимы, что делает ее довольно интересной для спортивного сплава по реке. Ну а в-третьих, конечно же, красота Приполярного Урала! При сплаве по Косью у туристов есть возможность совершить радиальные походы на самую высокую гору Урала&nbsp;&mdash; гору Народную (1895 м)&nbsp;&mdash; и на самую красивую вершину&nbsp;&mdash; Манарагу (1663 м).</p> <p><img id="id_" title="Река Косью на Приполярном Урале" src="i/10-03/1268231730.jpg" alt="Река Косью на Приполярном Урале" /></p> Берега Косью. Фото http://www.skitalets.ru/photogallery/2004/pripolar_alex2/kosyu3-.jpg <p>Многие пороги на Косью имеют собственные имена. Так, есть порог Кедровый, есть порог Белая Лошадь, порог Трек и Безгиль. Есть в русле Косью и ямы глубиной до 10 метров. Самая знаменитая&nbsp;&mdash; Круглая яма за порогом Безгиль.</p> <p>В нижнем течении река Косью становится более равнинной, с широким руслом до 500 метров и с очень спокойным течением. Появляется большое количество стариц и островов.</p> <p>В водах реки Косью водится рыба. Самой интересной, конечно же является семга, сиг, сибирский хариус и таймень. Но, надо помнить, что на территории парка Югыд Ва вся рыбалка категорически запрещена. Кроме того, на всей территории республики Коми запрещена рыбалка на хариуса и тайменя.</p> Комбинированный тур по Приполярному Уралу<br />со сплавом по реке Косью <br /> info@nordural.ru () Реки Урала Wed, 10 Mar 2010 17:26:40 +0300 http://nordural.ru/article/kosva_vilva/ http://nordural.ru/article/kosva_vilva/ <p>Среди туристов одним из самых знаменитых притоков реки Камы является Косьва. И это не случайно. Дело в том, что река Косьва очень живописна, доступна с точки зрения заброски и, самое главное, она дает возможность порыбачить.</p> <p><img id="id_" title="Река Косьва" src="i/10-03/1267793856.jpg" alt="Река Косьва" /></p> Река Косьва. Фото отсюда http://forum.tulamotors.ru/posts/images/1957.jpg <p>Река Косьва берет начало в Свердловской области от слияния двух рек: Большой Косьвы и Малой Косьвы. Река получила свое название от Косьвинского камня (1520 метров), от которого она и берет начало. Длина реки около 283 километров. Площадь водосбора 6300 километров квадратных, средняя высота водосбора 387 метров, градиент&nbsp;&mdash; 1 метр на 1 километр.<br />Основными притоками Косьвы являются реки Кирья, Большая Ослянка, Большая Вильва (не путать с Чусовской Вильвой), Тылай, Тыпыл и Няр.<br />Косьва&nbsp;&mdash; типичная уральская горная река с довольно быстрым течением, с перекатами и тулумами (так здесь называются пороги). Самый знаменитый из них Тулымский порог, которые имеет протяженность более шести км. Берега Косьвы покрыты таежным лесом. Правый берег более крутой и скалистый, с большим количеством скальных выходов (камней-бойцов), а левый берег более пологий, с большим количеством стариц и изливов. Дно реки каменистое, галечное. Как уже было сказано выше, Косьва славится своими рыбными запасами. В ней водится европейский хариус, совсем немного тайменя, лещ, щука, елец, чехонь, жерех, судак, окунь, ерш, плотва и язь. Рыбалку на Косьве может испортить тот факт, что рыба Косьвы содержит очень вредные вещества. Дело в том, что на берегах Косьвы стоит несколько промышленных предприятий, в том числе и коксо-химическое (г. Губаха). Кроме того, из заброшенных шахт Кизеловского угольного бассейна в реку попадает большое количество шахтных вод, содержащих серную кислоту. Все это делает рыбалку на Косьве очень небезопасным для здоровья мероприятием. Если вы все же соберетесь порыбачить на этой реке, то делать это надо только в верховьях (желательно брать только хариуса, т.к. эта рыба живет только в чистой воде).</p> <p><img id="id_" title="Река Косьва на Северном Урале" src="i/10-03/1267793925.jpg" alt="Река Косьва на Северном Урале" /></p> Фото отсюда http://forum.tulamotors.ru/posts/images/1955.jpg <p>Косьва просто идеальна для водного туризма. Способствуют этому красивейшие скалы по берегам, довольно высокие горы&nbsp;&mdash; Косьвинский камень, Острый тур, Ослянка (1119 метров&nbsp;&mdash; самая высокая гора Среднего Урала)&nbsp;&mdash; на которые можно делать радиальные выходы во время сплава по реке. Самое оптимальное время для сплава по Косьве&nbsp;&mdash; это вторая половина июля&nbsp;&mdash; август&nbsp;&mdash; первая половина сентября. Сплавляться можно до г. Губахи. Спускать ниже по течению не советуем, т.к. экологическая обстановка на реке после Губахи оставляет желать лучшего. Да и смысла в этом нет никакого, т.к. далее река Косьва превращается в равнинную и довольно скучную, по своему характеру.</p> Река Большая Вильва <p>Река Большая Вильва является основным притоком Косьвы. Ее длина 94 км. Имеет очень извилистое и петляющее русло. Дно, в основном, каменистое, галечное. Берега довольно высокие. Встречаются заболоченные участки. Средняя ширина Большой Вильвы&nbsp;&mdash; 12-15 метров. На этой реке можно порыбачить: сюда заходит хариус, лещ, встречается щука. Большая Вильва знаменита тем, что в период весеннего половодья очень сильно разливается. Связано это с тем, что питание реки в основном снеговое.</p> <p><img id="id_" title="Река Большая Вильва" src="i/10-03/1267793996.jpg" alt="Река Большая Вильва" /></p> info@nordural.ru () Реки Урала Fri, 05 Mar 2010 15:42:25 +0300 http://nordural.ru/article/gora_narodnaya/ http://nordural.ru/article/gora_narodnaya/ <p>Общеизвестно, что наивысшей точкой Урала является вершина горы Народной&nbsp;&mdash; 1895 метров. Науке она стала известна после экспедиции А.Н. Алешкова, которую он организовал в 1927 году. Гора Народная не настолько красива, как Манарага и ничем особенным не выделяется среди других вершин Северного и Приполярного Урала. Для нее характерно большое количество каров и цирков, которые стали основой для красивейших озер. Обязательным условием, как и для всех других гор Приполярного Урала, является наличие ледников и снежников.</p> <p><img id="id_" /></p> <p>Западный склон горы Народной пологий, а восточный более крутой, с отвесными стенами и ущельями. Климат в районе горы Народной и Манараги довольно суровый, с затяжными зимами и очень непродолжительным прохладным летом. Средняя температура зимой составляет -19&deg;С. Для этого периода характерны снежные бураны и пронзительные ветра. В летние месяцы температура воздуха поднимается до 12&deg;С. Гора расположена в ХМАО на территории национального парка &laquo;Югыд Ва&raquo;.</p> Название горы Народной<br /> <p>В связи с горой Народной до сих пор ведется спор о происхождении ее названия. С одной стороны тут все очевидно, т.к. название &laquo;народная&raquo; произошло от существительного &laquo;народ&raquo; и в данном случае ударение надо делать на второй слог. Кстати, в учебниках и энциклопедиях времен Советского Союза так и делалось. Но есть последователи и другое теории. Если верить ей, то в топониме "Народная" ударение надо делать на первом слоге, т.е. &laquo;нАродная&raquo;, т.к. он берет начало от названия реки Народа, которая имеет исток на склонах горы. А река Народа получила свое имя от глагола &laquo;народить&raquo;, и у местных племен (коми, зыряне) считалась местом, откуда пошел их род.</p> <p><img id="id_" title="Народная" src="i/10-03/1267682995.jpg" alt="Народная" /></p> Гора Народная. Фото отсюда http://www.skitalets.ru/photogallery/2004/pripolar_alex/narodnaya.jpg Какая гора выше? <p>Горы Приполярного Урала более высоки, чем вершины Южного, Северного и даже Полярного. Именно здесь находятся все самые высокие вершины Уральских гор. Достаточно упомянуть такие горы как Тельпос-Из, Сабля, Манарага и, конечно же, сама гора Народная. Изначально, самой высокой вершиной считалась гора Сабля (1497 метров). Потом первенство перешло к горе Тельпос-Из (переводится как &laquo;гнездо ветров&raquo;) с его высотой в 1617 метров. В последствии пальма первенства была отдана горе Манараге, высота которой определятся как 1660 метров. Очень долго велись споры о том, какая же гора выше&nbsp;&mdash; Манарага или Народная. Высоту первой определяли на уровне 1820 метров и поэтому до сих пор в некоторых источниках фигурирует именно эта цифра. Уже значительно позже, благодаря развитию научных методов определения высот удалось установить, что реальная высота Манарага всего лишь 1660 метров, а ее очевидное верховенство &mdash; кажущееся, благодаря ландшафту. На сегодняшний день, и наверное уже навсегда, самой высокой горой признана Народная.</p> <p><img id="id_" /></p> Вид с горы Народной. Фото отсюда http://www.4erdak.ru/gallery/ Туризм и отдых <p>Гора Народная, как и Манарага, стала культовым местом для туристов и походников. Относительная доступность горы, ее слава как самой высокой горы Урала и неописуемые красоты Приполярного Урала сделали маршрут на Народную очень популярным. Поднимаются на Народную по западному или северном склону. Подъем осложнен большим количеством каменных глыб, каров с озерами, уступов. На самой вершине сложен большой тур или пирамида, в которой находятся записки прежних покорителей Народной. Горный треккинг в районе горы Народной интересен еще и тем, что его можно совместить со сплавом по реке Косью.</p> info@nordural.ru () Thu, 04 Mar 2010 09:05:32 +0300 http://nordural.ru/article/yugyd_va/ http://nordural.ru/article/yugyd_va/ <p>Всякий турист-походник в России знает о национальном парке Югыд Ва. Каждый, кто еще не был на его территории, мечтает туда попасть. Те же, кто уже побывали в парке, обязательно планируют еще раз посетить этот резерват. И такой интерес не случаен. Национальный парк Югыд Ва&nbsp;&mdash; это самая большая особо охраняемая природная территория в России, а если сюда же добавить и Печоро-Илычский заповедник (с которым он граничит на юге) и буферную зону, то и самый большой на Евразийском континенте. Кроме того, парк является уникальным местом, на территории которого сконцентрированы памятники природы, истории, культуры, а также редкие биологические и геологические ресурсы.</p> <p><img id="id_" title="Югыд Ва" src="i/10-03/1267518366.jpg" alt="Югыд Ва" /></p> НП Югыд Ва в цифрах сухой статистики: <p>Общая площадь охраняемой территории 1 891 701 гектар (!), из них: темнохвойные таежные леса&nbsp;&mdash; 986 тысяч гектар (51 %), горные ландшафты&nbsp;&nbsp;&mdash; 800 тысяч гектар (42%), болота&nbsp;&mdash; 50 тысяч гектар (5%), водная поверхность (реки, ручьи, озерца)&nbsp;&mdash; 20 тысяч гектар (1%). Национальный парк Югыд Ва расположен на западных склонах Северного и Приполярного, а именно в наиболее высокой части Уральских гор, на границе Европы и Азии. Территория находится в республике Коми, в трех административных районах: Печорском районе, Вуктыльском и Интинском районах. Постоянного и коренного населения, проживающего на территории национального парка нет. НП "Югыд Ва"&nbsp;&mdash; один из самых крупных природных резерватов в мире. Самая высокая точка парка&nbsp;&mdash; гора Народная (самая высокая гора на всем Урале). Ее высота&nbsp;&mdash; 1895 метров.</p> <p><img id="id_" title="Карта парка Югыд Ва" src="i/10-03/1267555172.jpg" alt="Карта парка Югыд Ва" /></p> История создания парка Югыд-Ва <p>Идея о создании парка на севере Урала созревала давно &mdash; в 70-х годах 20-го века активно велись беседы на эту тему. К непосредственному проектированию парка приступили в 1989 году и уже в 1990-м году вышло постановление &laquo;О создании государственного природного национального парка в Коми ССР&raquo;. Как видно из названия документа первоначально парк планировали назвать Коми-Уральским. Полное юридическое оформление парк получил 23 апреля 1994 года, постановлением Правительства РФ &laquo;О создании в Республике Коми национального природного парка &laquo;Югыд ва&raquo;. Значимость НП "Югыд-Ва" была подтверждена на мировом уровне, когда он в 1995 году был внесен в список Мирового культурного наследия ЮНЕСКО (при чем, первым в России).</p> <p><img id="id_" title="Национальный парк Югыд Ва" src="i/10-03/1267518483.jpg" alt="Национальный парк Югыд Ва" /></p> Что охраняют и изучают в национальном парке? <p>Самая большая ценность национального парка "Югыд ва" заключается в первозданности и девственности его ландшафтов и рельефа, мира флоры и фауны.</p> Растительный мир<br /> <p>По своему растительному миру Югыд Ва очень похож на Вишерский и Печоро-Илычский заповедники. Основными типами растительности на всех этих территориях являются северотаежные сосновые темнохвойные леса, субальпийские луга и криволесья и горные тундры с гольцами.</p> <p><img id="id_" title="Югыд-Ва" src="i/10-03/1267555995.jpg" alt="Югыд-Ва" /></p> Фото отсюда http://img0.liveinternet.ru/images/attach/b/3/20/646/20646569_1205795320_ygydva1.jpg <p>Благодаря перепаду высот растительность Приполярного и Северного Урала богата и необычайно разнообразна. На небольшом расстоянии можно встретить североуральскую тайгу, смешанные хвойно-лиственичные леса, субальпийские и альпийские луга, горную тундру с гольцами. Подобная поясность хорошо видна как на восточном (Сибирском), так и на западном склоне Приполярного Урала. Зона леса заканчивается в пределах 450-650 метров над уровнем моря. Тайга европейского склона довольно сырая и заболоченная: преобладает ель, встречается береза и пихта. Под пологом леса преобладают черника, седмичник европейский, голокучник трехраздельный. В верховьях реки Косью встречаются отдельные кедры, а по берегам Печоры и в среднем-нижнем течении реки Косью&nbsp;&mdash; сосна. У подножий хребтов помимо еловых и елово-пихтовых лесов распространены сфагновые болота с пушицей влагалищной, багульником болотным, березой карликовой, голубикой, морошкой и клюквой. Наиболее обширные болотные массивы располагаются между рекой Печорой и хребтом Саблинским.</p> <p>Надо отметить что, леса национального парка Югыд Ва относятся к единственному уцелевшему крупному участку девственной северной тайги в Европе (!).</p> <p><img id="id_" title="Растительный мир парка Югыд Ва" src="i/10-03/1267555789.jpg" alt="Растительный мир парка Югыд Ва" /></p> Синюха голубая. Фото отсюда http://www.plantarium.ru/dat/img/36894_11130957.jpg <p>Так называемое субальпийское разнотравье состоит в основном из борца северного, живокости высокой, дудника лекарственного, вейника пурпурного и других луговых видов. В самом верхнем, горно-тундровом, поясе больше всего распространены кустарничково-моховые и мохово-лишайниковые тундровые сообщества, а начиная с отметки в 1000-1200 метров над уровнем моря склоны хребтов практически лишены какой-либо растительности и покрыты каменными россыпями&nbsp;&mdash; курумниками.</p> <p>На территории НП "Югыд Ва" зафиксированы редкие и растения-эндемики. Это новоторулярия приземистая (единственная на Урале популяция, находится на реке Кожим), желтушник Палласа, астрагал Городкова, осока Краузе. В парке возможно нахождение и ряда видов, которые занесены в Красную книгу, например, венериного башмачка настоящего.</p> Животный мир<br /> <p>На территории парка Югыд Ва зарегистрировано более тридцати видов млекопитающих. Это не так много, если сравнивать с огромной территорией парка. Но ценность этого животного мира не в количестве млекопитающих, а в той уникальной естественной среде их обитания, которая сохранилась на территории парка.</p> <p><img id="id_" title="Северный олень в парке Югыд Ва" src="i/10-03/1267556649.jpg" alt="Северный олень в парке Югыд Ва" /></p> <p>Если единым списком перечислить всех животных, то это будут: белка, бурундук, бурый медведь, лисица, песец, волк, росомаха, северный олень, лось. Среди птиц встречаются: тетерев, глухарь, тундряная куропатка, рябчик, белая куропатка, лебедь-кликун, скопа, сапсан, кречет и орлан-белохвост. Последние четыре занесены в Красную книгу РФ.</p> <p>Среди рыб, которые обитают в реках парка, надо обязательно упомянуть европейского хариуса, сибирского хариуса, окуня, щуку, редкую озерную форму арктического гольца, сибирского тайменя. Осенью и весной из Баренцева моря к истокам многих притоков реки Печоры устремляется семга. Любая рыбалка на территории национального парка Югыд Ва категорически запрещена.</p> <p>При том, что природа парка довольно хорошо изучена она предъявляет гораздо больше вопросов и загадок, нежели ответов; все дело в том, что очевидные, на первый взгляд, явления и закономерности еще ждут своих первооткрывателей и исследователей.</p> <p> <div> НП "Югыд-Ва" &mdash; крупнейшая особо охраняемая природная территория РФ и первая в России, занесенная ЮНЕСКО в список мирового наследия. </div> </p> <br /> Общая физико-географическая характеристика Национального Парка Югыд Ва Климат <p>Климат Приполярного Урала (основную часть которого и занимает парк) является резко континентальный с очень коротким летом и довольно продолжительной зимой (около 9-ти месяцев). Среднегодовая температура воздуха колеблется около -3&deg; по Цельсию. Средняя температура января&nbsp;&mdash; самого холодного месяца на Приполярном Урале&nbsp;&mdash; около -20&deg;С (самый большой минимум зафиксирован на уровне -54&deg;С), средняя температура июля (самый теплый месяц) &mdash; около + 16&deg;С (максимум +29&deg;С). Отмечаются резкие колебания температур в течении суток, которые могут составлять 20&deg;С-25&deg;С. Это обязательно надо учитывать при посещение нацпарка с туристическими целями.</p> <p><img id="id_" title="Озера пакра Югыд Ва" src="i/10-03/1267556785.jpg" alt="Озера пакра Югыд Ва" /></p> Фото отсюда http://img1.liveinternet.ru/images/foto/b/3/744/2359744/f_13909301.jpg <p>Количество осадков за год составляет 750 мм. Устойчивый снежный покров сохраняется на протяжении 200-210 дней. Средняя высота снегового покрова 1 метр, местами доходит до 1,5 метров. В горах, при подъеме к вершинам, температуры воздуха, естественно, тоже снижается, а количество осадков увеличивается до 800 мм и более в год.<br />Обязательно надо помнить о том, что Приполярный Урал&nbsp;&mdash; это очень лавиноопасный район. Особо мощные лавины фиксируются с крутых восточных склонов у наиболее высоких хребтов и гор.</p> Геология и рельеф <p>Территория НП "Югыд Ва" включена в Приполярно-Уральскую физико-географическую область. Вообще, надо отметить, что Приполярный Урал&nbsp;&mdash; это наиболее высокая часть всего Урала. Именно здесь располагаются самые высокие вершины, которые поднимаются на высоту более 1800 метров. Ширина горной полосы на этом участке достигает 150-ти километров. Самые высокие вершины&nbsp;&mdash; гора Народная (1895 м), Манарага (1660 метров), Карпинского, Колокольня, Неройка&nbsp;&mdash; высота более 1600 м, Все они находятся в центральной части парка Югыд Ва.</p> <p><img id="id_" title="Горы парка Югыд Ва" src="i/10-03/1267555605.jpg" alt="Горы парка Югыд Ва" /></p> Вершины парка Югыд Ва. Фото отсюда http://www.greenpeace.org/raw/image_full/russia/ru/photosvideos/photos/65447 Водные ресурсы<br /> <p>Крупнейшими реками западного склона Уральских гор на территории Югыд Ва являются реки Косью, Щугор и Большая Сыня. Все они&nbsp;&mdash; притоки реки Печоры. Русла рек характеризуются как "горные" и отмечены бурными и стремительными порогами и перекатами с большим падением высот. В горных ручьях градиент русла нередко достигает десятков метров на один километр и часто ручьи низвергаются вниз с отвесных скал очень живописными водопадами.</p> <p><img id="id_" title="Реки и озера НП Югыд Ва" src="i/10-03/1267555482.jpg" alt="Реки и озера НП Югыд Ва" /></p> Реки парка Югыд Ва. Фото отсюда http://www.greenpeace.org/raw/image_full/russia/ru/photosvideos/photos/65444 <p>По густоте водной сети и водоносности территория Приполярного Урала не имеет себе равных на всем Урале. Достаточно взглянуть на физическую карту этого региона, чтобы увидеть своими глазами целую мелкоячеистую сеть рек, речушек и горных ручьев. Это является одной из естественных причин, почему в этом районе так мало автомобильных и железных дорог&nbsp;&mdash; их очень проблематично тут строить.</p> <p>Такое обилие воды сказалось на том, что Приполярный Урал очень богат озерами. Только в горной части этой территории их можно насчитать около 800 штук. Особо широко распространены озера с ледниковым происхождением.</p> <p><img id="id_" title="Снежник и ледник в Югыд Ва" src="i/10-03/1267556935.jpg" alt="Снежник и ледник в Югыд Ва" /></p> <p>В районе гор Народная и Манарага, на хребтах Восточные Саледы и Сабля ученые глициологи насчитали около 50-ти ледников с суммарной площадью 7,5 км2. Самые крупные среди ледников &mdash; с собственными именами ледник Манси и ледник Гофмана.</p> Историко-культурное наследие парка "Югыд Ва" <p>На территории парка сохранились не только природные, естественные, объекты и ландшафты, но и сохранилось огромное количество артефактов культурного наследия: следы хоздеятельности людей различных эпох, места связанные с памятными историческими событиями и с верованиями коренного населения (объекты, упомянутые в мифах, сказаниях, легендах) и т.д.</p> <p>Заселение территорий Приполярного Урала человеком пришлось на период верхнего плейстоцена, когда на смену ледниковому периоду пришло потепление. С эпохи мезолита эта территория служила постоянным местом проживания различных племен. Здесь жили финно-угорские племена и представители самодийского этноса. Полноценные археологические раскопки и исследования на территории национального парка не проводились. Известны лишь несколько археологических памятников&nbsp;&mdash; три на реке Кожим и семь на реке Подчерье.<br />Они относятся к категории культово-сакральных и связаны с верованиями и религией коренного населения. Из числи тех, что на Кожиме, особо интересен памятник под названием Кожим-1 (в устье Балбанью), где найдены кости жертвенных животных и следы другие подношений Богам. Для туристов более интересны будут религиозные памятники, действующие до сих пор&nbsp;&mdash; это жертвенные камни, на которых по сию пору оставляются жертвоприношения. Мужчинам принято дарить Богам топоры, а женщинам хозяйственную утварь.</p> <p><img id="id_" title="Тельпос-Из на территории Югыд Ва" src="i/10-03/1267556983.jpg" alt="Тельпос-Из на территории Югыд Ва" /></p> Вершин Тельпос-Из. Фото отсюда http://kymych.narod.ru/i/travels/45.jpg <p>В мифологии аборигенов особое и большое значение всегда имел район горы Тельпос-Из&nbsp;&mdash; самой высокой вершины Северного Урала. У ненцев эта гора носит название Нэ-Хэхэ, у манси&nbsp;&mdash; Нэ-Пупыг-Нёр (что означает "Женщина-идол", "Баба-идол"). С языка коми-пермяков наименование горы переводится как &laquo;гнездо ветров&raquo;.<br />Окрестности Тельпос-Иза известны плохой погодой, т.к. с вершины хребта часто дуют ветры, несущие дождь или снег. Мимо Тельпос-Иза в стародавние времена пролегали торговые пути, по которым одно из местных племен&nbsp;&mdash; зыряне&nbsp;&mdash; ездили к остякам-манси за &laquo;Камень&raquo; (так именовался Уральский хребет).<br />Проходя или проплывая возле Тельпос-Иза, вогулы старались не производить никакого шума, т.к. по преданиям, на самой вершине горы обитает злой бог Войпель, бог пронизывающего ветра и холода, который не любит шума.</p> <p><img id="id_" title="Оленеводы в Югыд Ва" src="i/10-03/1267557105.jpg" alt="Оленеводы в Югыд Ва" /></p> <p>Любителям этнографического туризма особо будут интересны туры с посещением&nbsp; стойбищ оленеводов в горах Приполярного Урала. Кроме этого почитатели подобного отдыха могут привлечь маршруты, включающие спуски в шахты месторождения Желанного, где добывается кварц.</p> <p>На территории Национального Парка Югыд Ва памятные места связаны не только с местным коренным населением (коми-пермяками, вогулами и манси), но и с русскими поселенцами, которые пришли на эту землю позже. Этот край стал прибежищем староверов, которые хотели укрыться от никонианской реформы в глухих местах. Поселений "кержаков" и "скрытников" насчитывалось не один десяток и между ними шло постоянное религиозное противостояние, затрагивающее и бытовые отношения. В тайге были спрятаны скиты и молельные дома. Например, один из таких молельных домов располагался в верховьях речки Тименки, в который староверы-раскольники отправляли своих "отроков и недорослей" учиться &laquo;святой грамоте&raquo;&nbsp;&mdash; молитвам, псалмам и службам по старо-церковным книгам на древне-русском языке.</p> <p><img id="id_" title="Священные книги старообрядцев" src="i/10-03/1267557465.jpg" alt="Священные книги старообрядцев" /></p> Старообрядческий служебник. Фото отсюда http://antiq-books.com/wp-content/uploads/2009/04/staroobr_slujebnik1.jpg <p>Эта территория до сих пор продолжает оставаться одной из самых глухих и труднодоступных на Северном Урале. Интересен тот факт, что уже в годы Второй Мировой войны в этих лесах укрывались старообрядцы, которые не могли держать оружие в руках из религиозных соображений. Геологические партии, работаюшие в этих краях, по сей день находят скиты и молельные дома, а в них&nbsp;&mdash; старинные рукописные книги.</p> <p>До сих пор в самых глухих уголках Северного и Приполярного Урала в дуплах старых деревьев, в пещерах и ямах, можно найти&nbsp; &laquo;клады&raquo; староверов. Как правило, это книги, т.к. они считались священными. Так же можно найти деньги, церковную утварь, снасти. Книги принято было прятать в кедровых колодах (больших чурках), заливая пчелиным воском.</p> Туризм и отдых в парке "Югыд Ва" <p>Парк создавался не только для научной деятельности, но и для образовательно-туристической. Это является, наверное, самым главным направлением в деятельности национального парка. Сегодня более 5000 туристов ежегодно приезжают на территорию парка, чтобы полюбоваться красотами, подышать свежим воздухом и приобщиться к его энергетике.</p> <p>У туристов-водников особо популярны горные реки&nbsp;&mdash; Щугор (300 км) и Подчерем (178 км)&nbsp;&mdash; которые располагаются в южной части парка, а также Кожим (186 из 202 км), Косью (130 километров в пределах национального парка), Вангыр (112 км) и Большая Сыня.</p> <p>Любителей зимних походв манит высокогорная часть парка &mdash; гора Народная (1895 метров), гора Колокольня (1721 метров), гора Манси-нер (1779 метров), гора Карпинского (1803 метров), и гора Манарага (1660 метров ).</p> <p>Огромной популярностью пользуются комбинированные и пешие походы летом. Для этих маршрутов туристы чаще всего выбирают долины рек Кожима, Косью и Щугора. Они интересны прежде всего тем, что там находятся самые высокие и живописные горные вершины, которые являются идеальным местом для горного треккинга. Но не только это привлекает сюда туристов: не надо забывать, что именно здесь летом пасутся стада оленей.</p> <p><img id="id_" title="Туризм в парке Югыд Ва" src="i/10-03/1267558101.jpg" alt="Туризм в парке Югыд Ва" /></p> Фото отсюда http://pics.livejournal.com/u_maza/pic/0006fwhg Основные маршруты: <p>Река Кожим (от устья реки Балбанью до ж/д-моста&nbsp;&mdash; 106 км, водная часть&nbsp;&mdash; 80 км, пешая часть &mdash; 26 км.). Сроки -&nbsp; 7 дней.<br />Река Балабанью, левый приток реки Кожим (от верховья до устья). Водная часть 46 км , пешая часть&nbsp;&mdash; 46 км. Сроки&nbsp;&mdash; 7 дней.<br />Река Косью (от устья реки Нидысей и реки Левый Вож до ж/д-моста). Общая протяженность 74 км, водная часть&nbsp;&mdash; 56 км, пешая&nbsp;&mdash; 18 км. Сроки&nbsp;&mdash; 8 дней.<br />Река Щугор (от верховья до устья). Общая продолжительность&nbsp;&mdash; 356 км, водная часть&nbsp;&mdash; 356 км (т.е. это полноценный сплав по реке). Сроки&nbsp;&mdash; 14 дней.<br />Река Подчерем (от устья реки Самоцветный до устья Подчерем). Общая протяженность маршрута &mdash; 112 км, водная часть&nbsp;&mdash; 100 км; пешая&nbsp;&mdash; 12 км. Сроки&nbsp;&mdash; 7 дней.</p> <p>На территории национального парка "Югыд Ва" расположено несколько туристических баз, более 20-ти приютов, охотничьих изб, пригодных для ночлега и отдыха.</p> Туры на Приполярный Урал в парк Югыд Ва<br /> info@nordural.ru () Mon, 01 Mar 2010 09:20:53 +0300 http://nordural.ru/article/sylva_barda_iren/ http://nordural.ru/article/sylva_barda_iren/ <p>Сылва имеет длину в 493 километра, площадь водосбора составляет около 20 000 квадратных метров. Ширина русла от 10 метров в верховьях до 300 метров возле устья. Скорость течения относительно небольшая: 2,5-3 км в час (сравните со скоростью течения рек Вишеры или Березовой), но во время половодья скорость увеличивается до 4-5 км в час. Питание преимущественно снеговое, что неудивительно при такой большой площади бассейна. Является самым крупным притоком реки Чусовой.</p> <p><img id="id_" title="Река Сылва на Среднем Урале" src="i/10-02/1267258184.jpg" alt="Река Сылва на Среднем Урале" /></p> Река Сылва. Фото отсюда http://www.visitperm.ru/uploads/image/thumb/5_v_sulva4.jpg <p>Река Сылва берет начало на Западном склоне Уральского хребта и протекает по Свердловской области (примерно треть своей длины) и по Пермскому краю. Уже стало общим местом утверждение, что река очень извилиста и буквально &laquo;петля на петле&raquo;. Действительно, это так и река на всем своем протяжении три раза (!) меняет свое направление. На всем протяжении на реке очень много перекатов, мелей и ям. Все это в совокупности делает ее очень интересной для водного туризма и спортивной рыбалки. Река Сылва пригодна для сплава, начиная с середины апреля (период ледохода&nbsp;&mdash; особенно интересен для экстремалов) и заканчивая октябрем.</p> <p>Своим названием река Сылва обязана коми-пермякам, т.е. коренным жителям Урала. Перевод с языка коми-пермяков означает &laquo;талая (сыл) вода (ва)&raquo;.</p> <p><img id="id_" title="Фото реки Сылва" src="i/10-02/1267258505.jpg" alt="Фото реки Сылва" /></p> Сплав по реке Сылва. Фото отсюда http://www.gtdd.ru/files/regional-image/summer1.jpg <p>Река Сылва очень живописна и имеет большой туристический потенциал. Как и все реки Среднего и Северного Урала Сылва просто унизана, как нитка жемчуга, береговыми скалами. Но есть и отличие от остальных рек. Камни на берегах расположены не одиночно, а носят характер своеобразных стен. Поэтому, при сплаве по Сылве, создается ощущение, что плывешь по каньону в окружении очень высоких берегов. Наиболее интересны и живописны камни Борок, Кошка, Белый Клык, Коронка, Лобач, Бастион, Камайские зубцы и Ермак.</p> <p>Еще одним следствием развитости карста является большое количество пещер в долине реки. Самая знаменитая и даже легендарная&nbsp;&mdash; это, конечно же, Кунгурская ледяная пещера. Также можно отметить Закурьинскую и Сергинскую пещеры. Также к достопримечательностям Сылвы можно отнести некоторые населенные пункты, расположенные на ее берегах. Так уж сложилось, что Сылва издавна хорошо освоена и заселена людьми и в ее долине много деревень поселков и городов со своей самобытной историей. К самым знаменитым можно отнести деревню Молебку с ее аномальными явлениями, город Суксун, который по одной из версий является родиной самовара, город Кунгур.</p> <p><img id="id_" title="Сплав по реке Сылва на Среднем Урале" src="i/10-02/1267258658.jpg" alt="Сплав по реке Сылва на Среднем Урале" /><br />Фото отсюда http://solnyshcko.narod.ru/foto/perm/silva_berega.jpg</p> <p>Как уже было отмечено выше, река Сылва интересна и с точки зрения рыбалки. Надо признать, что прессинг на Сылву очень большой, т.к. река очень доступна, и добраться до нее на автомобиле не представляет никакой сложности. Но, тем не менее, в Сылве водится много видов рыб и если помимо сплава вам еще удастся и рыбу поймать, то это будет хорошим бонусом к вашему отдыху. На Сылве вашим трофеем легко может стать хариус, чехонь, голавль, жерех, лещ, язь, щука, подуст, елец, речной окунь, пескарь, налим, ерш. Если вы любитель нахлыста, то вам есть смысл забраться в верховья для рыбалки на хариуса. Если же вы заядлый спиннингист, то подумайте о рыбалке на судака в среднем и нижнем течении Сылвы. Как уже было сказано выше, на Сылве много перекатов, мелей и ям. В связи с тем, что в советские времена по реке осуществлялся молевой сплав леса, то дно реки усеяно топляком. Это обязательно надо учитывать во время рыбалки. Средняя глубина ям на реке&nbsp;&mdash; 5-6 метров, максимальная глубина встречается возле г. Кунгур и составляет 10 метров.</p> <p>Основными притоками Сылвы являются реки Ирень, Барда, Бабка, Вогулка, Шаква и Иргина.</p> Река Ирень <p>Один из основных притоков Сылвы. Длина реки составляет 214 километров. Ирень довольно глубокая река с высокой долей минерализации воды. Одной из особенностей реки является низкая температура воды. Дно нетипично песчаное и илистое. В течении реки много ям с водоворотами, перепад глубин может составить 4-5 метров.</p> <p><img id="id_" title="Река Ирень на Среднем Урале" src="i/10-02/1267258930.jpg" alt="Река Ирень на Среднем Урале" /></p> Река Ирень. Фото отсюда http://bvkube.narod.ru/KARTINKI/IREN/Iren_16l.jpg <p>Ирень получила название от Иренского кряжа, который проходит вдоль всей реки и делает ее правый берег очень живописным. Встречаются береговые скалы высотой до 50-ти метров. Река Ирень необычайно богата щукой, окунем и голавлем. Также можно встретить хариуса, подуста, язя, леща, налима. Река знаменита тем, что в ней единственной во всем Пермском крае водится ручьевая форель.</p> Река Барда. <p>Самый длинный приток реки Сылвы. Барда имеет протяженность в 223 километра. Это типично таежная река, которая течет среди уральских увалов покрытых хвойной тайгой. Русло довольно глубокое, поэтому весной Барда практически не разливается. В этих условиях вешним водам просто некуда деваться и они вынуждены с огромной скоростью протекать в узком русле. В этот период сплав по Барде очень опасен и экстремален.</p> <p><img id="id_" title="Река Барда на Среднем Урале" src="i/10-02/1267259031.jpg" alt="Река Барда на Среднем Урале" /></p> Река Барда. Фото отсюда http://bvkube.narod.ru/KARTINKI/BARDA/barda22l.jpg <p>Барда интересна для рыбалки и, прежде всего, тем, что рыболовный прессинг на нее&nbsp;&mdash; минимален. Это дает возможность очень результативно порыбачить на окуня, жереха, щуку. При сплаве по Барде обязательно надо учесть тот факт, что однозначно по пути попадутся завалы из деревьев, т.н. &laquo;гребенки&raquo;. По берегам Барды растет очень много кустов черемухи, ветви которых зачастую образуют своеобразный коридор над рекой. Если вы попадете на Барду на моторной лодке, то имейте в виду, что в нижнем течении дно поросло водорослями, которые могут намотаться на винт.</p> info@nordural.ru () Sat, 27 Feb 2010 11:06:26 +0300 http://nordural.ru/article/okun_perca_fluviatilis/ http://nordural.ru/article/okun_perca_fluviatilis/ <p>Есть только одна рыба, которая более популярна, чем щука. Эта рыба&nbsp;&#151; окунь (Perca fluviatilis). Связано это с его распространением&nbsp;&#151; окунь есть везде, во всех реках, во всех озерах (даже с солоноватой водой). Рыбалка на окуня является, наверное, самой популярной в России. Его можно ловить и зимой, и летом, и блеснением, и спиннингом, и &#133; перечислять способы ловли окуня можно бесконечно.</p> <p><img id="id_" /></p> <p>Выглядит окунь очень эффектно и можно даже сказать красиво. Темная (чаще зеленоватая) спина, желто-зеленые бока с темными же полосами, красные спинной и анальный плавники, красный хвост и желтые грудные плавники. Большие экземпляры чаще с ярко выраженным горбом, т.к. растет окунь больше в ширину и толщину, чем в длину. Спинной плавник имеет темное пятно. Кстати, есть мнение, что именно благодаря этому пятну окунь и получил свое название. Вроде как это пятно похоже на глаз, &laquo;око&raquo; и отсюда название &laquo;ок-унь&raquo;, т.е. &laquo;глазастик&raquo;. Не исключено, что прижилось название это и от того, что настоящие глаза окуня довольно большие и выпуклые. По другой версии, свое имя окунь получил от древнеславянского корня &laquo;ак&raquo;, что означает острый. Связанно это с тем, что плавники и хвост окуня довольно жесткие и острые.</p> <p>Окунь&nbsp;&#151; типичный хищник, который питается более мелкой рыбой. В уральских реках основными рыбами, которые входят в его рацион являются: уклея, язь, плотва. Надо отметить, что различаются два вида окуней&nbsp;&#151; травяной и глубинный. Разница между ними не видовая, а экосистемная, т.е. она зависит от того, где окунь преимущественно проживает. Травяной или береговой окунь мельче по размерам и не так агрессивен, как глубинный. Глубинный окунь, как нетрудно догадаться, более крупный и его характер более хищнический. Окунь активен в светлое время суток с пиком активности в сумеречное время. Очень чувствителен к температуре воды, т.е. чем холоднее вода&nbsp;&#151; тем окунь пассивнее. Окунь ведет стайный образ жизни: молодые окуни могут сбиваться в стаи до 100 штук, а взрослые предпочитают &laquo;кучковаться&raquo; по 10-15 особей. Окунь любит ямы, большим камням, опорам мостов и другим преградам и укрытиям в воде (топляки, коряги).</p> <p><img id="id_" title="Окуни и способы рыбалки на окуней в реках и озерах Урала" src="i/10-02/1267164454.jpg" alt="Окуни и способы рыбалки на окуней в реках и озерах Урала" /></p> <p>Самое удачное время для рыбалки на окуня&nbsp;&#151; это середина лета, когда шансы поймать большого &laquo;горбача&raquo; наиболее высоки. Кроме того, окунь активен и во времена &laquo;жора&raquo;, т.е. поздней осенью во время ледостава (до и после дней 5) и весной в половодье (так же до и после). Ловля окуня очень чувствительна к качеству снастей и их внешнему виду, т.е. требует от рыбака внимательности и не прощает небрежности и ошибок. На берегового окуня рыбачат, используя в качестве приманки червя, мотыля. Глубинного окуня можно приманить мальком и блеснами (вращающиеся). Учитывайте тот факт, что окунь более прожорлив, чем даже щука и, поэтому, менее осторожен и более агрессивен. Если даже в первый раз, при поклевке, окунь сошел с крючка, то не исключено, что он схватит приманку повторно. Зимой окунь также активен днем с повышением активности в сумеречное время суток и полным отсутствием клева в ночное время. В некоторых регионах при рыбалке на окуня используют такую его особенность, как отсутствие боязни шума. Известен такой интересный способ зимней ловли окуня, когда в лунку опускают доску и стучат по ней, чтобы приманить крупных окуней.</p> <p>Окунь довольно стремительная и быстрая рыба&nbsp;&#151; его средняя скорость более 0,6 метров в секунду. Молодь окуня охотится стаей, а более крупные окуни-горбачи могут позволить себе охотиться в одиночку. Речной окунь охотится весьма агрессивно: он очень активно преследует свою жертву, иногда даже выскакивая за ней на поверхность воды или на берег. Этой манерой окунь очень похож на хариуса, который так же самозабвенно преследует свою жертву. Иногда окунь может охотиться и поджидая жертву в засаде, чем напоминает щуку.</p> <p>Не надо забывать, что сам окунь является пищей для более крупных хищников, таких как щука, судак, налим. Соответственно, его можно использовать в качестве наживки при ловле этих рыб. Кроме того, если вы случайно поймали окуня, то не исключено, что здесь же водятся и его враги, для которых окунь является кормовой базой.</p> <p>Нерестится окунь ранней весной, сразу после ледостава. Главным признаком, которым руководствуется окунь при нересте, является температура воды. Она должна быть не ниже +8-10 градусов по Цельсию. Крупные особи нерестятся позже мелких. Для выбора подходящего места для нереста речной окунь может совершать довольно значительные миграции.</p> info@nordural.ru () Fri, 26 Feb 2010 09:01:00 +0300 http://nordural.ru/article/reka_chusovaya/ http://nordural.ru/article/reka_chusovaya/ <p>Длина реки около 592 км, максимальная ширина Чусовой составляет 300 м, площадь водосбора&nbsp;&mdash; 23 000 км&sup2;. Чусовая это горная река, поэтому у нее такой большой средний уклон (градиент) 0,4 м/км. Средняя высота водосбора составляет 356 м. Впадает в реку Каму.</p> <p><img id="id_" title="Река Чусовая на Урале" src="i/10-02/1267024427.jpg" alt="Река Чусовая на Урале" /></p> Река Чусовая. Фото отсюда http://tourism.perm.ru/html/photos/chus/31.jpg <p>Екатеринбургский ученый Е. К. Матвеев трактовал происхождение названия Чусовой от двух местных корней&nbsp;&mdash; коми-пермяцкого чус (что означает быстрый, проворный) и ва (вода). По мнению Матвеева, &laquo;сейчас оно (наименование реки&nbsp;&mdash; прим. автора) произносится и пишется Чусовая, или по-местному Чусова, но видимо, когда-то была Чусва&raquo;. В сегодняшнем коми-языке слово &laquo;чус&raquo; уже не встречается, но оно точно бытовало раньше, и мы знаем об этом благодаря тому, что есть реки Северный Чус и Полуденный Чус.</p> <p><img id="id_" title="Картина П. Верещагина Река Чусовая" src="i/10-02/1267024698.jpg" alt="Картина П. Верещагина Река Чусовая" /></p> Картина Петра Верещагина "Река Чусовая", 1864 год <p>Недалеко от станции Уфалей высится гора Шарапова. У подножия этой горы есть озера: Сурны, Малое и Большое Чусовское. Последнее дает начало реке Полуденной (Полдневной) Чусовой, которая впоследствии, после слияния с Западной Чусовой, становится рекой Чусовой. В этих широтах Чусовая течет на высоте более 330 метров над уровнем моря, а ее ширина составляет от 10 до 13 метров.<br />Водное питание реки смешанное, с преобладанием снегового; следующее по значимости идет дождевое и подземное. Половодье длится один месяц и начинается с середины апреля, а заканчивается в середине июня. Уровень воды в реке очень чувствителен к дождям и может за сутки подняться на 4-5 метров. В июле-августе Чусовая, напротив, сильно мелеет; уровень воды на перекатах может не превышать 10 см. Эти факты надо обязательно учитывать туристам, если они собрались на сплав по Чусовой. Дно реки на всём её протяжении характерное для горных речек, т.е. каменистое, галечное.</p> <p><img id="id_" title="Осень на реке Чусовой на Урале" src="i/10-02/1267024832.jpg" alt="Осень на реке Чусовой на Урале" /></p> Фото отсюда http://amarx.narod.ru/images/chusovaya_2005/10020084.jpg <p>Ледоход на Чусовой начинается в середине апреля или в мае. Осенью Чусовая покрывается льдом в конце октября или начале декабря.<br />Чусовая не была бы великой уральской рекой, если бы у нее не было притоков. Надо сказать, что она очень богата на притоки, многие из которых достойны отдельных статей. Чусовая принимает в свои воды более 150 (!) речек, основными среди которых являются: Ревда, Большой Шишим, Дарья, Утка, Илим, Сулем, Межевая Утка, Кашка, Серебрянка, Кын, Ослянка, Сылвица, Чизма, Кумыш, Койва, Поныш, Шайтанка, Усьва, Лысьва, Сылва.<br />У реки Чусовой очень быстрое течение, особенно в средней ее части, у так называемой Горной Чусовой. Средняя скорость течения здесь до 8 километров в час, а на перекатах увеличивается до 25 километров. <br />Чусовой насчитывает более 90 островов и 70-ти больших перекатов, которые заканчиваются большими прибрежными скалами-бойцами. Высота некоторых камней достигает 100 метров.</p> Сплав по Чусовой <p>Чусовая просто идеально подходит для водного туризма. Сплавляться по ней можно начиная от ранней весны (для экстремалов&nbsp;&mdash; по половодью) и заканчивая поздней осенью. Категория сложности у всех маршрутов по Чусовой не большая (1-2 категории) и основные препятствия&nbsp;&mdash; это мелкие перекаты, где приходится катамаран потаскать да опоры мостов.</p> <p><img id="id_" title="Камень Максимовский на реке Чусовой" src="i/10-02/1267024899.jpg" alt="Камень Максимовский на реке Чусовой" /></p> Фото камня Максимовский. Фото отсюда http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/77/Maksimovsky_rock_Chusovaya_river.jpg <p>Конечно же, основными достопримечательностями Чусовой являются береговые скалы, которых на реке огромное множество. Особо стоит отметить камни Плакун (известен археологическими находками), камень Вашкор, и камень Филин, в расщелине которого были найдены осколки керамики, датированные первым тысячелетием до н. э. Остальные камни отметим общим списком, т.к. описывать их более подробно не позволяет формат нашей статьи: Кумыш, Разбойник, камень Молоков, Корова (камень знаменит тем, что возле него бьют сернистые источники, знаменитые своими целебными свойствами), камень Олений, камень Писаный (знаменит древнерусской надписью на нем и тем, что напротив стоит каменный крест Демидовых).</p> <p><img id="id_" title="Сплав по реке Чусовой на Урале" src="i/10-02/1267025056.gif" alt="Сплав по реке Чусовой на Урале" /></p> Береговые скалы на Чусовой. Фото отсюда http://vnuzhnyj.narod.ru/img/foto_chus07/DSCN5139.gif <p>По левому берегу в Чусовую впадает река Поныш, а в трех километрах выше устья Поныша располагается знаменитая пещера Чудесница, которая является крупнейшей пещерой долины реки Чусовой.<br />На правом берегу Чусовой расположены останки исправительной колонии № 35 особого режима, входившей в систему Уральского ГУЛАГа, а ниже расположен знаменитый музей истории политических репрессий &laquo;Пермь-36&raquo;.<br />Чусовая нередко становилась источником вдохновения для русских писателей: Ф. Решетникова (&laquo;Подлиповцы&raquo;), Д. Мамина-Сибиряка (&laquo;На реке Чусовой&raquo;, &laquo;В камнях&raquo;, &laquo;Бойцы&raquo;), А. Иванова (&laquo;Золото бунта, или Вниз по реке теснин&raquo;).<br />Также, на Чусовой снимали знаменитый и культовый фильм советского кинематографа &laquo;Волга-Волга&raquo; (режиссер Григорий Александров).<br />Чусовая порадует не только красотами и пейзажами, но и рыбалкой. Водится в ее водах и щука, и окунь, и лещ, и чехонь, и плотва, и густера, и подуст, и белоглазка, и судак, и язь, и голавль, и голец, и жерех, и пескарь, и ерш. В некоторых притоках (Койва, Сылва) водится хариус и таймень. В старицах встречается такая рыба, как линь.</p> Сплав по реке Чусовой<br /> info@nordural.ru () Реки Урала Wed, 24 Feb 2010 17:43:32 +0300 http://nordural.ru/article/schuka/ http://nordural.ru/article/schuka/ <p>Щука обыкновенная (лат. Esox lucius)&nbsp;&mdash; самый известная и популярная пресноводная рыба-хищница. Обитает практически во всех водоемах северного полушария.</p> Размеры и внешний вид. <p>Щука может достигать двух метров в длину и до пятидесяти (!) кг веса. Продолжительность жизни у щуки может доходить до 30-35 лет. Тело имеет ярко выраженную торпедо-образную форму. Остроконечная голова и узкая пасть обеспечивают большое давление на единицу площади челюстей при захвате добычи, а острые зубы говорят, что перед нами одна из самых ярких представительниц мира хищников. Щука имеет серо-зеленый окрас с вкраплениями темных пятен. Брюхо более светлое, чем спина и хвост. Анальный и спиной плавники смещены в сторону хвоста, что позволяет щуке делать очень быстрые броски и в первые же мгновения атаки преодолевать расстояния в несколько длин своего тела.</p> <p><img id="id_" title="Щука обыкновенная" src="i/10-02/1266249346.jpg" alt="Щука обыкновенная" /></p> Питание щуки <p>Щука является довольно таки агрессивным и прожорливым хищником. Ее кормовой базой служит более мелкая рыба&nbsp;&mdash; окунь, язь, сорога и др. Кроме того, этому хищнику свойственнен каннибализм: нередко крупные особи поедают более мелких представителей этого вида. Кроме рыбы, щука питается земляными червями, мелкой водоплавающей птицей, мышами и другими грызунами, а иногда проглатывает и несъедобные вещи. Время активной охоты и кормежки у щуку наступает утром и под вечер, а днем и ночью почти всегда спит.</p> Места обитания и повадки щуки <p>Щука избегает холодных и каменистых рек с быстрым течением. Спокойные реки и проточные озера с травянистыми берегами, зарослями камыша и заливами&nbsp;&mdash; вот, где вы можете встретить этого хищника. Также ее можно обнаружить в невымерзающих зимою прудах, иногда болотах, которые дают начало рекам. Щука обычно держится около берегов, в траве и камышах, под корягами и под кустами, только крупные особи предпочитают ямы. Находясь в своем убежище, как в засаде, хищница подстерегает свою добычу, на которую бросается молниеносно.<br />Щука&nbsp;&mdash; оседлая рыба, охотится из своих излюбленных мест, редко выходя на мели и места с быстрым течением. И только во время нереста может покинуть их. Жор у щуки происходит три-четыре раза в год, самый сильный&nbsp;&mdash; осенью, в сентябре-октябре.Этот период трудно назвать точно, все зависит от погоды. Во время жора она теряет осторожность и бросается на все, что посчитает своей добычей.</p> <img id="id_" title="Щука на Чусовском озере" src="i/10-02/1266249428.jpg" alt="Щука на Чусовском озере" /><br /> Рыбалка на щуку на Чусовском озере. Фото отсюда http://www.x59.ru/blog/pokhod-na-chusovskoe-ozero-permskogo-kraya-s-13-po-24-avgusta-2005-goda Ловля щуки <p>Ловля щуки&nbsp;&mdash; это тема для отдельной большой статьи, а то и целой серии статей. Скажем лишь, что щуку ловят на все, всегда и всеми известными способами. По причине своей распространенности и всеядности щука ловится на самый широкий диапазон снастей и приманок. С учетом того, что она очень агрессивный хищник, то клюнуть она может в любое время суток. Есть лишь одна закономерность: трофейные экземпляры щуки ловятся чаще весной и осенью, во время жора.<br />На Северном Урале легендарным местом ловли трофейной щуки считается Чусовское озеро в Чердынском районе. Там можно поймать щуку весом до 22 кг. При чем активный клев наблюдается как по летней воде, так и подо льдом (на жерлицы, автоматы, сети, спиннинг).</p> info@nordural.ru () Mon, 15 Feb 2010 18:52:34 +0300 http://nordural.ru/article/kozhim/ http://nordural.ru/article/kozhim/ <p>Река Кожим является одним из основных притоков реки Косью. Большей частью обе эти реки текут по территории национального парка Югыд Ва. Кожим берёт начало со склонов горы Кожим-Из (960 метров) и, проплывая мимо хребта Сана-Из и горных массивов Россомаха, Малдынырд, Западные Саледы, Малдыиз и Обеиз. Река довольно длинная&nbsp;&mdash; 202 километра. Верховья Кожима носят выраженный горный характер&nbsp;&mdash; речка быстрая, мелкая и протекает в каменистом узком русле-ущелье шириной не более 20-25 метров. Течение у Кожима бурное, т.к. градиент составляет около 4 метров на километр; для туристов-водников Кожим интересен тем, что в его русле много порогов с крупными камнями на дне, бурунами и прижимами к скалам-останцам. Все, более-менее значимые, пороги имеют имена собственные, среди которых самый опасный&nbsp;&mdash; порог Манюку, который достигает 5-ой категории сложности (он располагается в километре ниже устья Балбанью). Кроме того, Кожим славится среди любителей сплавов тем, что имеет просто рекордное количество камней-останцев на своих берегах. Все они очень красивы и живописны.</p> <p><img id="id_" title="Река Кожим" src="i/10-02/1266243535.JPG" alt="Река Кожим" /><br /><br />Для туристов с хорошей спортивной подготовкой будет интересен сплав по реке Кожим, начиная от базы Санвож (это еще река Балбанью, которая впадает в Кожим): именно на этом участке располагаются самые опасные пороги, прижимы и бочки (до 3-ей категории сложности). На сплав по этому участку Кожима всегда уходит много времени, т.к. прохождение порогов требует частых остановок, разведок и прокладок линии маршрута. Кроме того, этот участок Кожима интересен с точки зрения радиальных выходов на прилегающие горы и вершины. Так, при желании можно посетить гору Сана-Из (1423 метра), гору Колокол (1407 метров), гору Варсанофьевой (1539 метров) и знаменитую гору Народную (самая высокая вершина Урала, 1896 метров). Любителям этнографического туризма будет интересно посетить священную для народа манси гору Еркусей. Кроме того, в самом устье реки Балбанъю (на левом берегу) находится исторический и археологический памятник&nbsp;&mdash; поселение или стоянка древних людей эпохи бронзового века.</p> <p><img id="id_" title="Скалы на реке Кожим" src="i/10-02/1266243568.JPG" alt="Скалы на реке Кожим" /><br /><br />От места впадения в Кожим реки Лимбекою начинается самая красивая и живописная часть водного путешествия. Сплав по Кожиму именно с этой точки можно порекомендовать для семейного туризма или &laquo;матрасного&raquo; сплава. <br />Для любителей походить пешком и разнообразить сплав горным треккингом можно посоветовать сделать радиалку до Красного камня (1107 метров).<br />Сплавляясь ниже, вы попадете на урочище Каюкныр, где русло Кожима расширяется и река превращается в озеро или пруд. Здесь находится кордон национального парка &laquo;Югыд Ва&raquo;.</p> <p><img id="id_" title="Приполярный Урал и река Кожим" src="i/10-02/1266243611.JPG" alt="Приполярный Урал и река Кожим" /><br /><br />Путешествие по Кожиму будет интересно любителям геологии, т.к. по скальным выходам на реке можно проследить всю историю Уральских гор. Совершенно не случайно в советские времена на Кожиме проводились всесоюзные геологические семинары (скалы на реке до сих пор пронумерованы геологами).</p> <p>Река Кожим интересна тем, что в ней водится и сибирский хариус, и европейский хариус. К сожалению, в последнее время рыбалка на хариуса запрещена категорически, а тем более рыбалка на территории национального парка Югыд Ва. Кроме хариуса в Кожиме водится голец-палия, семга.</p> Приключенческий сплав по реке Кожим Туры по Приполярному Уралу <p>&nbsp;</p> info@nordural.ru () Реки Урала Mon, 15 Feb 2010 17:04:45 +0300 http://nordural.ru/article/uralskie_gory/ http://nordural.ru/article/uralskie_gory/ <p>Если верить энциклопедии, то Уральские горы&nbsp;&mdash; это горная система между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами. Ее длина составляет более двух тысяч километров, а по некоторым данным более двух с половиной тысяч (если посчитать вместе хребтами Пай-Хой на севере и Мугоджары&nbsp;&mdash; на юге). Ширина системы колеблется от 40 до 200 километров.</p> <p><img id="id_" title="Уральские горы" src="i/10-02/1265621833.jpg" alt="Уральские горы" /></p> <p>Уральские горы&nbsp;&mdash; одни из самых древних гор на нашей планете (древнее только горы Новой Зеландии). Именно поэтому, они не такие высокие как тот же Тибет или Анды. Возраст Уральских гор насчитывает более 600 миллионов лет и за это долгое время горы успели основательно разрушиться под воздействием ветров, дождей и оползней. Уже стали общим местом заявления о том, что Уральские горы очень богаты на ископаемые. Действительно, на Урале можно встретить залежи меди, магния, титана, угля, нефти, бокситов и др. Всего специалистами насчитывается более пятидесяти пяти важнейших полезных ископаемых и руд.</p> История открытия Уральских гор <p>История открытия Уральских гор начинается с античности. Точнее будет сказать, что это история открытия именно для нашей цивилизации, а вообще люди заселили Урал в значительно более ранние времена. Первые письменные упоминания об Уральских горах мы встречаем у греков. Они говорили о горах Имаус, Рипейский (Рифейских) горах и Гиперборейских горах. Сейчас очень трудно установить, о какой именно части Уральских гор говорили ученые мужи древней Греции и Рима, т.к. их повествования очень обильно снабжены легендами, сказками и откровенными небылицами. Понятно, что сами они никогда не были на Урале и слышали об Уральских горах из третьих или даже четвертых и пятых уст. Несколько позднее, уже из арабских источников можно было почерпнуть более подробную информацию об Уральских горах. Арабы говорили о стране Югра, где жил народ юра. Кроме этого, наверняка именно к Уралу относятся описания таких стран как Виса, страна Яджуджей и Маджуджей, Булгария и т.д. Все арабские источники сходятся в одном: территория Уральских гор была заселена свирепым народом и потому была закрыта для путешественников. Также, все они в один голос говорят о суровых климатических условиях, что собственно и позволяет утверждать, что они имеют в виду именно Урал. Но, несмотря на эти факты, их внимание все равно было приковано к Уральским горам, т.к. именно здесь был источник двух самых главных валют средневековья&nbsp;&mdash; пушнины и соли, которые котировались не меньше золота и драгоценных камней. Начиная с 13-14 веков (по некоторым данных даже с 12 века) Урал и Уральские горы стали осваиваться русскими первопроходцами. Сначала Уральские горы были известны под именем Камень. Так и говорили "Пойти за Камень", т.е. на Урал и в Сибирь. Уже начиная с 17 века, во многом благодаря Василию Татищеву, территория Уральских гор получила название Урала. Урал, собственно, и переводится как гора или каменный пояс с мансийского (иногда говорят о тюркском, а именно башкирском происхождении этого слова).</p> Водные ресурсы Уральских гор <p>На Урале просто огромное количество озер, рек и ручьев. Горных озер можно насчитать в количестве 3327(!). Общая протяженность рек составляет более 90 000(!) километров. Такие богатые водные ресурсы связаны с большой площадью водосбора, которая, в свою очередь, обусловлена особенностями ландшафта. Большинство рек имеют горный характер, а значит, очень стремительны, относительно неглубоки и прозрачны. В реках водится сибирский и европейский хариус, таймень, щука, судак, налим, окунь и др. рыба. Благодаря всему этому Уральские горы просто идеально подходят для водного туризма и спортивной рыбалки.</p> <p><img id="id_" title="Река Яйва" src="i/10-02/1265623269.jpg" alt="Река Яйва" /></p> Основные вершины Уральских гор. <p>Самая высокая вершина на Урале&nbsp;&mdash; это гора Народная (1894,5 метра). Кстати, произносить надо с ударением на первый слог, т.к. название произошло от слова "народить" и связано с мансийскими преданиями, которые гласят, что именно отсюда пошли, т.е. народились, коми-пермяки. Кроме Народной есть еще несколько "брендовых" и значимых вершин на Урале. На Южном Урале это горы Ямантау (1640 м), Большой Иремель (1582 м), Большой Шелом (1427 м), Нургуш (1406 м), Круглица (1168 м) и Гребень Откликной (1155 м).</p> <p><img id="id_" title="Гребень Откликной" src="i/10-02/1265622732.jpg" alt="Гребень Откликной" /></p> Гребень Откликной. Фото Максима Татаринова <p>На Среднем Урале надо отметить горы Ослянка (1119 м), Качканар (878 м), Старик-Камень (755 м), Шунут-Камень (726 м) и гору Белая (712 м). На Северном Урале самые высокие вершины у Конжаковского камня (1569 м), Денежкина Камня (1492 м), горы Чистоп (1292 м), горы Отортен (1182 м; знаменита тем, что находится возле Перевала Дятлова), Кожим-Из (1195 м) и Тельпосиз (1617 м). Говоря о горах Северного Урала никак нельзя обойти знаменитый Мань-Пупу-Нер&nbsp;&mdash; это камни-останцы возле горы Койп.</p> <p><img id="id_" title="Маньпупунер" src="i/10-02/1265622470.jpg" alt="Маньпупунер" /></p> Маньпупунер. Фото Сергея Ищенко <p>Самые значимые вершины Приполярного Урала: уже упоминаемая нами гора Народная, гора Манарага (1820 м), гора Колокольня (1724 м), гора Защита (1808 м), гора Манси-Ньер или гора Дидковского (1778 м) и др. Как нетрудно заметить именно горы Приполярного Урала самые высокие. <br />Ну, и на Полярном Урале надо выделить горы Пайер (1499 м) и Нгэтенапэ (1338 м).</p> <p><img id="id_" title="Манарага" src="i/10-02/1265622556.jpg" alt="Манарага" /></p> Манарага <p>Такое большое количество гор разной высоты, пещер (которые, естественно есть в горах), рек и озер стало основной причиной для развития активного туризма на Урале. В арсенале уральских (да и не только уральских) туристов и пешие маршруты, и горный треккинг, и сплавы по рекам, и комбинированные туры, и этнографические туры, а также спортивная рыбалка и охота.</p> Экология Уральских гор <p>Вопрос экологии на Урале стоит очень остро. Уральские горы изначально служили некой кладовой для государства. Тут всегда была развита промышленность и всегда ощущался антропогенный прессинг на природу. Сегодня из наиболее острых проблем можно назвать вырубку лесов, последствия от добычи подземных ископаемых, плотины на реках (ГЭС), работу вредных химических, целлюлозных и металлургических производств. Чтобы у читателей на сложилось впечатление об Уральских горах как о некой промышленной колонии отметим, что работа по улучшению экологии на Урале ведется. Уже сейчас на территории очень большое количество заповедников, парков и заказников. Самые крупные из них: Вишерский заповедник, национальный парк Югыд Ва, заповедник "Денежкин камень" и др. Кроме того, с развитием туристического бизнеса на Урале все чаще появляются частные рыболовные фермы, базы отдыха и рекреационные зоны с экологическими маршрутами и тропами. Все это в совокупности позволяет надеяться, что экология Урала не будет нарушена и позволит еще многим и многим туристам отдохнуть и даже поправить свое здоровье в Уральских горах.</p> <p><img id="id_" title="Северные Уральские горы" src="i/10-02/1265623483.jpg" alt="Северные Уральские горы" /></p> <p>Напоследок отметим, что территориально Уральские горы делятся на пять частей: Южный Урал, Средний или Центральный Урал, Северный Урал, Приполярный Урал и Полярный Урал.</p> <p>На Южном Урале из особо значимых туристических объектов надо выделить: вершины Ямантау и Большой Иремель; национальные парки Зюраткуль и Таганай; заповедник Ильменский; Большое Щучье озеро (самое глубокое на Урале&nbsp;&mdash; 136 м); реки Белая (Агидель), Нугуш, Сим.<br />На Среднем Урале отметим: горы Ослянка, Конжаковский камень и Качканар; реки Чусовая, Усьва, Яйва и Уфа; заповедник "Денежкин камень"; Кунгурскую ледяную пещеру.<br />Северный Урал знаменит среди туристов прежде всего знаменитым плато Маньпупунер и горами Тулымский камень, Отортен, хребет Кваркуш и Молебный камень; реки Вишера, Березовая и Колва; пещеры Дивья и Сухая Лыпьенская; заповедник "Вишерский"; озера Чусовское, Нюхти, Дикое, Теклюевское и Последнего Лебедя (Лунтхусантур).<br />Приполярный Урал пользуется популярностью благодаря национальному парку Югыд Ва; горам Народная и Манарага; рекам Косью, Хулга, Собь, Кожим и Сыня; знаменитым гольцовым озером большеземельной тундры; ледникам Гофмана и Малды.</p> info@nordural.ru () Mon, 08 Feb 2010 12:21:34 +0300 http://nordural.ru/article/rybalka_na_velse/ http://nordural.ru/article/rybalka_na_velse/ Автор Аркадий Рогозин<br /> <p>У меня были большие сомнения по поводу публикации этого отчета о рыбалке на Велсе. Дело в том, что в данном конретном случае наши клиенты оказались недовольны этой рыбалкой. Да, такое бывает в нашей деятельности и особенно часто с рыболовными группами. Если "ублажить" чисто туристические группы довольно просто, то с рыболовными группами всегда сложнее. Во-первых, люди приезжают ловить рыбу, а не просто провести время на природе. Но дело в том, что у рыбы по этому поводу совершенно другая точка зрения и другие планы. Следовательно, иногда она напрочь отказывается ловиться. Во-вторых, представления о хорошей рыбалке у разных людей, соответственно, тоже разные. Для кого-то половина пойвочки уже удача, а для кого-то рыбалка без фляги рыбы и рыбалкой не называется. В общем, сложно все это и сейчас не хочется долго на эту тему распространяться. Выносим на ваш суд этот фотоотчет и видеоролик, а вы уже сами составьте свое мнение.</p> <p>Рыбалка была на реке Велс&nbsp;&mdash; это приток Вишеры. Планировалась на 7-8 дней (в результате рыбалка была сокращена до 4 дней). Заброска на вертолете в верховья Велса до границы Вишерского заповедника. Дело в том, что попасть в верховья Велса можно только на вертолете или на моторных лодках по течению&nbsp;&mdash; автомобильных дорог туда нет.</p> <p>Итак, смотрим:</p> <p> </p> <p>А теперь немного текста и фото:</p> <p>Забрасывались на вертолет из Красновишерска. Вертолет пришлось подождать, т.к. перед нами были еще 3 группы (одних забрасывали, других забирали). Забирали, как раз, группу с Уньи и эти мужики прямо при нас разгружали вертолет. Я собственными глазами видел, как они выгрузили 13 (!) пластиковых бочек и канов (от 20 до 40 литров) засоленного хариуса! Все это настраивало на удачную рыбалку.</p> <p><img id="id_" title="Вертолет в Красновишерске перед заброской на Велс" src="i/10-02/1265351173.jpg" alt="Вертолет в Красновишерске перед заброской на Велс" /></p> <p>По прилету на Велс первым делом занялись сборкой катамарана и укладыванием вещей.</p> <p><img id="id_" title="Катамаран на берегу Велса" src="i/10-02/1265352914.jpg" alt="Катамаран на берегу Велса" /></p> <p>Как видно на фото, катамаран был оснащен мотором. Это стало поводом для одного беспокойства: мы боялись, что уровень воды в Велсе будет очень низким и "нога" мотора будет цепляться за камни на дне. Именно поэтому решили не забрасываться слишком высоко по течению, чтобы не застрять где-нибудь на мелководье.</p> <p>Ну а виды нам открывались прекрасные!</p> <p><img id="id_" title="Река Велс на Северном Урале" src="i/10-02/1265351345.jpg" alt="Река Велс на Северном Урале" /></p> <p><img id="id_" title="Река Велс" src="i/10-02/1265351555.jpg" alt="Река Велс" /></p> <p><img id="id_" title="Велс в сентябре 2009 года" src="i/10-02/1265352521.jpg" alt="Велс в сентябре 2009 года" /></p> <p><img id="id_" title="Берега реки Велс" src="i/10-02/1265352620.jpg" alt="Берега реки Велс" /></p> <p><img id="id_" title="Велс осенью" src="i/10-02/1265352854.jpg" alt="Велс осенью" /></p> <p>Спустившись ниже по течению увидели одну из многочисленных на Велсе рыбацких избушек.</p> <p><img id="id_" title="Охотничья заимка на Велсе" src="i/10-02/1265353027.jpg" alt="Охотничья заимка на Велсе" /></p> <p>Но она была занята</p> <p><img id="id_" title="Лодка северянка на реке Велс" src="i/10-02/1265353179.jpg" alt="Лодка северянка на реке Велс" /></p> <p>В первый день порыбачить не удалось. На первом же подходящем месте разбили лагерь стали готовить ужин.</p> <p><img id="id_" title="Катамаран шестерка на реке Велс" src="i/10-02/1265353106.jpg" alt="Катамаран шестерка на реке Велс" /></p> <p><img id="id_" title="Лунная ночь на реке Велс" src="i/10-02/1265355541.jpg" alt="Лунная ночь на реке Велс" /></p> <p><img id="id_" title="Велс" src="i/10-02/1265355592.jpg" alt="Велс" /></p> <p><img id="id_" title="Луна на Урале" src="i/10-02/1265355643.jpg" alt="Луна на Урале" /></p> <p>Ближе к ночи нас посетила голубоглазая гостья.</p> <p><img id="id_" title="Лягуха" src="i/10-02/1265355707.jpg" alt="Лягуха" /></p> <p><img id="id_" title="Лягушка или жаба?" src="i/10-02/1265355799.jpg" alt="Лягушка или жаба?" /></p> <p><img id="id_" title="Лягушка" src="i/10-02/1265355883.jpg" alt="Лягушка" /></p> <p>На утро следующего дня (позавтракав, конечно же) первым делом стали сплавляться до ближайшего перспективного места. Проводником-рыбаком был Игорь (я же отвечал за хозяйство, т.е. дрова, приготовление пищи, разбивка палаток и т.д.). Игорь на фото внизу:</p> <p><img id="id_" title="Проводник-рыбак Игорь Хорев" src="i/10-02/1265356385.jpg" alt="Проводник-рыбак Игорь Хорев" /></p> <p>Добравшись до рыбного места все начали рыбачить.</p> <p><img id="id_" title="Рыбаки-спиннингисты на Велсе" src="i/10-02/1265356548.jpg" alt="Рыбаки-спиннингисты на Велсе" /></p> <p><img id="id_" title="вывод рыбы из воды на Велсе" src="i/10-02/1265356441.jpg" alt="вывод рыбы из воды на Велсе" /></p> <p><br /></p> <p><img id="id_" title="Рыбак в броднях стоит посреди реки Велс" src="i/10-02/1265356629.jpg" alt="Рыбак в броднях стоит посреди реки Велс" /></p> <p><img id="id_" title="Катамаран 6-ка на Северном Урале" src="i/10-02/1265356701.jpg" alt="Катамаран 6-ка на Северном Урале" /></p> <p>Я не слишком заядлый рыбак, поэтому схватился не за спиннинг, а за фотоаппарат и побежал фоткать красивейшие скалы на берегу Велса:</p> <p><img id="id_" title="Камни-останцы на Велсе" src="i/10-02/1265356816.jpg" alt="Камни-останцы на Велсе" /></p> <p><img id="id_" title="Скала на Велсе" src="i/10-02/1265356891.jpg" alt="Скала на Велсе" /></p> <p><img id="id_" title="Скалистый берег Велса" src="i/10-02/1265356973.jpg" alt="Скалистый берег Велса" /></p> <p><img id="id_" title="Береговая скала на Велсе" src="i/10-02/1265357176.jpg" alt="Береговая скала на Велсе" /></p> <p><img id="id_" title="Берег Велса" src="i/10-02/1265357249.jpg" alt="Берег Велса" /></p> <p><img id="id_" title="Камень-боец на Велсе" src="i/10-02/1265357330.jpg" alt="Камень-боец на Велсе" /></p> <p>На второй или на третий день проплыли устье Чурола (иногда на картах пишут Чурал)</p> <p><img id="id_" title="Устья реки Чурал" src="i/10-02/1265358041.jpg" alt="Устья реки Чурал" /></p> <p>С погодой нам повезло и дождя не было. Мы позволяли себе даже не ставить палатку на ночь, а спали в мешках просто накрывшись тентом:</p> <p><img id="id_" title="Палатка и спальники на берегу Велса" src="i/10-02/1265357418.jpg" alt="Палатка и спальники на берегу Велса" /></p> <p>Рыбаки же, тем временем все рыбачили с переменным успехом. В зависимости от клева менялось и их настроение. Но в целом, они почему-то, были недовольны. По их представлениям рыбалка должна была быть такой: "Заброс&nbsp;&mdash; поклевка, заброс&nbsp;&mdash; поклевка". Но в этот раз рыба была трудовой, т.е. заставляла поработать. Клевал и хариус и таймень (совсем немного):</p> <p><img id="id_" title="Фотография таймешат" src="i/10-02/1265357474.jpg" alt="Фотография таймешат" /></p> <p><img id="id_" title="Связка только что пойманных хариусов" src="i/10-02/1265357548.jpg" alt="Связка только что пойманных хариусов" /></p> <p><img id="id_" title="Улов хариусов" src="i/10-02/1265357636.jpg" alt="Улов хариусов" /></p> <p><img id="id_" title="Фото хариуса" src="i/10-02/1265357762.jpg" alt="Фото хариуса" /></p> <p>Вот почему я люблю ходить на рыбалку и в походы осенью, так это потому, что красота в это время стоит неописуемая. К тому же и комаров почти нет.</p> <p><img id="id_" title="Цветные берега Велса осенью" src="i/10-02/1265357848.jpg" alt="Цветные берега Велса осенью" /></p> <p><img id="id_" title="Разноцветные деревья на Велсе в осенний период" src="i/10-02/1265357948.jpg" alt="Разноцветные деревья на Велсе в осенний период" /></p> <p>В результате того, что мы все время искали рыбные места и не обрыбачивая толком ямы и перекаты, буквально за 3 дня дошли до деревни Велс (это уже река Вишера). Т.е. наша рыбалка с 7 дней сократилась до 4, т.е. на завтра нас должна была уже забрать машина на Вае. Тем не менее, мне очень понравилась эта поездка. Во-первых, наконец-то удалось посетить знаменитый Велс, по которому когда шли большие государевы караваны в Сибирь и обратно. Во-вторых, нам очень повезло с погодой. И в-третьих, просто потому, что я люблю рыбалку и нашу уральскую природу. Кстати, если хотите посмотреть больше фотографий реки Велс и тех мест, где мы рыбачили, то загляните на страницу отчета о комбинированном походе на Велс Алексея Левко.</p> Рыболовный тур&nbsp;&#151; зимняя рыбалка на хариуса на Велсе<br />Рыболовный тур&nbsp;&#151; летняя рыбалка на хариуса на Велсе<br /> info@nordural.ru () О рыбалке Thu, 04 Feb 2010 20:59:33 +0300 http://nordural.ru/article/river_usva/ http://nordural.ru/article/river_usva/ <div><img id="id_" /></div> <p>Длина реки около 266 км (по некоторым данным&nbsp;&mdash; 243 км). Средняя глубина Усьвы колеблется от 1,5 до 2 метров. Скорость течения до 5 км в час. Площадь водосбора&nbsp;&mdash; 6170 квадратных километров, со средней высотой&nbsp;&mdash; 390 м. Градиент&nbsp;&mdash; 1,4 м/км. Река Усьва имеет преимущественно снеговое питание, поэтому в половодье очень бурная и полноводная. Льдом покрывается в ноябре, вскрывается в конце апреля или в начале мая. Имеет притоки: река Вильва (не путать с Вильвой, которая впадает в Чусовую), реки Малая и Большая Хариусные, Тулумовка, Большой Язь, Порожная, Сурья, Березовка, Перша.<br />Свое название Усьва получила от коми-пермяцкого слова &laquo;усьны&raquo;, что значит "падать", с присоединением стандартного &laquo;ва&raquo;&nbsp;&mdash; "вода", получилась "падающая вода".<br />Река Усьва очень популярна среди туристов-водников. Долина Усьвы и ее русло очень извилисты. Берега довольно крутые и скалистые, покрыты таежным лесом. В верхней части реки встречаются перекаты. Усьва, как и река Вишера, знаменита своими береговыми скалами. Кстати, многие береговые камни имеют одинаковые названия, что на Усьве, что на Вишере; внешне эти камни тоже очень похожи. Например, камни Столбы.</p> <div><img id="id_" /> <p>Камень Столбы&nbsp;&mdash; очень похож на Вишерские!<br /></p> </div> <p>Самые крупные населенные пункты на реке&nbsp;&mdash; это поселок Усьва (получил название от самой реки) и город Чусовой (находится возле места впадения Усьвы в реку Чусовая).</p> <p>Река Усьва имеет исток у подножия горы Хариусная (861 м&nbsp;&mdash; это Главный Уральский хребет, западный склон). Усьва течет по Среднему Уралу (Пермский край) с северо-востока на юго-запад, в нижней части течения она меняет курс на юго-восточный и впадает в Чусовую. Река Усьва относится, в большей степени, к равнинным речкам, чем к горным. Но надо отметить, что в верхнем и среднем течении много камней-останцев по берегам (очень характерное явление для всех рек Урала). На всем протяжении реки Усьвы около двухсот перекатов (!). Но такое большое количество перекатов объясняется больше глубиной реки. Летом река довольно сильно мелеет и во многих местах ее можно перейти по камням или вброд. В верховьях Усьва узкая и мелкая. Особо примечательно то, что Усьва в верховьях протекает по территории знаменитого хребта Басеги (заповедник).<br /><br />Усьва знаменита и своими рыбными запасами. Любители спортивной рыбалки могут поймать здесь и европейского хариуса, и окуня, и щуку, и даже тайменя (в редких случаях). <br /><br />На Усьве есть участок, который не совсем благополучен с экологической точки зрения. Находится он возле поселка Усьва, где располагались угольные шахты, из которых в реку попадают грязные шахтные воды. В трех километрах от пос. Усьва находятся знаменитые Усьвинские столбы&nbsp;&mdash; береговые скальные выходы, которые растянулись на несколько километров (!). <br /><br />В нижнем течение река резко меняет свой характер с &laquo;горного&raquo; на &laquo;равнинный&raquo;. Если вы хотите осуществить сплав по Усьве, то помните, что на этом участке очень много островов, которые разбивают течение на отдельных русла и протоки. Эти протоки, в силу своей узости, могут быть завалены упавшими деревьями и туристам нередко приходится работать топором и пилой, чтобы преодолеть эти препятствия.</p> info@nordural.ru () Реки Урала Mon, 01 Feb 2010 13:13:29 +0300 http://nordural.ru/article/pohod_manaraga/ http://nordural.ru/article/pohod_manaraga/ Автор Сергей Ищенко<br /> <p>12 июля 2008 года. <br />Сегодня в 2.20 мы прибыли в город Инта Республики Коми. Светит солнце, температура&nbsp;&mdash; около 20 градусов. Коковский (водитель) приедет к 6.00. Настроение&nbsp;&mdash; супер! Из окна поезда видели хребет Обеиз. Он весь покрыт белыми пятнами снежников. Впечатляет.<br /><br /><img id="id_" title="Уральские горы" src="i/10-01/1264677856.jpg" alt="Уральские горы" /><br /><br />13 июля. <br />Утро. Солнечно. Температура +20ОС. Идем по правому берегу реки Балбанью. В переводе с языка коми&nbsp;&mdash; &laquo;река каменных идолов&raquo;.</p> <p><img id="id_" title="Река Болбанью" src="i/10-01/1264677259.jpg" alt="Река Болбанью" /></p> <p>За день преодолели примерно 13-15 километров. Определить по карте, где именно находимся, не можем. Кругом тундра и горные хребты, никаких зацепок, например, ручьев, нет. Все одинаково. Это напрягает.</p> <p>14 июля. <br />С утра моросил дождь. Все так же идем вдоль берега Балбанью. Впереди показались домики геологов и озеро Большое Балбанты. Все встало на свои места, теперь знаем где мы.</p> <p><img id="id_" title="Склон Народной" src="i/10-01/1264677227.jpg" alt="Склон Народной" /></p> <p>К вечеру дошли до озера Малое Балбанты и горы Старуха. У ее подножья стойбище оленеводов коми: чум, в котором с апреля живут четыре семьи. В октябре они уходят в город Саранпауль. Возле чума стоит много нарт, на некоторых кучи связанных шкур. Вокруг бегают дети. Я спросил, чем обрабатывают шкуры. Сказали, оленьей печенью. Которую, кстати, предложили отведать. Нет уж, спасибо!<br />Долго беседовали об их жизни. Коми говорят, что в долинах зимой холодно&nbsp;&mdash; минус 50, а здесь в горах тепло&nbsp;&mdash; минус 40. Вот это да! Соликамцам такая зима и не снилась&hellip;<br />Фотографировались с олененком. Ему всего два месяца, рожки еще только начинают расти и больше похожи на маленькие бугорки. Просто чудо.</p> <p><img id="id_" title="Подъем по снежнику" src="i/10-01/1264677402.jpg" alt="Подъем по снежнику" /></p> <p>Гора Старуха оказалась наполовину скальной и очень красивой. Со стороны горы Карпинского идет дождь. Накрылись пленкой. Так пришлось просидеть полтора часа. Немного вздремнули. В 22.00 отбой. Завтрак и ужин готовили на газе. Дров тут взять негде. Хорошо, что нашли в Интернете информацию о том, что она пригодится в походе на Народную!</p> <p><img id="id_" src="i/10-01/1264677513.jpg" alt="" /></p> <p>15 июля. <br />Всю ночь шел дождь. Встали в девять, дошли до ледника Балбан.</p> <p><img id="id_" title="Снежник" src="i/10-01/1264677053.jpg" alt="Снежник" /></p> <p>Народную и Карпинского отсюда почти не видно&nbsp;&mdash; там все в тучах. Решили подняться на высоту 1347 метров над ледником. Вокруг как будто разлили молоко, все затянуто. Сыро. Как будем спускаться&nbsp;&mdash; непонятно. Наконец вышло солнце. Вид с горы просто обалденный. На вершине очень много снега. Красиво. Спустились на перевал Валдик.<br /><br />16 июля. <br />Этой ночью очень замерзли. Утро тоже было суровым, дует холодный пронизывающий ветер. Добрались до озера с островом у подножья Народной.</p> <p><img id="id_" title="Гора Народная в тумане" src="i/10-01/1264677725.jpg" alt="Гора Народная в тумане" /></p> <p>Решили сделать дневку. От рюкзаков болят плечи и бедра. Изначально они весили 40-45 килограммов. Думали, что еда съестся и со временем они станут легче. Но почему-то нам так уже не кажется. Видимо, это усталость. <br />Снова идет дождь. Улучив &laquo;окно&raquo; в непогоде, поднялись на перевал Кар-кар. Нужно было разведать дорогу на гору Манарагу.<br /><br />17 июля. <br />Дождь шел всю ночь. Ждем погоду, готовимся к восхождению на Народную. Небо светлеет. Выходим в 13.00. Подъем был трудным. Но уже в 16.30 мы на вершине.</p> <p><img id="id_" title="Уральские горы" src="i/10-01/1264677025.jpg" alt="Уральские горы" /></p> <p>Ничего более грандиозного и величественного я не видел. Весь Урал как на ладони! До самого горизонта идут бесконечные гряды остроконечных гор. Даже не верится, что все это действительно происходит. Может, это кино? Все похоже на гигантские декорации, сделанные очень и очень искусным мастером. Все настолько прекрасно, что даже не верится, что это может существовать на самом деле. Мысли уносятся далеко-далеко и в душе рождается ощущение непостижимой глубины и беспредельности. Только потом приходит осознание того, что ты на древнем суровом и прекрасном Урале. Подумать только, сколько человеческих жизней &laquo;прожили&raquo; эти горы. Они были и тогда, когда не было, ни моего отца, ни деда, ни даже прадеда, и будут стоять, когда не станет ни меня, ни моих детей и внуков.</p> <p><img id="id_" src="i/10-01/1264677467.jpg" alt="" /></p> <p><img id="id_" src="i/10-01/1264677423.jpg" alt="" /></p> <p>Наверху оставили монеты, чтобы вернуться сюда снова. Мы сначала и не поняли, что это за деревянная конструкция с вбитыми ребром денежками. Оказывается&nbsp;&mdash; приполярный аналог фонтана. Спасибо погоде за возможность все это увидеть, ведь она весь день была теплой и солнечной.</p> <p><img id="id_" title="Уральские горы" src="i/10-01/1264677101.jpg" alt="Уральские горы" /></p> <p>Нам говорили, что тут полно комаров. Неправда. Мы не увидели ни одного. Спускались три с половиной часа.<br /><br />18 июля. <br />Дождливо. Под вечер выдвинулись к Манараге. Спускаться с Кара-кара трудно. Лучше делать это по левой стороне. Порой, кажется, что огромные глыбы движутся под ногами. Не мудрено скатиться вниз. Страшно, опасно, но мы справились.<br /><br />19 июля. <br />Сегодня всего +8. По ручью вышли на реку Манарага.<br /><br /><img id="id_" title="Река Манарага" src="i/10-01/1264677193.jpg" alt="Река Манарага" /><br /><br />Отличная тропа. Встретили группу из Ижевска. Среди туристов увидели пожилую пару&nbsp;&mdash; лет по 65. Отчаянные люди.<br /><br />20 июля. <br />Посреди ночи проснулся от холода. Термометр показывал всего 1-2 градуса. Надели на себя все, что было в рюкзаках. Прорвемся. <br />21 июля. Вот мы и на Манараге, царице уральских гор.</p> <p><img id="id_" title="Гора Манарага" src="i/10-01/1264677447.jpg" alt="Гора Манарага" /></p> <p>Она, конечно, не такая высокая, как Народная (1895 метров), но очень красивая. У нее целых семь вершин&nbsp;&mdash; все вместе они похожи на медвежью лапу. Здесь встретили группу финнов.<br /><br />23 июля. </p> <p>Утром около +20. Как хорошо! Мы у озера Верхнее Балбанты. Великолепие горных озер особенное. Вода там чистая, прозрачная, и кажется, что совсем не глубоко. А на самом деле, человека там скроет с головой, это точно.<br />Погода безоблачная. Пошли на перевал Голубые Надежды. Подниматься трудно, мы порядком измотаны этим походом.</p> <p><img id="id_" title="Снежник на перевале" src="i/10-01/1264677826.jpg" alt="Снежник на перевале" /></p> <p>На солнце +30. Мы разделись и обгорели. Вечером знобило. Очередная отметка&nbsp;&mdash; озеро Голубое. Вода там и правда такого цвета. Мы уже десять часов на ногах, идти больше нет сил. <br /><br />25 июля. <br />На обратном пути вокруг нас бегал олененок. Постарше, чем тот, которого мы видели в стойбище, но боязливый. Ближе чем на десять метров не подходил. Ели суп с припасенной напоследок тушенкой. Вкусно&hellip;</p> Другие статьи по теме: национальный парк Югыд Ва.<br /> info@nordural.ru () Thu, 28 Jan 2010 13:56:27 +0300 http://nordural.ru/article/rybalka_v_gornyh_rekah_urala/ http://nordural.ru/article/rybalka_v_gornyh_rekah_urala/ <p>Испытание горной рыбалкой достойно настоящих мужчин. И не потому что<br />в горах в любом случае опасно, а потому что именно рыбалка заставит<br />сконцентрировать все внимание, силу и сноровку рыбака &ndash; опыта на<br />спокойной воде бывает не достаточно. Но характер изменить перед походом<br />не удастся, а вот подготовить снаряжение и узнать немного об<br />особенностях уральских горных рек возможно.</p> <p>Итак, кроме традиционного походного снаряжения, в которое наверняка войдет и палатка, и спальник, и даже древесный уголь,<br />вам понадобится удочка. Это, пожалуй, самый главный вопрос для рыбака,<br />ведь штекерные удилища неудобно носить на протяжении похода, да и если<br />их поместить в просторный рюкзак, они, скорее всего, сломаются под<br />тяжестью других вещей. Наиболее удобный вариант &ndash; небольшая<br />телескопическая удочка или легко складывающийся спиннинг. Следует<br />отметить, что не нужно стремиться взять лучшее ваше удилище &ndash; вы вряд<br />ли вернете его домой в целостности. Но стремясь сэкономить, лучше<br />приобрести березовый уголь оптом,<br />но спиннинг должен быть крепким &ndash; выбирайте проверенные фирмы. То же<br />касается и катушки: она должна быть прочной и добротной, но не самой<br />дорогой, чтобы не расстраиваться в случае ее поломки.</p> <p>Основной приманкой здесь становится блесна. Несмотря на то, что<br />горные реки традиционно более быстрые, чем на равнинах, уральские<br />потоки не так стремительны. Поэтому здесь нужны зачастую не сила и<br />сноровка, а внимание &ndash; щуку можно увидеть даже невооруженным глазом,<br />если она притаится на одном месте. Пригодятся и воблеры, и вертушки.<br />Опытный рыбак вряд ли посоветует вам взять с собой джиг, ведь уральские<br />реки каменисты.</p> <p>Если вы опытный рыбак и продумаете свою оснастку, то вероятно<br />сможете поймать такую рыбу, как голавль и хариус, а также в горных<br />уральских реках вы найдете и щуку и окуня. Опытные туристы, бывавшие в<br />северных регионах, утверждают, что в здешних реках можно поймать и<br />представителей красной и благородной белой рыбы.</p> <p>Выбирать место для рыбалки также нужно тщательно. Вряд ли рыба будет<br />находиться там же, где и вам удобно. Щуку, как мы уже отметили, можно<br />увидеть буквально собственными глазами &ndash; ее небольшое шевеление жабрами<br />будет заметно. Чтобы поохотиться на хариуса, выбирайте места с<br />существенными перепадами уровня воды. Пусть для этого вам придется<br />отойти от лагеря на некоторое расстояние. Но и не забывайте об<br />осторожности, особенно любуясь местными красотами.</p> <p>&nbsp;</p> info@nordural.ru () Tue, 19 Jan 2010 19:57:51 +0300 http://nordural.ru/article/pohod_chanva_cave/ http://nordural.ru/article/pohod_chanva_cave/ Автор Юрий Половников<br /> <p>В сентябре 2009 года осуществил давно планируемую поездку к Чаньвинской пещере. Место это культовое во всех смыслах этого слова. Культовое для туристов и этнографов, культовое для ученых археологов и историков, было культовым для всех местных народов вогулов и манси. Собственно, в первую очередь надо было, конечно, упомянуть про значимость пещеры для аборигенов Урала и Сибири, и лишь потом про туристов, но, к сожалению, пещера давно утратила свои первоначальные культовые функции и перестала быть значимым объектом поклонения у местных народов по той простой причине, что сами эти народы исчезли.</p> <div> <p>Пещера Чаньвинская (Копижная)&nbsp;&mdash; находится на левом берегу реки Чаньвы в 0,25 км выше устья реки Копижная. Вход расположен в 25 метрах над урезом реки Чаньвы в береговой скале. Он поражает своими размерами: высота 18, ширина 34 метра. Пещера горизонтальная, длина ее 70 м.<br />На протяжении нескольких веков вначале "пермская чудь" (предки коми-пермяков), впоследствии манси, совершали в пещере древнеязыческие обряды, связанные с жертвоприношениями духам-предкам. В пещере стояли деревянные идолы, изображавшие духов-предков. Со временем здесь накапливалось много ценной пушнины (которую приносили в жертву). Это обстоятельство побуждало любителей легкой наживы совершать далекие походы к Чаньвинской. Даже когда пещера перестала быть капищем, а главный болван был сожжен священником из деревни Верх-Яйва, она продолжала манить кладоискателей.<br />Сейчас пещера представляет собой интересный объект для летних туристских походов. Специального снаряжения для ее прохождения не требуется.</p> </div> <p>Воодушевившись таким описанием в книге "Туризм в Пермской области", одним сентябрьским утром мы выехали в путь. Было нас трое: я, мой тесть и постоянный попутчик Аркадий Леонидович, и его сотрудник Андрей (по отчеству он не представился). Нам предстояло проехать около 100 километров по относительно хорошой дороге, а потом еще неизвестно сколько по бездорожью. Березники проехали без приключений (напомню, что сам я из Соликамска), а вот по дороге от Березников до Яйвы начались проблемы. И название у этой проблемы&nbsp;&mdash; сама дорога (или дураки, ее строящие). Мало того, что она была в ужасном состоянии, так ее еще начали ремонтировать, причем на нескольких участках сразу. Вобщем, с горем пополам добрались до Яйвы.</p> <p>Про Яйву хочу сказать отдельно&hellip; Если я когда-нибудь стану режиссером (таким, как Кэмерон или Кубрик) и захочу снять фильм с апокалиптическим сюжетом ("мир после ядерной катастрофы", "вирус убил все живое на Земле", "атака враждебных пришельцев" и т.д.), то натурные съемки я буду проводить в Яйве. Более депрессивного городского (?) пейзажа я не видел никогда.</p> <p>Проехали Яйву и на выезде повернули в сторону яйвинской птицефабрики. Тут начинается очень странная дорога. Дело в том, что одна половина ее (ровно под колею грузового автомобиля) выложена железобетонными плитами. Аркадий Леонидович (мой тесть) говорит, что это однозначно военная дорога, т.к. угадывается их почерк. Вот только куда она ведет и что там за объекты&nbsp;&mdash; большой вопрос и, наверное, военная тайна. По этой дороге, вконец убивая подвеску, мы доехали до реки Чаньва, а если быть точным, то до моста через нее.</p> <p><img id="id_" title="Мост через Чаньву" src="i/10-01/1263836358.jpg" alt="Мост через Чаньву" /></p> <p>Отсюда нам предстояло уже ехать совсем по бездорожью и мы готовы были в любой момент бросить машину и пойти пешком. Ориентировались по навигатору, который упорно не хотел показывать нам пещеру. На обочине, недалеко от моста, мы увидели информационный щит, на котором было отмечено аж три пещеры. Какая из них наша&nbsp;&mdash; надо было угадать. Ладно, тихонько, собирая днищем все кочки на дороге, едем дальше. Вдруг, видим на берегу Чаньвы небольшой лагерь рыбаков. Подъезжаем и спрашиваем у мужиков как проехать к Чаньвинской пещере. Увидев их реакцию мы вообще засомневались в существовании этой пещеры. Похоже, что для этих рыбаков в этих краях ничего достойного внимания, кроме хариуса, не существует. Но мы парни упорные и упертые. "Мы знаем, город&nbsp;&mdash; будет&hellip;". Едем дальше. Дорога постепенно начинает забирать вверх. Поднявшись уже довольно высоко видим небольшую отворотку в виде просеки и, самое главное, на дереве какой-то загадочный знак. Он был начертан красной краской прямо на стволе березы и имел явно языческий характер. Мы дружно предположили, что это вехи, обозначающие путь к пещере&nbsp;&mdash; и не ошиблись. Дальше мы уже шли по этим знакам, которых было довольно много на всем пути, и спокойно дошли до Чаньвинской пещеры. Надо сказать, что путь оказался длиннее, чем мы предполагали. За все это время нам пришлось подниматься на довольно крутые берега, спускаться, пробираться через заросли и кустарник, идти по лесу и даже переходить русло высохшей реки (наверное, Копижная, хотя на навигаторе она была обозначена как Колюшка).</p> <p>Наконец-то, мы вышли к Чаньвинской пещере. Тропа подходит к ней с боку и намного ниже самой пещеры. Благодаря этому вид на пещеру открывается сразу в одно мгновение и захватывает дух. Пещера реально большая с очень высокими сводами (на уровне десятиэтажного дома). Предлагаю вашему вниманию небольшой ролик:</p> <p> </p> <p>В самой пещере, конечно же, мы не нашли пушнину и древние иранские серебрянные блюда. Стоял куценький столбик, изображающий якобы идола, да камни. Видно, что свод пещеры все больше и больше обваливается.</p> <p>Делать нам в Чаньвинской пещере было больше нечего и мы отправились в обратный путь. Как это всегда бывает, кому-то пришла в голову счастливая мысль срезать путь и не идти по тропе, по которой мы сюда пришли. В результате насрезались до того, что пришлось по камням попрыгать и под завалами поползать. В конце-концов вышли на сухое русло (Копижной или Колюшки) и через какое-то время добрались до машины. Тут мы плотненько пообедали, отдохнули и посмотрели на часы. Ба, а времени-то, всего 16.00! Тут же Аркадий Леонидович вспомнил, как ему водитель "ГАЗели", забрасывающий их на один из сплавов по Чаньве и Яйве, рассказывал про еще одну пещеру возле чаньвинского моста. Вроде как идти до нее совсем немного, километров 2-3 и, что самое главное, в этой пещере очень много костей скелетов&hellip; маленьких медведей(?!). Если честно, то меня больше всего подкупили эти самые "маленькие медведи". Стали дико интересно, что это за звери такие. Решено было сходить и в эту пещеру.</p> <p>Опять с черепашьей скоростью доехали до чаньвинского моста и оставили машину прямо возле него. Только теперь пошли не направо от дороги, а налево, прямо в лес. Тропу нашли быстро&nbsp;&mdash; она действительно была хорошо утоптана, что говорило о том, что по ней часто и много ходят. Наверное, с километр тропинка шла вдоль реки, а затем повернула в лес. И вот мы прошли те самые три километра, про которые и рассказывал водитель "Газели" и большой специались по "маленьким медведям". Затем прошли еще три километра. А кругом только лес. Начался дождик и наши кофточки (а у Аркадия Леонидовича&nbsp;&mdash; футболочка) быстро намокли. А зачем нам было одевать куртки&nbsp;&mdash; ведь мы идем недалеко, всего 2-3 километра (буквально туда-обратно смотаемся и все)?! Наконец мы вышли на какую-то загадочную просеку. Прошли по ней метров двести совершенно случайно справа увидели привязанную к ветке куста бутылку из-под кетчупа. Приглядевшись мы увидели даже не тропу, а какой-то лаз в зарослях кустарника и предположили, что это продолжение тропы. Надо сказать, что если бы не эта бутылка, то увидеть отворот на эту тропу с просеки было бы просто нереально. И вот, наш путь по лесу опять продолжился. Прошли еще три километра. Уже стали появляться мысли, что мы не туда идем и надо поворачивать назад. Неожиданно вышли на небольшую поляну, с которой была видна скала, расположенная значительно выше. Мы, естественно, предположили, что пещера находится именно в этой скале и не ошиблись. Преодолев довольно крутой подъем мы увидели широкий вход, где нас встречал заяц-русак. Нисколько не вру, прямо на входе сидел заяц довольно крупных размеров&nbsp;&mdash; с небольшую собаку. Увидев нас он отбежал в сторону и замер, разглядывая непрошенных гостей. Постояв немного сиганул в лес и был таков.</p> <p>Пещера оказалась длиннее Чаньвинской. Как я узнал впоследствие ее название Пещера Тайн или Анюшинская пещера. Вот что о ней говорится в книге "Туризм в Пермской области":</p> <div> <p>Пещера Тайн находится в пяти километрах к юго-западу от поселка Скопкартный на левом берегу реки Березовски (правый приток реки Чаньвы) в двух километрах от ее устья. Пещера горизонтальная, протяженностью 500 метров. Огромный вход в известняковой скале (12х6 метров) хорошо виден издали. Большой грот пещеры был известен еще в 19 веке. И.С.Сергеев в 1895 году, осмотрев входной&nbsp; грот (грот Пионеров), обнаружил в его конце сильную тягу воздуха из расщелины мужду глыб. В 1963 году местные школьники, раскопав завал, попали в новую часть пещеры. Их глазам предстала высокая галерея, пол которой был усеян костями пещерных медведей. Кости были уложены парами, а черепа обращены в сторну выхода. Эти черепа имели пробоины ниже глазниц. Археологи предположили, что здесь было древнее святилище, связанное с культом пещерного медведя. В пещере Тайн в жертву было принесено не менее тысячи особей пещерных медведей.</p> </div> <p>Предлагаю на ваш суд небольшой ролик из пещеры Тайн:</p> <p> </p> <p>Побродив по самой пещере мы поднялись на вершину скалы, в которой она расположена. Сделали несколько кадров и отправились в обратный путь.</p> <p>Домой приехали уже затемно и довольно уставшие. Но впечатления, полученные в этой поездки, того стоили.</p> info@nordural.ru () Mon, 18 Jan 2010 19:40:25 +0300 http://nordural.ru/article/vishera_borovitsa/ http://nordural.ru/article/vishera_borovitsa/ Автор Юрий Половников<br /> <p>Осенью 2007 года был у меня опыт двух поездок на рыбалку, о котором хочется рассказать особо. Рыбачил я на двух речках&nbsp;&mdash; Вишере и Боровице, которые находятся на Северном Урале. А написать об этом я решил потому, что очень уж разные получились у меня поездки, хотя реки находятся совсем недалеко друг от друга и рыба в обеих водится, в принципе, одна и та же (хариус). Однако, ощущения и впечатления от двух этих рыбалок были совершенно различные.</p> Вишера<br /> <p>В сентябре отправились мы втроем на Вишеру&nbsp;&mdash; порыбачить на хариуса. Первоначальные планы&nbsp;&mdash; доехать до 71 квартала или до Велса&nbsp;&mdash; были разрушены отечественным автопромом, а именно, поломкой карбюратора нашего УАЗика. В нашем распоряжении остался только легковой автомобиль. Решили ехать от Красновишерска на нем до тех пор пока едется, т.е. до победного. Таким макаром нам удалось добраться лишь до реки Верхняя Золотиха (не доезжая нескольких километров до деревни Вая). Все, кто часто бывает на Вишере, знают, что дорога до Ваи идет параллельно Вишере и есть несколько отвороток, ведущих прямо к берегу реки. Одна такая отворотка прямо возле Верхней Золотихи, где мы и оставили свою машину, а до реки добрались уже пешком, благо в этом месте до нее было буквально 200 метров.</p> <p><img id="id_" title="Место впадения Верхней Золотихи в Вишеру" src="i/10-01/1262974794.JPG" alt="Место впадения Верхней Золотихи в Вишеру" /></p> <p>В первый же день пришлось немного помокнуть под дождем, но если честно, то и нормальным дождем это было трудно назвать. Была какая-то изморось, которая не особо и мешала. Забегая вперед скажу, что в остальные дни погода была замечательная и самая, что называется, рыбацкая. В том месте, где в Вишеру впадает Золотиха, последняя намыла такой большой галечный нанос, что сузила русло Вишеры раза в два, если не в три. Соответственно, образовалась очень нехилая струя, с небольшими перекатами. Вот как раз перед этим перекатом и на выходе с него и надо ловить хариуса. Эта рыба любит граничные зоны между заводями и струями, между ямами и перекатами и т.д. На месте мы разместились уже к вечеру, но не выдержали и первым делом схватились не за топор и котелок, а за снасти и пошли испытывать рыболовное счастье. Среди нас было два нахлыстовика и один спиннингист. Для начала внимательно изучили ситуацию на реке: насекомых было уже по-осеннему мало. В воде было много, опять же осеннего, мусора&nbsp;&mdash; листва, веточки, трава и другое. Я в качестве затравки решил первым делом нацепить сухую муху с белым парашютом. Это универсальная снасть частенько меня выручала на незнакомых речках. Уже через 15-20 минут, после первых 3-4 забросов, я почувствовал приятную тяжесть на шнуре. Рыба оказалась мелкой&nbsp;&mdash; хариуса на 150 граммов. Постояли еще около часа и поймали по несколько хариусков на уху. Начало темнеть и мы решили завязывать с рыбалкой и заняться лагерем и ужином.</p> <p><img id="id_" title="Рыбак на Вишере" src="i/10-01/1262974872.JPG" alt="Рыбак на Вишере" /></p> <p>На утро следующего дня рыбалка была уже более результативной. Трофейным можно было назвать только одного хариуса, весом около 800-900 грамм, которого поймал наш единственный спиннингист. Зато все остальные рыбки были стандартные и как на подбор&nbsp;&mdash; по 400-500 грамм. Их принято называть "сковородниками", т.е. без хвоста и головы они как раз влазят на сковородку.</p> <p><img id="id_" title="Перекат на Вишере" src="i/10-01/1262975037.JPG" alt="Перекат на Вишере" /></p> <p>Если остановиться более подробно о снастях, то скажу, что перепробовал все: стримеры, нимфы, сухую муху. Больше работала сухая муха (с белым парашютом), как я думаю, потому что вода начинала подниматься и понесло всевозможный мусор, который очень интересен для хариуса во времена этого осеннего жора.</p> <p><img id="id_" title="Осенний берег Вишеры" src="i/10-01/1262975103.JPG" alt="Осенний берег Вишеры" /></p> <p>Течение было очень сильным, поэтому гольяна не было. В заводях и в отстойниках со стоячей водой рыба вообще не клевала. Самыми результативными были забросы на границе между струей и спокойной водой. Как мне кажется, хариус стоял на этой границе и контролировал выносы из струи. Так и силы экономятся на передвижении и место довольно "сытное" за счет быстрого течения. Иногда клевал прямо под ногами, а иногда приходилось разматывать всю катушку до бэкинга. Кидал в основном из-за спины, т.к. берега позволяли разгуляться. Кроме этого попробовал кольцевой заброс, который впервые увидел на канале 7-ТВ и решил потренировать на Вишере. Оказалось довольно результативной и полезной вещью. Забегу вперед&nbsp;&mdash; кольцевой заброс мне очень пригодился на следующей моей рыбалке на реке Боровице.</p> <p><img id="id_" title="Вишера" src="i/10-01/1262975218.JPG" alt="Вишера" /></p> <p>К "интересностям" на этой рыбалке стоит отнести и мой первый опыт рыбалки на кораблик. Решил опробовать эту снасть, так популярную у местных рыболовов. Первый блин, как обычно, оказался комом. Течение для кораблика оказалось слишком сильным и я чуть не потерял его. Оторвала три блесны, сам кораблик пришлось спускать ниже переката выматывая мотовило и там уже его вылавливать. В общем, опыт был неудачным.</p> <p>Собственно, на этом и закончилась наша рыбалка на Вишере.</p> Боровица<br /> <p>Через неделю после рыбалки на Вишере поехали на Боровицу. Собрались моментально и без долгих приготовлений&nbsp;&mdash; решение было принято спонтанно и в одночасье. Решили съездить ненадолго, буквально на выходные. До верховьев Боровицы доехали за час (она в 50 км от Соликамска). Река небольшая, можно сказать карманная. Что первым бросилось в глаза, так это то, что она очень извилиста. Течение ленивое и очень неспешное&nbsp;&mdash; вода черного цвета практически стоит. Берега берега сильно заросли кустарником, русло песчаное и илистое. После просторов и открытого пространства Вишеры на Боровице начинаешь страдать клаустрофобией. Но это только по первоначалу&nbsp;&mdash; потом привыкаешь и обживаешься. Начинаешь принмать это как уют и некую "домашность".</p> <p><img id="id_" title="Боровица возле деревни Верх-Боровая" src="i/10-01/1262975354.JPG" alt="Боровица возле деревни Верх-Боровая" /></p> <p>Хочу сразу сказать, что на Боровице рыбалка не была такой удачной, как на Вишере. Недаром, все-таки, Вишеру называют самой хариусовой рекой на Урале. Но рыбалка на Боровице была ценна опытом, который мы получили на ее берегах.</p> <p><img id="id_" title="Повороты реки Боровицы" src="i/10-01/1262975407.JPG" alt="Повороты реки Боровицы" /></p> <p>На Вишере мы рабачили только на сухую муху&nbsp;&mdash; все остальное просто не работало. На Боровице мы столкнулись с обратной ситуацией: работало все ( т.е. стримеры и нимфы), кроме сухой мухи. На Вишере мы сознательно выбрали перекат и стояли на нем, а на Боровице перекатов в принципе нет, поэтому пришлось рыбачить только на ямах. Слава Богу, ям на Боровице предостаточно. Также на Боровице много завалов из деревьев, кустарниковых зарослей, где образовывались заводи. Вот на выходах из ям и таких заводей мы и пасли хариуса. По берегу Вишеры нам не пришлось бегать&nbsp;&mdash; это она бежала мимо нас своим быстрым течением и нам оставалось только почаще закидывать шнур. Боровица же заставила нас походить пешочком, при чем не просто походить, а буквально продираться через пресловутые кустарники. Эти же кусты собрали и свою жатву нимф и стриммеров, т.е. на зацепах за ветки я потерял около пяти приманок. Именно поэтому про заброс из-зи спины на Боровице пришлось забыть и пользоваться только кольцевым забросом.</p> <p><img id="id_" title="Река Боровица на Северном Урале" src="i/10-01/1262975546.JPG" alt="Река Боровица на Северном Урале" /></p> <p>Люблю экспериментировать на рыбалке. Вот и в этот раз опробовал одну снасть: вкупе с нахлыстом взял еще и спиннинг; купил к нему наливной поплавок и прицепил нахлыстовую приманку (стриммер или нимфу). После нескольких забросов понял, что необходима еще свинцовая пуля (или маслина), т.к. рыба была на дне и надо было работать впроводку.</p> <p><img id="id_" title="Лагерь на Боровице" src="i/10-01/1262975612.JPG" alt="Лагерь на Боровице" /></p> <p>В целом, рыбалка на Боровице не была удачной, хотя уху мы поели. Про отдых и огромное удовольствие от рыбалки умолчу, т.к. они были по умолчанию.</p> <p>Теперь перейду к главной теме своего отчета &mdash; к сравнению рыбалки на Вишере и Боровице. Невозможно представить более разные и непохожие друг на друга реки. Насколько одна быстра и могуча в своей стремительности (это я про Вишеру), настолько же другая тиха, задумчива и скромна (это уже про Боровицу). Если рыбалка на Вишере похожа на игру в казино своей азартностью, динамичностью, когда даже обрывы шнура приносят радость и удовольствие, то рыбалка на Боровице придется по вкусу людям спокойным и уравновешенным. Боровица требует спокойствия и философского настроя. На этой реке, как ни на какой другой, чувствуешь единение с природой и гармонию. Если на североуральской красавице&nbsp;&mdash; Вишере&nbsp;&mdash; широта просторов дает возможность дышать во всю грудь, то на Боровице обстановка более интимная и домашняя.</p> <p>Единственное, что объединяло Вишеру и Боровицу и обе мои рыбалки &mdash; это темные и поздние посиделки у костра, водочка с хариусовой ухой и разговоры ни о чем и обо всем сразу.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Постовой: в последнее время стала очень актуальной тема покупки недвижимости Франции. Не пропустите новый тренд!</p> info@nordural.ru () О рыбалке Sun, 27 Dec 2009 13:21:58 +0300 http://nordural.ru/article/rybalka_na_vishere/ http://nordural.ru/article/rybalka_na_vishere/ <p>На мой взгляд, река Вишера просто идеальна для спортивной рыбалки. Трудно представить более подходящую для этого реку. Да, я соглашусь с тем, что есть реки более полноводные, которые и пошире, и подлиннее. Есть маленькие реки, которые впечатляют обилием рыбы. Но если две эти крайности объединить, то получится одна река&nbsp;&mdash; Вишера. Ее нельзя назвать маленькой рекой: каждый, кто хоть раз побывал на Вишере в среднем и нижнем течении согласятся со мной. В то же время, ее не назовешь и большой, т.к. она очень быстроводна, энергична и, я бы даже сказал, капризна (совсем как небольшая горная речка). Рыбалка на Вишере особенна интересна своей непредсказуемостью, а значит и азартностью. Тот, кто бывал на реках Приполярного Урала, где сибирского хариуса можно вылавливать мешками, согласятся со мной в том, что такая "удачная рыбалка" интересна первые два-три часа. А потом, она воспринимается уже как убой и промысел; настоящего удовольствия она не приносит. Оговорюсь, что это относится к настоящим рыбакам-спортсменам, а не к "рыбникам-заготовителям".</p> <p><img id="id_" title="Река Вишера" src="i/09-12/1261803182.jpg" alt="Река Вишера" /></p> <p>Рыбалка на Вишере очень интересна со спортивной точки зрения. Все это благодаря уникальным свойствам реки, ландшафт и русло которой довольно изменчивы из-за большого градиента. Если в верхнем течении Вишера&nbsp;&mdash; настоящая горная река с перекатами-тулумами, порогами, высокими скалистыми берегами, то в нижнем течении&nbsp;&mdash; она больше соответствует определению равнинной реки с пологими, поросшими тайгой, берегами. Вишера требует от рыбака большого опыта и умения владеть очень широким арсеналом снастей для удачной рыбалки.</p> <p>Есть еще один фактор, говорящий в пользу рыбалки на Вишере&nbsp;&mdash; это неописуемая красота этой уральской реки. Согласитесь, что гораздо приятнее покидать нахлыст в живописном месте, под какой-нибудь скалой или среди пологих увалов, покрытых тайгой, чем в каких-нибудь камышах и стоя по колено в иле.</p> <p>Вообще, на Вишере я бывал много раз, но полностью пройти реку, от верховьев до нижнего течения, мне довелось лишь однажды. Попробую описать эту свою поездку в этом импровизированном отчете. Происходило все это в самом начале сентября 2008 года&hellip;</p> Первый день рыбалки <p>Как всегда, рыбалка на Вишере начинается с города Красновишерска&nbsp;&mdash; здесь мы пересаживаемся со своих авто на "буханку". Уазик загружен по завязку&nbsp;&mdash; 6-местная лодка с мотором, продукты питания, вещи (ума не приложу, откуда их всегда столько набирается), ящики со снастями. В этот раз на рыбалку поехали вдвоем, чему я собственно был рад, т.к. не люблю большие и шумные компании в этом деле. Для меня рыбалка это, прежде всего, единение с природой и самое ценное в ней для меня&nbsp;&mdash; тишина и покой.</p> <p>Отдельно надо рассказать о дороге до 71 квартала. Существуют дороги с названием &laquo;прощай ходовая&raquo;, а дорога от города Красновишерска до 71-го квартала называется &laquo;прощай автомобиль&raquo;. В тот раз она была просто в ужасном состоянии: лесовозы раздолбили ее так, что мама не горюй. Казалось, если машину засунуть в камнедробилку или в центрифугу, то ущерба было бы меньше, чем от этой поездки да 71 квартала длинною в каких-то 170 километров. "Приключения" начались уже возле Ваи (100 км от Красновишерска): подъезжая к переправе через Вишеру у нас отпал один амортизатор заднего моста и крепление глушителя. Самый ужасный отрезок дороги начинается в пяти километрах не доезжая деревни Мутихи и заканчивается где-то в километрах десяти после нее же. Когда мы подъезжали уже к 71 кварталу (170 км от Красновишерска) как ножом срезало кронштейн задней правой рессоры и она пробила дыру в днище и залезла прямо в салон. Слава Богу, что вовремя заметили и положили на нее сверху кусок фанеры и придавили рюкзаками. Про этот участок дороги (от велсовского отворота до 71 квартала), протяженность которого около двадцати километров, в народе ходят легенды. Помните поговорку, что в России нет дорог, а есть лишь направления? Это тот самый случай. На этом участке попадаются ямы глубиной более двух метров и УАЗик скрывается в них полностью.<br />После семи незабываемых часов в дороге мы, наконец, добрались до места. Вот он, 71 квартал&hellip; Тут надо пояснить, что на карте вы не найдете такого названия. Это место стало так называться благодаря лесоразработкам, которые очень активно велись здесь в советские времена. Небольшой участок правого берега Вишеры стал коллектором или складом, куда свозили всю древесину, добываемую в окрестностях. Соответственно, к этому складу пробили дорогу для лесовозов. С тех пор ею все и пользуются, а за этим местом так и закрепилось название&nbsp;&mdash; 71 квартал. Сейчас здесь находится первый кордон Вишерского заповедника. Думаю, лишним будет говорить, что это самая дальняя точка, куда можно добраться на автомобиле. Когда мы приехали, то дело уже близилось к вечеру и мы решили здесь же переночевать. Развели небольшой костер, приготовили ужин и легли спать прямо в машине.</p> Второй день рыбалки <p>Утром нас ожидали нехорошие новости &mdash; за ночь уровень воды в реке поднялся на двадцать сантиметров (хотя дождя мы не видели, видимо, в верховьях он покапал немного). Вишера оправдывала свое звание горной речки (я вам говорил, что она очень капризна). Местные рыбаки утверждают, что за одну ночь вода может прибыть на целый метр!</p> <p>Первым делом развели костер, поставили чайник на огонь для завтрака. Быстро разгрузили машину и отпустили водителя. За час с небольшим собрали лодку и поставили мотор. Решили подняться вверх по течению, до самой границы с Вишерским заповедником. Территория самого заповедника (по воде) начинается от Круглой ямки (остров, где находится второй кордон), а до нее от 71-го квартала около пятнадцати километров. На этот раз решили не рыбачить в самом заповеднике, поэтому и лицензии не получали изначально. На этой рыбалке в наши планы входило половить рыбу в среднем и даже в нижнем течении Вишеры.</p> <p>По пути до Круглой ямки нам попадаются лодки местных рыбаков, которые спускаются сверху. Лодки, в основной своей массе, северянки ("щуки", челдонки). К одним решили подъехать, чтобы узнать насчет рыбалки и по поводу того, клюет ли вообще. В &laquo;северянке&raquo; сидели два мужика. Одному было около 60-ти и был он явно местных корней, с примесью мансийской крови. Оправдывая мои ожидания, он представился не по имени, а по прозвищу&nbsp;&mdash; Вогул. На наш вопрос как рыбалка, они ответили, что плохо и показали хариуса килограмма на полтора-два. Типа, это единственное, что есть стоящего показать. Если по мне, то хоть бы раз в жизни такую рыбину поймать и все &mdash; можно умирать. Когда мы подгребли поближе, то заметили на дне лодки у Вогула крышку от "Вихря", в которой было килограмма три-четыре только что пойманной рыбы. Каждый экземпляр в среднем на четыреста граммов. Второй мужик, помоложе, тут же предложил нам купить эту рыбу, мол, не майтесь, не ездите по такой погоде никуда. Но мы отказываемся: лучше ничего не поймаем, но сами это сделаем. Перекинувшись с рыбаками еще парой вопросов мы, между делом, спросили про тайменя, есть ли и как его в этих краях ловят? Сергей, который молодой, с некой гордостью сообщил, что таймень есть, при чем очень большой (он поднял деревянное весло со дна лодки, намекая, что рыба именно такого размера). Сейчас он стоит в ямах и кормится. Но его просто невозможно поймать. По словам Сереги, он тайменю прямо под нос приманку сувал, а тот хоть бы хны. Рассказывая все это Серега оживился, огонек в глазах появился и тут же предложил нам показать эту яму за чисто символическую сумму. Но я отказываюсь: выше по течению до Круглой ямки всего 2-3 ямы и если таймень там есть, то мы и без помощников его найдем (забегая вперед, скажу, что не увидели мы там "тальменя"). Сделаю небольшое отступление и замечу, что сильно испортились местные жители (с деревень Велса и Ваи) за последние годы. Виноваты в этом приезжие рыбаки и туристы, которые наводнили эти края. Ни один абориген уже и шагу не может ступить, чтобы не попросить денег.</p> <p>Поднимаемся дальше. Начал накрапывать небольшой дождичек, даже не дождик, а какая-то водяная хмарь в воздухе повисла. Видя это, мы решаем до самой Круглой ямки не подниматься, а остановиться на одной, очень нам знакомой, яме, перед которой есть небольшой перекат. Ниже переката образовались хорошие отстойнички (заводи) с обратным течением. Есть подозрение, что и внизу, в месте перехода переката в яму струи с обратным течением тоже должны быть. Для хариуса это самое то. Остановились и начали помалу обкидывать яму. Я кидал нахлыст, а мой напарник фанат спиннинга. Вначале оба пробуем сухую муху (Юрий, мой товарищ, кидает сбируллино или бомбарду, соответственно, тоже пользуется мухами). Для затравки я обычно цепляю темно-зеленую сухую муху с белым парашютом (самая универсальная муха для рек Северного Урала). Первую поклевку ждал минут сорок. Но эта рыба была не моя и сошла. Если судить по уверенному рывку, то хариус там был не меньше, чем на килограмм. Юре повезло больше и он поймал харька граммов на пятьсот-шестьсот. Первую рыбину мы тут же вскрыли и выпотрошили желудок, чтобы проверить, чем хариус сейчас питается. Как обычно, в желудке было много разного речного мусора, но были и интересные для нас вещи. Так, в нутрях &laquo;жертвенного&raquo; хорька мы обнаружили одну мушку, не знаю как она называется, с длинными крылышками. Тельце у нее было продолговатым; цвета она была коричневого; крылья имела тонкие, длинные и кремового окраса. Мы тут же уселись вязать мухи, имитирующие этого "зверя". Взяли крючки третьего номера, навязали основу из медвежьей шерсти, закрепили лаком, ножницами убрали все лишнее. Особо мудрствовать не стали и решили не делать крылья. Я вообще считаю, что такие мелкие детали хариус все равно не видит в воде. Если честно, то муха получилась неказистой и неприглядной. Нас это не испугало, т.к. мы знали, что на Вишере не работает то, что работает везде и работает то, что нигде не работает. В этот раз эта истина опять подтвердилась. Только мы начали удить с помощью этой мухи, как рыбалка оживилась и поклевки участились.</p> <p>&nbsp;</p> <div> <p>Если позволите, дам совет всем желающим порыбачить на Вишере&nbsp;&mdash; не берите с собой на рыбалку на Вишеру приманки и снасти ярких цветов оттенков и ядовитых красок. Вода в Вишере очень прозрачная и чистая, поэтому все эти "елочные игрушки" хорошо видны в воде. А хариус&nbsp;&mdash; рыба очень осторожная. В своей естественное среде он никогда не видит таких цветов, а, значит, это его пугает. На Вишере работает только все натуральное и естественное.</p> </div> <p><br />За рыбалкой мы и не заметили, как уже начало смеркаться и темнеть. Солнце закатилось за хребет Лиственничный. Лишь Тулым продолжал сверкать своей красотой и долго еще оставался для нас самым ярким и заметным событием этого вечера. Мы нашли на берегу хорошее место для стоянки и развели костер: поставили кан под уху. Вещи из лодки вообще не доставали, а только спальники и палатки. Было решено с утра следующего дня идти "быстрым маршем" вниз, чтобы к обеду успеть к устью реки Приисковая. Уху сварили быстро и еще быстрее "приговорили" ее. Ох, до чего же вкусна уха из хариуса! По жирности и по вкусу она не уступит налимьей ухе, вот только прозрачная, как ключевая вода и очень душистая. После ухи настало время чайных церемоний. Только лишь когда разлили чай по кружкам я понял полностью и осознал, что я на природе и меня накрыло покоем и умиротворением. В этот момент я полностью отключаюсь от всех проблем, суеты и суматохи большого города.</p> Третий день рыбалки <p>Проснуться и встать рано, как мы этого хотели, не получилось. Усталость взяла свое и наши будильники, исправно будившие нас все утро, наконец-то сдались и замолкли. Даже не выходя из палатки мы поняли, что погода на улице самая мерзкая и для рыбалки неподходящая. Было холодно, сильный ветер и периодический мелкий дождь. Прямо в палатке вскипятили чайник на газовой плите, позавтракали и начали собираться в дорогу. Сплавляться вниз по реке на моторе в такую погоду&nbsp;&mdash; большое испытание. Руки на пальцах начинают отмерзать уже через полчаса (никакие перчатки не помогают).</p> <p>Вишеру заволокло туманом. Мы пролетели мимо хребтов Зыряновского и Лиственничного толком их не разглядев. Лишь Чувал показал свои склоны, когда мы проплывали мимо 71-го квартала. Единственный положительный момент того дня&nbsp;&mdash; это то, что уровень воды в Вишере поднялся довольно сильно и мы абсолютно без проблем шли на своем тридцтисильном моторе "Honda". Лишь на особо опасных участках приходилось ставить мотор на режим "горной речки".</p> <p>Проплывая мимо острова Робышевский решили остановиться возле одной очень перспективной ямки. Быстро достали снасти и начали обрыбачивать это место. Но сегодня у рыбы был выходной и у нас не было ни одной поклевки. Так, не солоно хлебавши, мы снова встали на мотор и поехали дальше.</p> <p>До Приисковой добрались уже в сумерках. Тут мы остановимся надолго, поэтому лагерь разбили основательно и по всем правилам: заготовили побольше дров, выгрузили все вещи. Выгружая вещи обнаружили, что со спальниками беда&nbsp;&mdash; они намокли. Пришлось забыть про вечернюю рыбалку и заниматься сушкой вещей.</p> Четвертый и пятый день рыбалки <p>В дальнейшем, чтобы не отнимать лишнего времени я буду рассказывать о нашей рыбалке без оступлений и лишних описаний, а сугубо по делу. Рыбалка в устье Приисковой была довольно удачна, как всегда, впрочем. Погода наладилась и радовала. Уже давно подметил, что на Северном Урале погода очень непредсказуема. Вполне реальна ситуация, когда до обеда будешь мерзнуть от холода, а ближе к вечеру вспотеешь от жары. Примерно так же вышло и в тот раз.</p> <p>Те сухие мухи, которые мы связали в первый день рыбалки, оказались очень рабочими. Лично у меня именно она оказалась самой результативной и я поймал на нее больше рыбы, чем на все остальные вместе взятые. Самый большой хариус, которого мне посчастливилось поймать на этой рыбалке&nbsp;&mdash; экземпляр на 1,2 килограмма.</p> <p><img id="id_" title="Хариус на крючке блесны" src="i/09-12/1261802614.jpg" alt="Хариус на крючке блесны" /></p> <p>До кучи я поставил и кораблик (в ящике было полно старых мелких блесенок, которые не жалко было и потерять). Кораблик поставил больше для того, чтобы проверить какая именно блесна будет самой рабочей.</p> <div> <p>Кораблик&nbsp;&mdash; это такая хитрая снасть, которая очень популярна у местных рыболовов. Интересна эта снасть прежде всего принципом своей работы. В принципе, кораблик&nbsp;&mdash; это всего лишь две доски, соединенные проволокой и по конструкции напоминающие катамаран. К нему привязывается леска или шнур, при чем крепится так, что кораблик всегда стоит под углом к вектору течения. Засчет этого конструкция кораблика может использовать реактивную тягу течения и уверенно стоять посреди реки и даже подниматься вверх по течению (чем больше объясняю, тем больше понимаю, что лучше один раз показать воочую, чем сто раз рассказать). К шнуру с периодичностью в 20 сантиметров крепятся поводки с блеснами или крючками. На них, собственно, рыба уже и клюет. Основное преимущество кораблика в том, что его можно поставить и забыть на некоторое время. Местные рыбаки, на мой взгляд, самые хорошие мастера по изготовлению корабликов. Даже свой корабль я заказал местному рыбаку.</p> </div> <p>Баловство с корабликом, конечно же, не главное. Самое большое удоволетворение я получил от любимого нахлыста. В комбезе зашел на середину Вишеры (глубина позволяет это сделать) и оттянулся по полной. Река Вишера самое идеальное место для тренировки нахлыстового заброса. Здесь можно кидать нахлыст из-за спины&nbsp;&mdash; шуруй на середину течения и кидай. Можно отрабатывать кольцевой заброс&nbsp;&mdash; хоть с берега, хоть с катамарана или лодки. Если дует ветер или стоите на сильно течении &mdash; тренируйте Д-образный заброс. Короче, не погрешу против истины, если скажу, что Вишера&nbsp;&mdash; это рай для нахлыстовой рыбалки.</p> Шестой день рыбалки <p>Постояв на Приисковой решили перебраться на Вайское плесо (ниже деревни Ваи). Там всегда была хорошая рыбалка. Быстро проскочили мимо Велса, заброшенного Усть-Улса и Ваи. Ниже Ваи уже хорошие шансы поймать тайменя. Вопреки общему мнению, я считаю, что в нижнем и среднем течении тайменя больше и нет смысла забираться высоко по реке если ваша цель&nbsp;&mdash; речной тигр.<br />На Вайском плесе наши ожидания оправдались и рыбалка была результативной. Поклевки были не частыми, но каждые пятнадцать минут клевало. Хариус в этом месте не крупный, а больше мелкий. Много приходится отпускать. Сказывается большой прессинг со стороны местных рыбаков и приезжих. Это место уже доступно даже для легковых автомобилей.</p> Седьмой и восьмой день рыбалки <p>В эти дни рыбалки, как таковой, не было. Буквально пролетели мимо Акчима. Вот уже показался впереди камень Писанный. Несколько раз уже его видели, а все равно не устояли перед его красотой и сделали небольшую остановку. Поднялись на саму скалу и сделали пару фотографий.</p> <p><img id="id_" title="Вишера вид с камня Писанный" src="i/09-12/1261803633.jpg" alt="Вишера вид с камня Писанный" /></p> <p>Следующая остановка была у Шалюгинской Заостровки&nbsp;&mdash; это ниже деревни Сыпучи. Там интересны два острова, а если быть точнее, то ямы в нижней части обоих островов. В месте соединения двух проток (огибающих остров) всегда образуются завихрения и обратные течения, которые так привлекают хариуса. После Заостровки, спустившить буквально 5-6 километров, порыбачили под Столбами&nbsp;&mdash; так называется камень или череда камней на Вишере. Сюда можно ездить даже зимой на подледную рыбалку. Но популярность этого места играет ему плохую службу &mdash; местного хариуса тут уже не осталось, только транзитный, а он очень капризен и рыбалка на него зависит от погоды. Долго на Столбах не задержались и спустились до Дыроватого, где и встали лагерем на ночь.</p> <p><img id="id_" title="Камень Столбы на реке Вишера" src="i/09-12/1261803695.jpg" alt="Камень Столбы на реке Вишера" /></p> <p>Весь следующий день посвятили просто сплаву по реке. Нам надо было дойти в этот день до деревни Усть-Язьва, а это значительно ниже Красновишерска. Мы не спеша и в свое удовольствие "шли" на моторе. Из интересного в этот день можно отметить лишь &laquo;свечу&raquo; тайменя или щуки на Долгом Плесе.</p> <p>О &laquo;свече&raquo; расскажу отдельно и обстоятельно&hellip; На Долгом Плесе решили немного перекусить и попить горячего кофейку. Заглушили мотор, сидим-курим. Лодка плыла сама по течению. Неожиданно, прямо перед нами вода взбурлила так, будто кто-то туда взрывпакет бросил. У нас даже кружки повыпадывали из рук. Потом все затихло, и тут опять, уже через несколько секунд, новый всплеск. На этот раз мы явно увидели хвост большой рыбы и ее мощное тело. Что за рыба это была я не могу сказать со стопроцентной уверенностью. Хочется верить, что это был таймень, но вполне вероятно, что это была и щука, просто очень крупная. С кем "воевал" этот великан тоже было непонятно. Но шуму рыбина навела много. Если представить, что в воду прыгнет взрослый мужчина, да еще плашмя, то это будет соответстовать тому звуку, который услышали мы. Надо отметить, что в этом месте Вишера сильно разливается и становится мелкой, буквально полметра глубиной. Вода не прозрачная, как в верховьях, а мутная (причина&nbsp;&mdash; впадение Щугора, по которому прошла алмазная драга). Такое мелководье&nbsp;&mdash; любимое место охоты для таких хищников как щука или таймень. Судя по всему, в той рыбе, которую мы увидели, весу было килограммов двеннадцать-пятнадцать. Признаюсь, что если бы мы даже попробовали поймать этого "зверя" и если бы он даже клюнул, то мы б его не вытащили. По снастям мы были не готовы к таким уловам.<br />У Юры, моего товарища, сердце все-таки не выдержало и он достал спиннинг и попробовал кидать его в то место, где мы видели выход. Естественно, безрезультатно. Так мы в этот день ничего и не поймали.</p> <p>Уже ближе к вечеру добрались до деревни Усть-Язьвы; затопили баню, накрыли небольшой импровизированный стол и выпили "по двести" за нашу рыбалку на Вишере. Встречи с этой уральской красавицей всегда получаются душевными и запоминающимися надолго. Было полное ощущение, что за эти восемь дней мы прожили отдельную маленькую жизнь. Вишера всегда дарит много впечатлений, радости и дает повод для новых размышлений.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Постовой: если ищете объявления или сами хотите его подать, то загляните на сайт http://irr.ru</p> info@nordural.ru () О рыбалке Tue, 22 Dec 2009 08:02:15 +0300 http://nordural.ru/article/baiky/ http://nordural.ru/article/baiky/ Автор Юрий Половников<br /> <p>Вот скажите мне, в чем главная прелесть рыбацких баек? Вроде всегда понимаем, что вранье и неправда, а все-равно слушаем, более того, нравится их слушать. Друг друга подначиваем, делаем вид, что верим. А иные действительно верят! Все потому, что в байках есть фантазия и юмор, а порой и самоирония. Лично для меня в рыбалке главное не сама рыба, даже не процесс рыбалки, а важнее вечерние посиделки у костра и истории рыбаков под водочку. Представляю на ваш суд несколько правдивых рассказов и фантастических баек, что упорно живут среди уральских рыболовов и рассказываются раз за разом, каждый год, с небольшими вариациями.</p> <p>О чем большинство рыбацких баек? Конечно, о величине рыбы и об ее количестве. На втором месте по популярности стоят рассказы о том, какая рыба на самом деле умная и как ее порой сложно поймать. Рыбак на этом фоне выглядит вообще гением, если умудряется ее, такую умницу, выудить из родной стихии. Почетное третье место занимают байки сказочные или фантастический, т.е. откровенно юморные и для хохмы. Их можно еще назвать анекдотами.</p> <p>Оформил я свои истории в виде небольшой трехактной пьесы с антрактами (для выхода в буфет и бар). Потому как очень они живописны и прямо просятся на театральные подмостки какого-нибудь провинциального театра.<br />Итак, начнем, Богу помолясь&hellip;</p> Акт первый, сугубо правдивый и жизненный&hellip; <p>Один мужичок из деревни Вая (которая стоит на правом берегу реки Вишера), отправился по обыкновению на рыбалку. Основная промысловая рыба здесь&nbsp;&mdash; хариус. Рыболовные снасти взял стандартные для тех мест&nbsp;&mdash; телескоп шестиметровый переделанный под спиннинг и оснащенный "невской" катушкой; леска; крючки 3-4 номера; для приманки простой дождевой червь. Рыбачат местные мужики стандартно: якорятся выше переката и начинают спускать по течению леску с несколькими поводками (на конце крючок с червем). Вот и все вишерские рыболовные хитрости!&nbsp; Иногда, чаще всего вечером, просто тралят реку: с двух бортов лодки-северянки (она же челдонка) выставляют две палки-удилища, к ним крепится длинная леса с поводками.</p> <p><img id="id_" title="Лодка северянка на Вае" src="i/09-12/1261353942.JPG" alt="Лодка северянка на Вае" /></p> <p>На лодке, оснащенной таким образом, тралят реку по зигзагу&nbsp;&mdash; от берега к берегу. Вот и наш герой, не особо мудрствуя встал чуть выше переката и начал рыбачить.</p> <div> <p>Здесь в нашем повествовании надо сделать&nbsp; небольшое отступление. Я обязан сказать про то, что все местные рыбаки и охотники на реку выезжают всегда с ружьем.Там это просто принято: иногда даже можно встретить какого-нибудь пацана 12-летнего с ружьем. При чем есть одна особенность, а именно как оно лежит в лодке: всегда перед рыбаком и дулом направленно к носу лодки (т.е. по ходу лодки), кроме того, зачастую лежит сверху на брезенте или пленке, укрывающей вещи. Его особо никто и никогда не прячет, зачастую даже в чехол не складывают.</p> </div> <p>Ну вот, оступление сделано, можно возвращаться к нашему рыбаку (однако, помните, что по законам театрального искусства, если в первом акте на стене висит ружье, значит в третьем акте оно выстрелит). Рыбачит, наш герой, рыбачит, хариусков потихоньку таскает, горя не знает. Неожиданно, в какой-то момент, лодка замедлила свой ход и вскоре вообще встала намертво, как будто заякорилась. Что такое, неужели зацеп? Рыбак осторожно на веслах подплыл к месту предполагаемого зацепа и потянул леску на себя&hellip; Из глубины речной ямы медленно, вслед за вытягиваемой леской, поднималось бревно. Когда же наш герой понял, что это за бревно, то чуть из лодки не выпал&nbsp;&mdash; это была огромная рыбина, а именно таймень. Поражало то, что рыба даже не пыталась сопротивляться и не делала обычных свечей и других финтов, чтобы освободиться. Складывалось ощущение, что таймень был настолько уверен в своих силах и в том, что его все равно не вытянут из воды, что даже немного позволял лишнего. А может издевался таким образом, кто ж сейчас разберется&hellip; Вобщем, подтащить его к лодке удалось, а вот как и из воды его достать? Вытаскивать за леску нечего было даже и думать. Помощника, который мог бы чем нибудь оглушить рыбу (веслом или топором), а потом помочь затащить в лодку, тоже не было. Ситуация складывалась такая, что непонятно было кто кого поймал. Но, дорогие мои читатели, вы же помните про ружье, о котором я говорил чуть выше? Вот и наш герой про него вспомнил и недолго думая спустил оба крюка прямо в голову этому тайменю. Потом уже было проще затащить мертвую рыбину в лодку. Когда же в деревне нашли весы и взвесили этого "речного тигра", то живого весу в нем оказалось целых 22 килограмма! В наших североуральских краях всегда так: выйдя из дому не знаешь, что сегодня придется делать, рыбачить или охотиться. Поэтому надо быть во всеоружии и всегда быть готовым. Ко всему и всегда. Как пионер.</p> Акт второй, шибко интеллектуальный&hellip;<br /> <p>Думает ли рыба? Насколько серьезно можно говорить об интеллекте рыбы? Лично я, до того момента, как занялся рыбалкой, ответил бы однозначно&nbsp;&mdash; нет. Я искренно полагал, что рыба и молчит-то все время лишь потому, что сказать ей нечего. Ума-то нету. Но, как вы наверное догодались, мнение свое мне пришлось поменять.</p> <div><img id="id_" /> <p>Это, конечно, не тот самый таймень, но похожий.<br />Может быть, даже родственник.<br /></p> </div> <p>Поехали мы как-то на рыбалку на Вишеру. В тот раз было решено совместить рыбалку со сплавом по реке&nbsp;&mdash; это дает возможность и отдохнуть, полюбоваться красотами уральской природы и рыбу половить. Рыбачили прямо с катамарана, а также делали небольшие стоянки или дневки в наиболее преспективных местах, соответственно, рыбачили с берега. Во время одного из переходов по реке стою я на катамаране (специально для рыбалки сделали фанерную палубу на катамаран), спиннинг потихоньку и лениво так кидаю. Вдруг, чувствую поклевку, при чем не рывок, как в случае поклевки хариусом, а уверенная потяжка в сторону. Сердце ёкнуло &mdash; таймень! Начался тот сладостный момент для каждого рыбака&nbsp;&mdash; борьба с рыбой. Окружающий мир просто исчез, все внимание только на шнур, на удилище, да на рыбу. Таймень первым делом попробовал уйти вверх по течению, но когда "осознал", что так уйти не получится, он резко повернул на 90 градусов и поплыл перпендикулярно течению к противоположному берегу. Нагрузка на леску была дикая: во-первых, рыба килограмма на 3-4; во-вторых, течение сносит вниз. Я молился только об одном, чтобы шнур, натянутый как гитарная струна, не лопнул. Решил подождать когда рыба вымотается и не стал наводить лишнюю суету. Но следующие "выходки" рыбы заставили меня поволноваться и, прямо скажем, поставили в тупик. Таймень неожиданно попер прямо на катамаран так, что я уж было подумал, что он сам сейчас запрыгнет на настил катамарана. Рыба же в это время проплыла прямо под катом и рванула к другому берегу. Шнур, естественно, зацепился за кат (металлическую раму) на и нас буквально начало разворачивать. Я потихоньку вывел шнур из-под катамарана и стал его наматывать на катушку. Отпуская и наматывая шнур, стал изматывать рыбу. Борьба с тайменем продолжалась около пяти минут. В конечном итоге, мне все-таки, удалось подвести его вплотную к баллону, и вот, я уже собрался кричать, чтобы кто-нибудь зачерпнул его сачком, как наш приятель-таймень выкинул очередной фортель. Этот красавец залез прямо под кат и то ли за что-то зацепился (зубами?), то ли мордой уперся&nbsp;&mdash; вобщем, застрял там наглухо. Вот что делать в такой ситуации? Поначалу мы растерялись, пока самый старший и опытный рыбак Михалыч, не додумался слезть с катамарана и притопить немного шнур. Это дало возможность подтащить тайменя и уже окончательно зацепить его подсачником. Все, победа! Можно выдохнуть.<br />Когда уже дома я рассказывал эту историю знакомым рыбакам, то они нисколько не удивились, и один да рассказал об аналогичном случае. Ситуация была очень похожая&nbsp;&mdash; только рыбачили с берега. Когда таймень "сел на крючок", то довольно предсказуемо проделал все свой стандартные финты с движением против течения и по течению. Когда все это не принесло результата, "речной тигр" (он же тальмень, он же "царская рыба", он же лох) ринулся к противоположному берегу и &hellip; завел шнур за лежащий на дне топляк или корягу. Вот тебе и задачка! Тянуть никак нельзя&nbsp;&mdash; лесу порвешь. Отпускать тоже не получится &mdash; катушка на исходе. Выход был только один&nbsp;&mdash; садиться в лодку и грести до другого берега. Того тайменя они тогда тоже взяли: весу в нем было под 8 килограммов. Похожую историю по вываде тайменя можно прочитать в этот отчете о рыбалке на Вишере.</p> Акт третий&nbsp;&mdash; сказочный, но с намеком<br /> <p>Сие действие развернулось в деревне с поэтическим названием&nbsp;&mdash; Сыпучи. А какая же деревня без коров? Без коров деревень не бывает&nbsp;&mdash; это всяк понимает. Так вот, у тех сыпучанских коров (а было их голов пятнадцать) была проблема с кормежкой. Вокруг деревни только степи, поросшие лесом, да скалы с оврагами&nbsp;&mdash; полян очень мало.</p> <div> <p>Здесь я должен сделать еще одно отступление и совершить небольшой экскурс в местный диалект. Дело в том, что коренные жители Северного Урала раньше под словом "степь" понимали ничто иное, как холмы или увалы (невысокие горы, сопки) поросшие лесом. Главное условие для таких сопок&nbsp;&mdash; это пологий склон, поСТЕПенно поднимающийся вверх. Такие "степи" противопоставляются "скалам" или "камням", которые возвышаются резко и сразу.</p> </div> <p>Вот и повадились коровы ходить на другой берег Вишеры, благо река местами мелкая, вброд перейти можно (смотрите фото ниже). И вот, стали сыпучанские бабы, хозяйки коров, замечать, что те очень плохо доятся. Молока-то нету!<br />Тогда же, мужики подметили в реке, прямо в окрестностях деревни, огромных тайменей (вода в Вишере прозрачная: зайдешь в нее по шею&nbsp;&mdash; ногти на ногах видно). Стоит такой "речной тигр&raquo; в яме, не шелохнется. Ему приманку прямо к морде подводишь, а он хоть бы хны. Очень странное и неправильное&nbsp; поведение для хищной рыбы.</p> <p><img id="id_" title="Коровы переходят вброд Вишеры возле деревни Сыпучи" src="i/10-01/1262975903.JPG" alt="Коровы переходят вброд Вишеры возле деревни Сыпучи" /></p> <p>И вот, однажды, один местный мужичек рыбачил недалеко от деревни. Дело было вечером, часиков 6-7, а в это время коровы всегда возвращаются с того берега, где обычно кормятся. Видит мужик, что коровы привычно зашли в воду и двинулись к родному берегу. Все бы ничего, да обратил внимание рыбак на то, что три коровы остановились посередь Вишеры и начали мычать. Такое ощущение, что застряли и не могут сдвинуться с места. А может, испугались чего. Решил он подгребсти поближе и помочь скотине, если потребуется. Когда же он подплыл к коровам, то невольно перекрестился и вспомнил давно позабытый "Отче наш&hellip;". Прямо между ног коров он увидел огромные черные тени, в которых сразу узнал больших тайменей. Дорогой читатель, ты ни за что не догадаешься, чем эти таймени занимались! Они присосались к вымени коров и пили их молоко! Теперь понятно стало, почему буренки не могли двинуться с места: к каждой присосалось по два, а то и по три, здоровых "молокососа"! Тут уж стало понятно, почему резко упали надои молока и откуда в Вишере такие большие таймени. Откормились они на молочке!<br />Мораль сей сказки проста и незатейлива: ежли у твоей тёлочки пропало молоко и желание к удою и, в то же время, поблизости завелся здоровенный кобель-таймень, то тут точно какая-то связь.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Постовой: недвижимость в Хорватии не так уж и недоступна. Главное, хорошо поискать и посоветоваться со специалистом.</p> info@nordural.ru () О рыбалке Sun, 20 Dec 2009 11:58:21 +0300 http://nordural.ru/article/nalim/ http://nordural.ru/article/nalim/ <p>Налим относится к семейству тресковых. Единственный представитель этого семейства, который живет в пресной воде. Имеет вытянутое, гибкое тело и хвост, который занимает половину от общей длины тела. Тело сплющенное и удлиненное. Кожа слизистая, желто-зеленого цвета с черно-коричневыми пятнами. Голова плоская. На нижней челюсти (на подбородке) есть ус, который налим использует для изучения окружающей среды, поиска пищи и ориентирования в пространстве. Налим имеет два спинных плавника, задний спинной плавник и анальный плавник, который тянется до хвоста.</p> <p><img id="id_" title="Налим" src="i/09-12/1261143642.jpg" alt="Налим" /></p> <p>Происхождение и распространение: Налим получил широкое распространение в северном полушарии. Связано это с тем, что он выбрал средой обитания пресную и холодную воду.</p> <p>Воспроизведение: налим достигает зрелости в 5-6 лет. В середине зимы у взрослых особей начинается нерест прямо подо льдом. Для нереста налим выбирает ямы не глубже 3 метров и обязательно с проточной водой. Самки налима нерестятся не каждый год, а могут пропустить один или даже два сезона для восстановления энергетических запасов организма. Половозрелые самцы нерестятся ежегодно.</p> <p>Диета, рост и миграция: после личиночного периода молодые особи налима питаются донной фауной, проводя день под скалами и камнями, а также в других местах с проточной водой. В течение первого года жизни, налим достигает длины 10-12 см. По достижению двухгодовалого возраста налим покидает прибрежные воды и опускается ниже на глубину. В период 3-летнего возраста, налим достигает 22-25 см в длину, и через 3-5 лет 35-40 см в длину. Самые крупные особи налима живут на большой глубине в холодной воде и питаются уже мелкой рыбой (гольян, ёрш и др.). Может поедать разлагающихся животных. Максимальный размер, которого достигает налим&nbsp;&mdash; от 50 см до 1 метра в длину и около 8-9 килограмм весу.<br />Налим любит холода. Наиболее активен зимой. К наступлением весны и лета период активности налима смещается на ночные часы. Если же наступает жара, то налим нередко впадает в анабиоз. <br />С наступлением осени пищевая активность налима возрастает, и он начинает питаться не только на глубинах, но и на мелких местах, и не только ночью, но и днем при пасмурной погоде. На родство налима с треской указывает и очень большой размер печени&nbsp;&mdash; в ней накапливается жир, необходимый ему летом, когда он почти не питается.<br />Налим не стайная рыба, но так как он живет только в определенных местах и ямах, то на небольшом пространстве могут одновременно сосуществовать до нескольких десятков особей одного размера. <br />Налим всегда держится на твердом галечном или песчаном дне, рядом со свежей струей&nbsp;&mdash; родником или в месте противохода (обратного течения). Про этих рыб можно сказать, что они не плавают, а "ползают" по дну, обязательно поднимая облако мути. Илистого дна эти рыбы избегают, т.к. любят богатую кислородом воду. <br />Активный выход налима часто совпадает с пассивностью других хищных рыб. Поэтому в поисках корма он практически не испытывает конкуренции.<br />Двигаются налимы медленно и неспешно, часто делая остановки для охоты за мелочью, дабы поддержать свои силы. Пути движения обычно пролегают по неглубоким, глинисто-каменистым местам. Налимы выметывают огромное количество икры (небольшие экземпляры содержат в себе до 200 000 икринок, а крупные -до 1 миллиона!). <br />Осенний преднерестовый жор налима начинается, как правило, в октябре и продолжается до ледостава. В эту пору налим нагуливает массу перед икрометанием, и поэтому особенно жаден. Осенью он становится безжалостным и неукротимым пожирателем рыбьей мелочи.</p> <p>Рыбалка и уловы: традиционный сезон рыбалки на налима&nbsp;&mdash; это во время нереста в глухозимье. Самая распространенная снасть&nbsp;&mdash; сети, ловушки, жерлицы (автоматы). Кроме того, налима можно поймать и на зимнюю удочку. Налим имеет очень интересные повадки, которыми издревле пользуются рыболовы. Так, он очень любопытен: его интересуют свет, шумы, удары по воде, звон и т.п. Однако ловится налим в абсолютно темные ночи, поскольку обладает уникальным зрением, позволяющим ему видеть добычу в кромешной тьме. Таким интересом налимов к свету и звуку издавна активно пользуются рыбаки (ловля "на звон" даже входит- в число запрещенных способов). Из-за слизи на коже пойманного налима нельзя хранить вместе с другими выловленными рыбами. Мясо налима относится к деликатесным: очень нежное на вкус и жирное. Особенно вкусна икра налима.</p> <p><img id="id_" title="Подледная рыбалка на налима" src="i/09-12/1261143665.jpg" alt="Подледная рыбалка на налима" /></p> <p>Самой большой опасностью для роста популяции налима является потепление воды и климата. Он практически исчезает в реках, где строятся гидро- и электростанции. Также, угрожает налиму и загрязнение воды. Положительным фактором является то, что налим хорошо разводится в искусственных условиях.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Постовой: не думайте, что работу в Москве или вакансии так уж трудно найти. "Ищите и обрящете" и надеемся, что наш ресурс поможет вам в этом.</p> info@nordural.ru () О рыбалке Fri, 18 Dec 2009 16:34:45 +0300 http://nordural.ru/article/ice_fishing_nalim/ http://nordural.ru/article/ice_fishing_nalim/ Автор Юрий Половников<br /> <p>Когда я в первый раз попал на Вишеру и достаточно тесно познакомился с местными рыбаками, то был очень сильно удивлен одним обстоятельством, а именно тем, что на Вишере практически никто не рыбачит зимой. То есть такого вида рыбной ловли, как подледная рыбалка, там нет напрочь. Причин тому несколько: во-первых, основной промысловой рыбой считается хариус, а он зимой впадает в спячку и результативность улова в несколько раз ниже летней рыбалки. Во-вторых, представления о настоящей рыбалке у местных рыбаков напрямую связаны с одной-двумя флягами пойманной рыбы и никак не меньше. Здесь рыбалка имеет чисто практический смысл, а не спортивный. А что бы там не говорилось, но среднестатистически зимняя рыбалка очень сильно уступает летней по улову.</p> <p>Вообще, глухой зимой и хариус водится и ловится. Иначе не ездили бы настоящие фанаты-хариузятники зимой на Вишеру, но при подледной рыбалке на хариуса очень важна роль проводника, т.к. надо знать места стоянок хариуса и все зимовальные ямы. Да и поймать хариуса в состоянии анабиоза, в который он впадает зимой, очень трудно. Доходит до того, что под нос ему приманку суешь, а он на нее никак не реагирует. Зимой на Вишере можно порыбачить на щуку и окуня, но местными рыбаками эта рыба не признается и считается "сорной", хотя ради справедливости надо сказать, что за трофейной щукой все же ездят на Чусовское озеро и ездят специально зимой, в самое глухозимье. В общем и целом, все это и привело к тому, что на Вишере зимняя ловля рыбы очень непопулярна.</p> <p>Однако есть рыба, которую принято ловить именно зимой&nbsp;&mdash; это налим. Нерест налима происходит в самое суровое глухозимье, в январе. Именно в этот период он наиболее активен, а значит его легче поймать. Конечно, рыбалку на налима трудно назвать спортивной, т.к. ловится он в основном ночью и на жерлицы, но для настоящих рыбаков это не помеха и в наших условиях, когда вся остальная рыбалка на нуле, такой лов рыбы только во спасенье. Вобщем, как говорится, на безрыбье и налим&nbsp;&mdash; мясо.</p> <p><img id="id_" title="Подледная рыбалка на налима на Урале" src="i/09-12/1261131935.jpg" alt="Подледная рыбалка на налима на Урале" /></p> <p>Недолго думая, созвонился с одним из знакомых рыбаков в Красновишерске (город, что стоит на берегу Вишеры). Решили пойти на рыбалку в рождественские каникулы. Заранее приготовили побольше жерлиц, нашли еще двух человек для компании, обновили кунг у Урала, которму было суждено стать нашим домом на одну ночь.</p> <p>И вот, в конце новогодних каникул, мы уже едем на Урале-вахтовке на заветные места на свой заслуженный и такой редкий зимний отдых. В путь отправились ближе к вечеру, в пять часов, так, чтобы в шесть-семь&nbsp; быть на месте. На Северном Урале повадки налима таковы, что клевать он начинает с наступлением темноты и до ночи, часов до 1-2 ночи. Решили поехать не на Вишеру, а на ее приток&nbsp;&mdash; реку Язьву. Вот мы уже на месте. Стемнело быстро и основательно, поэтому двигатель Урала не глушим и поставили его так, чтобы он фарами освещал лед. Лунки бурим не в слепую, а в "правильных" местах, благо в команде есть люди, которые уже не раз промышляли здесь налима.</p> <div><img id="id_" title="Жерлица для подледной ловли налима" src="i/09-12/1261133335.jpg" alt="Жерлица для подледной ловли налима" /> <p>Жерлица на льду. Фото отсюда<br />http://img-fotki.yandex.ru/get/3305/ermak-02<br /></p> </div> <p>Жерлицы у нас в основном самодельные, т.к. фабричные не очень надежные и не всегда правильно сделаны, хотя и выглядят более "понтово". Вообще, для назнающих поясню, что жерлица это этакая приспособа в виде металлической основы (упор, который должен быть по диаметру больше лунки) с катушкой и проволокой с красным флажком. Проволока заводится под катушку против ее (катушки то есть) хода. Леска используется чаще всего 0,3 мм, подлесок из 0,5 миллиметровки, обязательна свинцовая &laquo;Оливка&raquo; или пуля (важно, чтобы приманка лежала на дне), крючок 3-4 номер. В качестве наживки можно использовать живца (ерш, гольян), можно кусок мяса (желательно с "запахом", т.е. немного протухшее). Налим все-таки хищник и его уважить надо, т.е. дать ему мяса. Принцип работы жерлицы довольно прост: если рыба заглотила крючок и начала разматывать леску, то флажок высвобождается и встает "торчком", что служит сигналом, что внизу сидит рыба. Остается только периодически обходить жерлицы и снимать рыбу с крючка.</p> <p>Наконец-то все подготовительные мероприятия нами были сделаны: лунки пробурены, автоматы (они же жерлицы) установлены. Оставалось только набраться терпения и ждать. Пока трое занимались лунками и жерлицами, четвертый был "на хозяйстве": затопил печку в кунге "Урала", накрыл небольшой импровизированный стол. Бесхитростная снедь рыболова &mdash; хлеб, шпиг, вареное мясо, пара банок тушенки, лук, чеснок. Конечно же, водочка. Куда без нее?</p> <p>За разговорами и рыбацкими байками время летит стремительно. Первый сигнал будильнки напомнил нам, что пора идти проверять жерлицы. Ведь на рыбалку приехали, а не водку пить. Первый обход принес первые же хорошие результаты: из двенадцати автоматов семь сработали. В каждой лунке налим килограмма на полтора. Налима из воды можно доставать не боясь, что он сорвется и уйдет. Наживку он хватает очень жадно и намертво. Иногда даже не получается извлечь крючок с поводком (на рыбалке на налима ими надо запастись впрок). Если рыба сильно заглотила наживку, то смело обрезаем поводки (крючки достанем потом, когда будем потрошить рыбу), ставим новые, заряжаем жерлицы и возвращаемся к машине. На обратной дороге "к дому" замечаем, что одна жерлица упала и лежит поперек лунки, при этом красный флажок не высвободился, а находится в "заряженном" состоянии. Подходим и видим, что жерлица сработала, просто проволока флажка крепко засела между катушкой и основанием автомата и никак не хочет выпрямляться. Когда же начали выуживать рыбу, то поняли, что зверь там большой и серьезный, если сумел уронить жерлицу, которая намертво закреплена на льду. Вытащить рыбу никак не удавалось и пришлось бежать за пешней и раздалбливать лунку, чтобы достать этого &laquo;дурака&raquo;. Впоследсвтие, взвешивание показало, что живого веса в нем было аж восемь килограмм.</p> <p><img id="id_" title="Подледная ловля налима на жерлицы" src="i/09-12/1261131849.jpg" alt="Подледная ловля налима на жерлицы" /></p> <p>За вечер мы еще три раза проверяли жерлицы. Каждый раз улов был примерно таким же. Обратили внимание на то, что были три жерлицы, которые ни разу за все время рыбалки не сработали. Это говорит о том, что мы неправильно их поставили или пробурились не в том месте. С остальных девяти рабочих мы поймали около тридцати килограммов рыбы. В двенадцать ночи поставили жерлицы в последний раз, на ночь, и легли набоковую. Утром еще раз, уже последний, прошли с дозором&nbsp;&mdash; улов был не такой большой, но все-таки был. Собрали автоматы, сели в машину и поехали домой.</p> <p>В итоге, этот выезд на налима принес каждому из нас около десяти килограммов рыбы, море удовольствия и впечатлений и, самое главное, опыт. Наш маленький опыт зимней рыбалки на налима.</p> info@nordural.ru () Fri, 18 Dec 2009 13:18:04 +0300 http://nordural.ru/article/tracking_chuval_one/ http://nordural.ru/article/tracking_chuval_one/ Автор Юрий Половников <p>Часть 2</p> <p>Немного с запозданием, но решил все-таки написать отчет о нашем первом опыте горного треккинга на Урале. Состоялось сие действо в мае 2007 года. Надо сказать, что туристический опыт большинства участников похода на то время ограничивался выездами за город максимум на 2-3 дня (на автомобилях). И вот мы решили устроить настоящий треккинг. Выбор пал на хребет Чувал по нескольким причинам: во-первых, есть возможность заброситься на автомобиле. Во-вторых, вершина Чувала не настолько высока и сам маршрут не очень сложный и можно уложиться в 3-4 дня, что нас всех и устраивало. В-третьих, сказалась и близость территории Вишерского заповедника, т.е. горный&nbsp; треккинг на Чувале давал возможность увидеть многое из того, за чем все идут в заповедник, но при этом не заходя на саму территорию, а, значит, избавляя нас от необходимости тратиться на лицензии. Здесь надо отметить, что граница Вишерского заповедника проходит как раз по Чувалу и если Южный Чувал находится вне зоны заповедника, то Северный и переход на Лиственичный&nbsp;&mdash; это уже вотчина ООПТ. Сам маршрут я вычитал в книге "Туризм в Пермской области" если кратко, то он выглядел следующим образом: на машинах доехать до г. Красновишерска, там пересесть в УАЗ, на котором уже доехать до урочища 71 квартал; переправа через Вишеру; спуститься по другому берегу Вишеры на 5 километров по "французской дороге" и выйти на дорогу, которая ведет к Верхчувальским поселениям; подняться на Чувал, а затем по той же схеме, но в обратную сторону, вернуться. Выглядело все очень хорошо и казалось удачным. Заранее предвидя удивление многих, кто бывал на Чувале, хочу повториться&nbsp;&mdash; это был наш первый опыт и только потом мы узнали, что есть дорога короче и значительно удобнее.</p> <p>Итак, мы стартуем из Соликамска. До Красновишерска добрались без приключений. Дальше, от Красновишерска до деревни Вая на дороге нам попались парочка неприятных мест, с которыми наш УАЗик с честью справился.</p> <p><img id="id_" title="Наш УАЗ на дороге до 71 квартала" src="i/09-12/1260513054.jpg" alt="Наш УАЗ на дороге до 71 квартала" /></p> <p>Хочу отметить, что дорога от Красновишерска неплохая, в целом. Все, кто посещают наши места впервые сначала находятся в некотором недоумении, почему для переезда по такой "хорошей" дороге надо нанимать обязательно внедорожную технику. Недоумение их длится недолго&nbsp;&mdash; до первой проблемной точки. Действительно, есть участки на которых с удовольствием прокатился бы с ветерком на легковой. Но так же есть и несколько участков, которые иначе, чем на полном приводе не преодолеешь. Именно такие "проблемные" места и оправдывают УАЗики, Камазы, Уралы и другую внедорожную технику, применяемую на Северном Урале.</p> <p>По дороге несколько раз останавливались&nbsp;&mdash; пофотографировать Помяненный камень, а также сфотографировать акт вандализма и человеческой жадности. Я говорю про фото внизу: на ней изображена алмазодобывающая драга на реке Северный Колчим. Перед вами&nbsp;&mdash; все, что осталось от одной из речек, под названием Колчим. На самом дальнем плане сама драга&nbsp;&mdash; это такой большой многоэтажный цех на гусеницах, который перемалывает под собой всю почву на глубину до одного метра. После такой "добычи" полезных ископаемых от реки остаются только кучи гальки и лужи.</p> <p><img id="id_" title="Алмазодобывающая драга на Колчиме" src="i/09-12/1260543650.JPG" alt="Алмазодобывающая драга на Колчиме" /></p> <p>Ехать от Красновишерска до 71 квартала около 8 часов, что довольно утомительно. Всем, кто соберется в поездку на Вишеру я бы рекомендовал периодически останавливаться в наиболее замечательных местах. Первую остановку надо сделать у Пьяного ручья (место довольно живописное, но всегда загаженное туристами, особенно к концу сезона). Следующая остановка у Колчима, вернее у того, что от него осталось. Это живой памятник людской жадности и недальновидности. После Колчима обязательно сделайте остановку у Помяненного камня (дорога проходит прямо у его подножья). Его можно фотографировать с нескольких точек.</p> <p><img id="id_" title="Помяненный или Колчимский камень" src="i/09-12/1260730114.jpg" alt="Помяненный или Колчимский камень" /></p> <p>В 2007 году была еще одна достопримечательность, которая обращала на себя внимание. Дело в том, что в 100 километрах от Красновишерска дорога упирается в Вишеру и нужно переправляться на другой берег. До 2008 года летом это делали на пароме, а сейчас же, там построили мост и необходимость в пароме отпала. Так вот, примечательным был сам этот паром. Все дело в его конструкции: движущей силой являлась сила течения самой Вишеры, т.е. не использовался ни электродвигатель, ни двигатель внутренного сгорания, ни живая сила. Посредством особой системы тросов паром вставал под разным углом к течению и оно таскало его от берега к берегу. Я точно знаю, что такие паромы существуют в Болгарии и в Германии, где являются местными достопримечательностями и их даже не планируют менять на что-либо другое, более современное. Ну а на Вишере такой паром уже не встретишь&hellip;</p> <p><img id="id_" title="Паром через Вишеру возле деревни Вая" src="i/09-12/1260650431.jpg" alt="Паром через Вишеру возле деревни Вая" /></p> <p>Кроме этого, зачастую по дороге на 71 квартал встречаются представители местной фауны: лоси, медведи, зайцы, лисы и т.д. В этот раз нам попалась самка глухаря (или курица в простонародье). Правда фото не совсем хорошее, т.к. близко к себе она нас не подпустила<br /><br /><img id="id_" title="Глухарь" src="i/09-12/1260731256.JPG" alt="Глухарь" />.</p> <p>А еще на обочинах дороги было очень много вот таких белых цветов (не знаю как они называются):</p> <p><img id="id_" src="i/09-12/1260621488.JPG" alt="" /></p> <p>Вот мы, наконец-то, добрались и до 71 квартала. К нашему удивлению егерей Вишерского заповедника там не оказалось, т.е. не было вообще никого. Тишь да благодать, только горы белеют снегом, да "располневшая" Вишера несет мутные воды.</p> <p><img id="id_" title="Дорога к 71-му кварталу" src="i/09-12/1260543542.jpg" alt="Дорога к 71-му кварталу" /></p> <p><img id="id_" title="Вишера" src="i/09-12/1260543900.JPG" alt="Вишера" /></p> <p>В этот же день решили переправиться на другую сторону. Наши&nbsp; надежды на егерей и их лодки с моторами не оправдались и поэтому пришлось накачивать резинки (к счастью, мы их взяли с собой на всякий случай). Дело в том, что прямо напротив кордона находится остров и если переправляться в этом месте, то сначала надо переплыть одну протоку. Мы решили в этот же день переправиться на этот остров, заночевать там, а на следующее утро пересечь уже вторую протоку и двинуться в путь пешком.</p> <p>Переправа от кордона до острова получилась очень экстремальной. Дело в том, что сила течения была очень большой и надо было успеть пересечь протоку до того, как тебя пронесет мимо острова. Затем приходилось по берегу тащить лодку в другой конец острова и переплывать протоку обратно. Ситуация осложнялась тем, что берега поросли кустами. Вдобавок ко всему, во время одной из моих ходок на лодке порвалась уключина и я до сих пор с содроганием вспоминаю, как мне пришлось на одном весле гребсти до берега острова. Ухватился буквально за самую последнюю ветку последнего куста. Вобщем, с приключениями и с горем пополам, переправились мы на остров и разбили лагерь.</p> <p><img id="id_" title="Лагерь на острове посреди Вишеры" src="i/09-12/1260513992.jpg" alt="Лагерь на острове посреди Вишеры" /></p> <p>На следующее утро нам снова предстояла переправа, но уже более легкая, чем предыдущая, т.к. вторая протока была поуже и не было необходимости возвращаться обратно, т.к. лодки мы решили спрятать на "чувальском" берегу.</p> <p><img id="id_" title="Половодье на Вишере" src="i/09-12/1260649987.JPG" alt="Половодье на Вишере" /></p> <p><img id="id_" title="Переправа через Вишеру на резиновых лодках" src="i/09-12/1260513822.JPG" alt="Переправа через Вишеру на резиновых лодках" /></p> <p>А так выглядели наши рюкзаки перед стартом:</p> <p><img id="id_" title="Рюкзаки" src="i/09-12/1260513232.JPG" alt="Рюкзаки" /></p> <p>Предвижу скептические замечания профессиональных и опытных туристов по поводу наших рюкзаков, но повторюсь, что это был наш первый более-менее серьезный туристический опыт.</p> <p>Итак, на левый берег Вишеры мы переправились. Лодку спрятали в лесу и поставили точку на навигаторе, чтобы потом без проблем найти ее. Теперь осталось найти "французскую дорогу". Вот здесь я должен сделать небольшое отступление. Как я уже говорил выше, сам маршрут я вычитал в книге "Туризм в Пермской области". Не знаю в каком году сам автор, который советовал этот маршрут, проходил его, но он, мягко говоря, устарел и не соответствует действительности. Сама дорога, конечно, угадывается в лесу по некоторым косвенным признакам, но говорить серьезно, что это "дорога" не приходится. Кроме того, мы допустили еще одну большую ошибку, а именно ту, что решили пойти в мае. Это в нашем родном Соликамске и южнее май&nbsp;&mdash; почти лето. А там, на севере Пермского края это даже не поздняя весна, а просто весна. Скажу короче&nbsp;&mdash; снега и воды было очень много. К сожалению поняли мы это слишком поздно, когда зашли уже далеко и промокли напрочь. Все попытки выйти на более сухую дорогу или тропу привели лишь к лишним блужданиям. Уже через час-два пути ноги промокли настолько, что мы шли не разбирая дороги прямо по воде. Апогеем этого дня стало наше блуждание по болоту. Чтобы получить хоть какое-то представление о той дороге, по которой мы шли, посмотрите на фото ниже и попробуйте найти хоть один сухой участок:</p> <p><img id="id_" title="Чаща леса" src="i/09-12/1260622907.JPG" alt="Чаща леса" /></p> <p><img id="id_" title="Вода в лесу" src="i/09-12/1260623028.jpg" alt="Вода в лесу" /></p> <p>Иногда казалось, что воду источает все: и земля, и камни, и деревья. Просто непонятно было откуда она берется и даже формируется в ручьи и куда-то стекает. Земля под ногами буквально сочилась влагой.</p> <p><img id="id_" title="Болото" src="i/09-12/1260543278.jpg" alt="Болото" /></p> <p><img id="id_" title="Вода затопила дорогу" src="i/09-12/1260543405.jpg" alt="Вода затопила дорогу" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-12/1260518893.JPG" alt="" /></p> <p>Добавьте сюда еще буреломы высотой в два этажа (я нисколько не преувеличиваю). Когда мы зашли в болото, то я пару раз проваливался почти по пояс в воду. С нами были две собаки&nbsp;&mdash; под конец дня они уже не могли перелазить самостоятельно через поваленные стволы деревьев и их приходилось перетаскивать на руках. Все чаще возникала идея, чтобы вернуться назад, т.к. просвета в переди не предвиделось. Я, как человек, который убедил всех идти именно этим путем, узнал о себе много "нового и интересного". Настроение у всех было подавленным. Режим ходьбы, который мы запланировали заренее в виде "40 минут ходьбы&nbsp;&mdash; 20 минут отдыха" был нарушен и превратился в "20 минут ходьбы и 40 минут отдыха". Вот фотография с одной из остановок:</p> <p><img id="id_" title="Привал в лесу" src="i/09-12/1260517327.jpg" alt="Привал в лесу" /></p> <p>Сейчас вспоминая все это я сам удивляюсь, как мы могли на участок в 5-6 километров потратить целый ходовой день и так вымотаться. В нормальных условиях, пусть даже с рюкзаками за спиной, на это уходит максимум 3-3,5 часа. Мы же шарахались по этим болотам почти 8 часов и как показал потом навигатор накрутили вместо 5-ти километров все 8 км. В общем, когда стало смеркаться, мы нашли более-менее сухой и возвышенный участок суши и решили разбивать лагерь. Не знаю, передают ли фотографии всю степень нашей усталости, но мы тогда крепко вымотались.</p> <p><img id="id_" title="Палатки в лесу" src="i/09-12/1260517640.jpg" alt="Палатки в лесу" /></p> <p>На следующий день, предварительно разведав дорогу, мы поняли, что не дошли до дороги на Чувал буквально двухста метров. Утром попили горячего чаю (фото внизу) и форсировав последнее болото (или реку?) мы наконец-то вышли на "французскую тропу".</p> <p><img id="id_" title="Костер в лесу" src="i/09-12/1260517797.jpg" alt="Костер в лесу" /></p> <p>Надо отметить, что воды на тропе было не меньше (ее правильнее было бы назвать не тропой, а рекой, в которую она превратилась), но зато под водой была твердая каменистая почва и нас уже это радовало.</p> <p><img id="id_" title="Просека в лесу" src="i/09-12/1260543477.jpg" alt="Просека в лесу" /></p> <p>По этой дороге подниматься было значительно легче, даже не смотря на то, что приходилось подниматься. На пути нам встречались следы хозяйственной деятельности людей:<br /> <img id="id_" src="i/09-12/1260846238.JPG" alt="" /></p> <p><img id="id_" title="Фундаментный блок" src="i/09-12/1260846401.JPG" alt="Фундаментный блок" /></p> <p><img id="id_" title="Металлическая конструкция на Чувале" src="i/09-12/1260846479.JPG" alt="Металлическая конструкция на Чувале" /></p> <p>На карте навигатора были обозначены какие-то шахты. На этом месте мы нашли только небольшие углубления и ямы:</p> <p><img id="id_" title="Шахта или землянка?" src="i/09-12/1260846617.JPG" alt="Шахта или землянка?" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-12/1260846762.JPG" alt="" /></p> <p>Я слышал две версии происхождения этих ям. Кто-то говорит, что эти ямы&nbsp;&mdash; всё, что осталось от каких-то шахт еще времен Ивана Грозного. Скорее всего, здесь добывали железную руду. Другие утверждают, что это следы землянок, в которых жили заключенные ВишерЛага. Когда-то, во времена правления Сталина, на Чувале был так называемый лесной лагерь-спутник (кордон, командировка), куда отправляли заключенных на заготовку древесины. Страшные истории рассказывают в связи с этим&hellip; Так это или нет&nbsp;&mdash; разбираться историкам.</p> <p>Прямо на дороге нам попался вот такой механизм, судя по маркировке из Чехословакии:</p> <p><img id="id_" title="Механизм на дороге на Чувал" src="i/09-12/1260847057.JPG" alt="Механизм на дороге на Чувал" /></p> <p>А тем временем мы поднимались все выше и выше:</p> <p><img id="id_" title="Алексей с палкой" src="i/09-12/1260847173.jpg" alt="Алексей с палкой" /></p> <p>Перед самым походом я где-то вычитал, что хорошо бы брать с собой что-то вроде альпенштока. За отсутствием оного я просто взял старую лыжную палку, отломил лишнюю пластмассовую чашечку и получился у меня самодельный альпеншток. Как все надо мной смеялись поначалу! Что-то вроде "стою на асфальте в лыжи обутый&hellip;". Но когда во время наших блужданий по болотам и лазаниям по завалам моя палка отработала на все 200%, смешки и шутки прекратились. На следующий день все нарезали себе посохи (фото сверху).</p> <p>Через какое-то время вышли на большую поляну, которая поразила нас своей красочностью&nbsp;&mdash; она была покрыта только что распустившимися цветами желтого и белого цвета:</p> <p><img id="id_" src="i/09-12/1260621658.JPG" alt="" /></p> <p>Тут же мы нашли и Родиолу розовую или Золотой корень:</p> <p><img id="id_" title="Золотой корень" src="i/09-12/1260621540.JPG" alt="Золотой корень" /></p> <p>От этой поляны мы прошли еще около 2-3 километров и вышли к реке Чувалке. Во время весеннего половодья она становится очень бурной и стремительной. Сам видел как вода таскала камни очень приличного размера.</p> <p><img id="id_" title="Река Чувалка или Чувалиха" src="i/09-12/1260650045.JPG" alt="Река Чувалка или Чувалиха" /></p> <p>Решили вставать лагерем на ночь. Сказались и усталость вчерашнего дня и сегодняшний подъем. Кроме этого, было решено разбивать лагерь и из практических соображений: во-первых, мы не знали, есть ли выше вода, а тут ее было предостаточно. Во-вторых, не хотели подниматься выше зоны леса, а уже чувствовалось, что он (лес то есть) уже заканчивается. Нашли более-менее ровный участок и поставили палатки (надо сказать, что палатки еле-еле поставили).</p> <p><img id="id_" title="Палатка в лесу" src="i/09-12/1260514178.jpg" alt="Палатка в лесу" /></p> <p><img id="id_" title="Костер" src="i/09-12/1260515209.JPG" alt="Костер" /></p> <p>Весь день, когда мы поднимались по тропе и потом, уже вечером у костра, мы слышали какой-то свист, причем раздовался он с разных сторон. Мы подумали, что это какая-то птица. Потом уже, после похода, один местный охотник объяснил нам, что это была не птица, а медведь. Забегая вперед скажу, что уже возвращаясь назад, ниже нашего лагеря мы нашли медвежьи следы (на фото ниже). Вообще, встреча с медведем в лесу очень неприятна, но она вдвойне неприятна ранней весной, когда медведь только встал из берлоги и очень голоден. Сейчас я пишу эти строки и понимаю, что нам очень повезло тогда, что медведь решил ограничиться лишь этим свистом. Кстати, уже постфактум мы также поняли, почему наши собаки так странно вели себя в тот день: вечером они жались к костру, а ночью в палатках прижимались к хозяевам.</p> <p><img id="id_" title="Медвежий след" src="i/09-12/1260649939.jpg" alt="Медвежий след" /></p> <p>Продолжение отчета</p> <p>&nbsp;</p> <p>Постовой: если вас интересует спецтехника и навесное оборудование к ней, то загляните на сайт траклист.ру. Там вы найдете все необходимое для коммерческого транспорта.</p> info@nordural.ru () Tue, 15 Dec 2009 12:33:23 +0300 http://nordural.ru/article/tracking_chuval/ http://nordural.ru/article/tracking_chuval/ Автор Юрий Половников<br /> <p>Продолжение. Начало здесь Часть 1</p> <p>На следующее утро нас ждал очередной сюрприз: ночью были заморозки и все, что мы оставили возле костра замерзло.</p> <p><img id="id_" title="Замерзшая вода в бутылках" src="i/09-12/1260518415.jpg" alt="Замерзшая вода в бутылках" /></p> <p>Быстро развели костер, позавтракали и отправились в радиалку на Чувал. Для начала надо было как-то переправиться на другой берег Чувалки. Сделать это было очень проблематично, т.к. течение буквально стаскивало вниз, да и камни были очень скользкие. Пришлось подниматься вверх по течению и искать упавшее дерево, способное выдержать наши тушки.</p> <p><img id="id_" title="Форсирование Чувалки" src="i/09-12/1260903912.JPG" alt="Форсирование Чувалки" /></p> <p>Поднявшись по дороге буквально на километр мы вышли на большую поляну с избой посередине. Навигатор подсказал нам, что это Верх-Чувальские поселения или бараки.</p> <p><img id="id_" title="Верхчувальские бараки" src="i/09-12/1260877401.JPG" alt="Верхчувальские бараки" /></p> <p><img id="id_" title="Чувал с поляны" src="i/09-12/1260877445.JPG" alt="Чувал с поляны" /></p> <p>Изба была довольно запущенной и основательно разрушенной. Говорят, что один из рода Бахтияровых (местные жители коми-пермяки), а именно Петр, еще умудрялся жить в ней.</p> <p>От поляны начинался уже довольно крутой подъем и с каждым метром подъема деревьев становилось все меньше и меньше. А с деревьями, которые еще умудрялись расти на той высоте, происходили довольно странные метаморфозы. Иногда даже трудно было идентифицировать то или иное дерево.</p> <p><img id="id_" title="Береза на Чувале" src="i/09-12/1260877647.JPG" alt="Береза на Чувале" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-12/1260622957.jpg" alt="" /></p> <p>Вот как вы думаете, на фото внизу что за дерево? Неужели береза?</p> <p><img id="id_" title="Береза" src="i/09-12/1260622212.JPG" alt="Береза" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-12/1260622810.JPG" alt="" /></p> <p><img id="id_" title="Ель" src="i/09-12/1260622689.JPG" alt="Ель" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-12/1260622739.JPG" alt="" /></p> <p>А совсем скоро деревья вообще пропали и началось царство зарослей можевельника. Его на Чувале очень много. Можевельник плотным ковром покрывает весь перевал через Чувальский хребет. Первое, что замечаешь, глядя на эти заросли&nbsp;&mdash; это то, как ровно они растут. Складывается ощущение, что какой-то неведомый садовник высаживал эти заросли по определенной схеме (кругами и многоугольниками, если смотреть сверху) и каждый день подстригает их (настолько ровные кромки у этих фигур). На самом деле этим садовником являются очень тежелые условия жизни и суровый пронизывающий ветер. Можевеловые кусты, как и любой другой живой организм, просто вынуждены были приспособиться и это "приспособленчество" нашло выражение в таких интересных для нас формах.</p> <p><img id="id_" title="Заросли можевеловых кустов" src="i/09-12/1260877796.JPG" alt="Заросли можевеловых кустов" /></p> <p>А иногда можевельник рос вперемешку с камнями, что было очень красиво и напоминало некий японский сад камней или менгиры.</p> <p><img id="id_" src="i/09-12/1260883882.JPG" alt="" /></p> <p><img id="id_" title="Камни" src="i/09-12/1260883772.JPG" alt="Камни" /></p> <p><img id="id_" title="Курумник" src="i/09-12/1260883844.JPG" alt="Курумник" /></p> <p><img id="id_" title="Красивая композиция из камней и кустов можевельника" src="i/09-12/1260877909.JPG" alt="Красивая композиция из камней и кустов можевельника" /></p> <p>Через какое-то время пропали и можевеловые кусты и мы попали в горную тундру. Эти переходы из одной природной зоны в другую настолько стремительны и спрессованны во времени, что вызывают какое-то чувство восторга и даже головокружение. Еще полчаса назад ты был в лесу и вот ты уже в лесостепи, а еще через несколько минут в горной тундре. А вокруг тебя открывается фантастическая панорама с Уральскими горами на фоне.</p> <p><img id="id_" title="Тулым" src="i/09-12/1260890658.JPG" alt="Тулым" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-12/1260890711.JPG" alt="" /></p> <p><img id="id_" title="Горная тундра с гольцовыми выходами" src="i/09-12/1260884040.JPG" alt="Горная тундра с гольцовыми выходами" /></p> <p>Почти на самой вершине мы нашли просто огромные брусничники. Дело в том, что на вершинах Уральских гор очень часто встречаются&hellip; болота! Да-да, именно так, в горах&nbsp;&mdash; болота. Они даже название получили "верховые болота". И там, естественно, растет брусника. Собирать ее, понятное дело, некому и поэтому ее (т.е. прошлогодней брусники) было просто огромное количество.</p> <p><img id="id_" title="Прошлогодний брусничник" src="i/09-12/1260622862.JPG" alt="Прошлогодний брусничник" /></p> <p>Кроме этого удивляло большое количество снега. Если внизу он лишь периодически встречался, то здесь лежал еще очень уверенно и, можно сказать, еще господствовал.</p> <p><img id="id_" src="i/09-12/1260883616.JPG" alt="" /></p> <p><img id="id_" title="Снег на Чувале" src="i/09-12/1260883720.JPG" alt="Снег на Чувале" /></p> <p><img id="id_" title="Уральские увалы" src="i/09-12/1260877718.JPG" alt="Уральские увалы" /></p> <p>Наш путь лежал немного левее и южнее вершины Чувала. Дело в том, что там находятся камни-останцы, результат долгого выветривания. На Чувале они получили название Каменные лица или Каменные портреты за свое сходство с профилями человеческих лиц. Надо сказать, что камни-останцы&nbsp;&mdash; это довольно типичное явление для Уральских гор. Самые популярные на сегодняшний день, конечно, столбы выветривания на плато Маньпупунер. Но такие же останцы есть и на Чувале, и на Лиственичном, и даже на Помяненном камне. Вобщем, их много и они не менее красивы, хоть и поменьше размерами.</p> <p><img id="id_" title="Камни останцы на Чувале" src="i/09-12/1260891518.JPG" alt="Камни останцы на Чувале" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-12/1260891652.JPG" alt="" /></p> <p><img id="id_" title="Каменные портреты на Чувале" src="i/09-12/1260891107.JPG" alt="Каменные портреты на Чувале" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-12/1260902843.JPG" alt="" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-12/1260902966.JPG" alt="" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-12/1260902914.JPG" alt="" /></p> <p>Отсюда же открывался хороший вид на поляну, где стоит барак и на дорогу, по которой мы сюда пришли. Там же, чуть ниже избы, находился и наш лагерь, куда нам предстояло вернуться.</p> <p><img id="id_" title="Вид сверху на Чувальские поселения" src="i/09-12/1260902656.JPG" alt="Вид сверху на Чувальские поселения" /></p> <p>Ниже я опубликую фотографии самого Чувала и окрестных гор без привязки к своему рассказу. Просто так.</p> <p><img id="id_" title="Уральская тайга" src="i/09-12/1260890515.JPG" alt="Уральская тайга" /></p> <p><img id="id_" title="Вишера" src="i/09-12/1260890597.JPG" alt="Вишера" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-12/1260883979.JPG" alt="" /></p> <p><img id="id_" title="Уральские горы" src="i/09-12/1260883937.JPG" alt="Уральские горы" /></p> <p><img id="id_" title="Уральские горы" src="i/09-12/1260884236.JPG" alt="Уральские горы" /></p> <p><img id="id_" title="Лиственичный хребет в Вишерском заповеднике" src="i/09-12/1260884299.JPG" alt="Лиственичный хребет в Вишерском заповеднике" /></p> <p><img id="id_" title="Долина реки Вишеры" src="i/09-12/1260884421.jpg" alt="Долина реки Вишеры" /></p> <p>Ну и конечно же, как самому не сфоткаться на фоне такой красоты!? Такой художественный прием как антитеза или противопоставление здесь особенно уместен :-)</p> <p><img id="id_" title="Я" src="i/09-12/1260514448.jpg" alt="Я" /></p> <p>Между тем, дело уже было за полдень и надо было думать о возвращении в лагерь. Решили не возвращаться по той же дороге, которой мы поднялись сюда, а спуститься по более крутому южному склону Чувала прямо к нашему базовому лагерю. Нельзя сказать, что это было ошибкой, но сделать это оказалось сложнее, чем мы думали. Мы столкнулись с проблемой под названием курумник. Если издалека смотреть на Чувал, то кажестя, что его склоны обильно посыпаны щебенкой или камнями. Можно сделать вывод, что пройти по этой насыпи довольно легко. Одного мы не учли&nbsp;&mdash; размеров. На деле оказалось, что камни в этой насыпи очень большого, а иногда и просто огромного размера. Те из&nbsp; нас, кто был обут в сапоги чуть не переломали себе ноги, т.к. такая обувь абсолютно не держит ногу и скользит по камням. Сами камни тоже не монолитные и могут шататься или даже осыпаться.</p> <p><img id="id_" title="Курумник" src="i/09-12/1260903041.JPG" alt="Курумник" /></p> <p><img id="id_" title="Я на склоне Чувала курумник" src="i/09-12/1260903091.JPG" alt="Я на склоне Чувала курумник" /></p> <p><img id="id_" title="Склон Чувала" src="i/09-12/1260902780.JPG" alt="Склон Чувала" /></p> <p><img id="id_" title="Лишайник на камнях" src="i/09-12/1260622279.JPG" alt="Лишайник на камнях" /></p> <p>С горем пополам мы спустились с вершины Чувала до зоны леса и вышли прямо к истоку реки Чувалки (или Чувалихи). Решили идти прямо по ее берегу и дойти до дорог, а там уже и наш лагерь. Это прогулка вдоль Чувалки была очень полезна с точки зрения понимания того, как формируются и становятся полноводными наши уральские реки, да и реки вообще. Это был прекрасный урок физической географии, который я постараюсь проиллюстрировать несколькими фотографиями ниже.</p> <p><img id="id_" title="Снежник на Чувале" src="i/09-12/1260891241.JPG" alt="Снежник на Чувале" /></p> <p>Поначалу мы имеем много снега, склон горы и некоторую впадину или балку. Уже через несколько десятков метров мы видим небольшой ручеек, образованный таяньем этого снежника (фото&nbsp; ниже)</p> <p><img id="id_" title="Исток реки Чувалки" src="i/09-12/1260891416.JPG" alt="Исток реки Чувалки" /></p> <p>В этот ручей впадают сотни и даже тысячи таких же ручееков и, естественно, он начинает расти.</p> <p><img id="id_" title="Горный ручей" src="i/09-12/1260903381.JPG" alt="Горный ручей" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-12/1260903422.JPG" alt="" /></p> <p><img id="id_" title="Горная река Чувалка" src="i/09-12/1260650144.JPG" alt="Горная река Чувалка" /></p> <p>Уже через 3-4 километра ручей превращается в небольшую горную речку, которая впадает в Вишеру.</p> <p><img id="id_" title="Чувалка или Чувалиха" src="i/09-12/1260962484.JPG" alt="Чувалка или Чувалиха" /></p> <p>Так по берегу Чувалки мы и спустились вниз к своему лагерю.</p> <p>На следующий день нам предстоял обратный путь. Мы решили (по понятным причинам) не идти тем же маршрутом, которым пришли сюда. Вышли на "французскую тропу" и шли уже по ней. Отмечу, что воды тоже было много и завалы деревьев были не меньше, чем на берегу Вишеры, но под ногами была твердая почва и, самое главное, уверенность, что мы идем правильно. На пути нам повстречались туристические метки в виде привязанных бутылок и ленточек.</p> <p><img id="id_" title="Туристические метки на французской тропе" src="i/09-12/1260903498.JPG" alt="Туристические метки на французской тропе" /></p> <p>Как я узнал впоследствие, эти метки обозначали выход на тропу, ведущую прямо к вершине Чувала. Скажу, что при походе на Чувал в следующем (2008) году я потратил на это мероприятие всего два дня, вместо тех четырех, которые мы потратили в 2007 году. Но тогда у нас не было опыта и знаний, а как известно, первый блин&nbsp;&mdash; комом. Вобщем, вышли мы по французской тропе к Вишере, нашли свою лодку и переправились на правый берег. Егерей Вишерского заповедника до сих пор не было, поэтому мы расположились на кардоне как хозяева и переночевали одну ночь.</p> <p><img id="id_" title="Кордон Вишерского заповедника на 71 квартале" src="i/09-12/1260963782.JPG" alt="Кордон Вишерского заповедника на 71 квартале" /></p> <p>На следующий день сделали небольшую остановку в деревне Вая (зашли в магазин). На дверях магазина сфоткали объявление.</p> <p><img id="id_" title="Объявление на магазине в Вае" src="i/09-12/1260518691.jpg" alt="Объявление на магазине в Вае" /></p> <p>К вечеру были уже в Соликамске.</p> <p>Вот такой вот был мой первый опыт более-менее серъезного горного треккинга на Урале. Сейчас, уже по прошествии большого количества времени, вспоминается все это весело и позитивно. Даже те трудности, с которыми мы столкнулись пошли нам на пользу, т.к. дали самое главное&nbsp;&mdash; опыт. Если у Вас есть похожие истории или отчеты, то присылайте их по контактам этого сайта, я с удовольствием их размещу здесь. Делитесь опытом и впечатлениями. Оставляйте комментарии.</p> <p>Часть 1</p> <p>&nbsp;</p> <p>Постовой: на сегодняшний день автомобили Daewoo являются самой хорошей альтернативой отечественному автопрому. Относительно недорогие и качественные.</p> info@nordural.ru () Mon, 07 Dec 2009 23:10:58 +0300 http://nordural.ru/article/splav_vishera_zapovednik/ http://nordural.ru/article/splav_vishera_zapovednik/ Автор Виталий Митрофанов<br />Оригинал отчета здесь <p>Много времени прошло с тех пор, как я сплавлялся по реке Вишере. Один раз сплавлялся в 1995 году и просто был на берегу Вишеры в 2001. И вот наступило лето 2009 года. Куда поехать? Правильно&nbsp;&mdash; на Вишеру!</p> В путь&hellip; <p>До Пермского края (где находится река Вишера) можно добраться тремя способами: самолетом, железной дорогой, на автомобиле (все три варианта мной были уже опробованы в прошлом). В этот раз решили ехать на машине. Три года назад уже ездил через город Ижевск по трассе М7. Ехать по этой же дороге было неинтересно (мы не ищем легких путей!), поэтому решено было ехать от Казани через Кировскую область, через город Малмыж. От Казани, славной столицы РТ, доехали до развязки с указателем на Малмыж. Дорога радовала хорошим асфальтом и отсутствием большого количества фур, не в пример трассе М7. Вообще М7 очень перегруженная трасса.</p> <p>Едем&hellip; Вечереет&hellip; Начинается гроза&hellip; Красиво и страшно. Я за рулем и меня уже начинает клонить в сон. Глаза медленно, но верно начинают слипаться и закрываться. На въезде в Кировскую область на дороге увидели аншлаг с надписью следующего содержания: &laquo;Милиция не рекомендует вставать на ночевку в безлюдных местах&raquo;. После такого "предупреждения" я принимаю решение ехать &laquo;до упора&raquo;. Едем дальше. Наступает ночь. Едем. Желание спать пропало и поэтому я настроился ехать без ночевки. Что называется &laquo;перегорело&raquo; спать.</p> <p>Проезжаем пост ДПС, поворачивая вправо на город Малмыж. ДПС-ники провожают нас удивленным взглядом. Через несколько километров въезжаем в Малмыж. Навигатор судорожно показывает тропы, по которым можно проехать только на тракторе "Беларусь". Понимаю, что зря заехали в в этот город. Возвращаемся к посту ДПС. Останавливаюсь рядом с инспекторами. Спрашиваю: &laquo;Как проехать на Пермь?&raquo;. В ответ слышу: &laquo;Сейчас никак!&raquo;. Обрабатываю информацию&hellip; Пытаюсь расспросить поподробней, мол, а в чем причина? В ответ слышу: &laquo;Переправа через реку работает только с семи часов утра&raquo;. Самое интересное, что ни на одной карте не видел обозначения переправы (на на бумажных, ни на GPS). В этом случае выход один&nbsp;&mdash; вставать на ночлег. Слава Богу, рядом с постом ДПС стоянка авто, где уже расположилось много автомобилей. Втискиваемся между двумя фурами. Недалеко работает небольшое кафе. Поужинав ложимся спать прямо в машине.</p> Утро второго дня&hellip; <p>Просыпаемся от шума постоянно трогающихся и газующих фур на стоянке. Снова в путь&hellip;</p> <p>Асфальтированная дорога кончается за пять километров до переправы (вообще, от поста ДПС до переправы 12 километров). Отстояв очередь, переправляемся через реку Вятку. На пароме вижу легковой автомобиль с 59-ым регионом на номерах (индекс Пермского края, куда мы и едем). Спрашиваю, мол как дорога дальше? Отвечает, что тут еще ничего, песок, а вот дальше будем ехать на первой передаче. Съезжая с парома, на другом берегу видим ГАЗ-53 с коровой в кузове. Если сказать, что у коровы были испуганные глаза, это ничего не сказать. Бедная корова, сколько она натерпится&hellip; Бедные мужики, которые замучаются с этой коровой на этой переправе.</p> <p><img id="id_" title="Переправа" src="i/09-11/1259582713.jpg" alt="Переправа" /></p> <p>После переправы на дороге два раза машину заносило (всю ночь шел дождь и на дороге каша). Через тридцать километров начинается асфальтированная дорога. Сперва радуюсь, потом разочаровываюсь: лучше отсыпная грунтовка, чем настолько "убитый" асфальт. Проезжая какой-то поселок на очередной яме пробиваю покрышку навылет. Приходится ставить запаску (весь багажник забит вещами). На колесе два болта прикипели и никак не хотят откручиваться (хоть и прыгал на ключе). Выходит мужик, спрашивает чем помочь? Говорю что нужна труба (удлинитель ключа). Местный народ оказался отзывчивым. Мужик перерыл весь свой сарай, но кусок трубы нашел. Пока менял колесо, подошел еще один "абориген" и за разговором объяснил, что в этом поселке есть автосервис и там могут устранить неисправность. Без запаски страшно ехать, поэтому решаем найти этот автосервис. Автосервис&nbsp;&mdash; это было очень громко сказано, т.к. с виду это оказался простой сарай. Захожу, спрашиваю: &laquo;Здрасте, безкамерки делаете?&raquo;. Отвечают, что делают ВСЕ. Я радостный достаю из багажника пробитое колесо, предварительно опять вытащив все из багажника. Отдаю колесо мужикам; находят дырку от удара сбоку. Говорят, что ВСЕ далаем, а это не делаем, т.к. дыра сбоку! Вроде как надо камеру поставить. Куда тут денешься, говорю мол, ставьте камеру. Но, камеры не оказалось в наличии и за ней надобно ехать аж в соседний поселок. Понятно, что я сам не поехал, а съездил мужик из сервиса, т.к. ему еще что то надо было купить. Наконец-то из моей бескамерки сделали самую стандартную камерку и мы поехали дальше. В напутствие старший в автосервисе сказал, что осталось промучаться по этой дороге километров тридцать пять, а там как в Удмуртию въедем, будет нормальная дорога.</p> <p>Вот наконец и Удмуртия. Действительно, сразу началась идеальная дорога. С удовольствием летим под сто сорок после 10-20 километров в час в Кировской области. Доезжаем до поселка с игривым названием Игра (развязка на М7), обедаем. Уже вскоре проезжаем Пермь и держим курс на город Березники (на север от Перми). В 22 часа по местному времени мы уже в Березниках.</p> Урал&hellip; <p>Выезжаем из Березников в три ночи, т.к. в 5:30 перед въездом в г.Красновишерск (140 км на север от Березников) мы должны встретиться с Юрой (менеджер турфирмы, которая организовала для нас этот сплав).</p> <p>В Красновишерск приехали в 5:20. Ждем Юру. Что-то стало&nbsp; холодать. Залазим обратно в машину, смотрю температуру за бортом, +1 по Цельсию. Хотя на дворе июль месяц. Подъехал Юра. Поехали за ним на базу Вишерского заповедника, она же по совместительству и автостоянка. Там перекидываем вещи и свои кости в более проходимую машину&nbsp;&mdash; УАЗ-&laquo;буханка&raquo;.</p> <p>Юра привез с собой катамаран-шестерку и отдает мне лицензии на посещение Вишерского заповедника, которые он заранее для нас получил. В разговоре Юрий отдельно отметил, что нас на 71 квартале будет ждать моторная лодка (которую мы заказывали заранее, на стадии переговоров) с очень ответственным и непьющим человеком и что это очень хорошо. Потому что если лы была смена &laquo;выпивох&raquo;, то могли бы быть проблемы с заброской на лодке. Имейте ввиду, что местные там пьют много и долго и пьянство это самый главный бич местных мужиков.</p> <p>Теперь нам предстоит путь на УАЗе длиною в семь-восемь часов. Направление поселок Вая&nbsp;&mdash; деревня Велс&nbsp;&mdash; урочище 71 квартал.</p> <p>Но меня это не пугает, ведь я для этого приехал, давно этого ждал и морально был к этому готов.</p> Трансфер&hellip; <p>Итак, выезжаем из Красновишерска в 6:10, так как по плану в час дня на урочище 71 квартал нас уже должна ждать моторная лодка для заброски в Вишерский заповедник. Впереди километров 170 не очень хорошей и совсем плохой дороги.</p> <p>Что то холодновато, но радует выглянувшее солнце. В машине стекла запотевшие. На улице +2 (хотя повторю, что на дворе июль-месяц).</p> <p>Трясемся в машине. Мой сын (на фото внизу) показывает водителю Гене дорогу :-).</p> <p></p> <p><img id="id_" title="Дорога на 71 квартал в УАЗе" src="i/09-11/1259582762.jpg" alt="Дорога на 71 квартал в УАЗе" /></p> <p><img id="id_" title="Переправа через Вишеру возле Ваи" src="i/09-11/1259583602.jpg" alt="Переправа через Вишеру возле Ваи" /></p> <p>Хочу отметить, что с катамараном нам дали спасжилеты и особенно они пригодились при езде на &laquo;буханке&raquo;, как дополнительная подушка на сиденье.</p> <p>По дороге до п.Вая (100 км от Красновишерска) всего раза 4 включали передний мост. Постоянно вывозят лес и дорогу стараются поддерживать в рабочем состоянии.</p> <p>Для справки скажу, что до п.Вая два раза в неделю ходит автобус в виде КАМАЗ-вахтовка. Отправление из Красновишерска в семь утра.</p> <p>В Вае решили остановиться и немного передохнуть от тряски, перекусить. Т.к. дальше будет участок дороги совсем плохой и машина будет ехать уже постоянно на обоих мостах.</p> <p>Кушаем, отдыхаем.</p> <p></p> <p><img id="id_" title="Беседка возле вайского моста река Вишера" src="i/09-11/1259583654.jpg" alt="Беседка возле вайского моста река Вишера" /></p> <p>Сын что-то увидел.</p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259583876.jpg" alt="" /></p> <p>В Вае до этого года (2009) был паром, который работал без двигателя (используя силу течения реки). Теперь там построили мост. Красновишерскому и Соликамскому бумажным комбинатам нужен лес.</p> <p><img id="id_" title="Вишера" src="i/09-11/1259584079.jpg" alt="Вишера" /></p> <p>Прощаемся с промелькнувшей с правого борта Ваей и едем дальше. Через километров тридцать-тридцать пять от Ваи дорога раздваивается. Направо&nbsp;&mdash; на п.Велс, налево&nbsp;&mdash; куда нам нужно, т.е. на север. На картах эта полудорога обозначена как лесовозная. Нам нужно доехать до места &laquo;71 квартал&raquo;. Это крайняя точка, до которой можно доехать на автомобиле&nbsp;&mdash; дальше тайга.</p> <p>Да, если соберетесь ехать на своей легковушке на Вишеру, то лучше машину оставить в Вае, дальше проедете только полный привод. В 2001 году мы от развилки на п.Велс до 71 квартала шли пешком 20 км. Дорога сама по себе не очень плохая, но есть несколько проблемных мест. Это 3-4 разрушенных моста через ручьи и речки, которые мы на УАЗе преодолевали на пониженной передаче. На одной речке &laquo;буханка&raquo; очень сильно зацепилась задним бампером и с громким скрежетом и матом водителя Гены мы преодолели эту речку.</p> <p>Приехав на 71 квартал удивился от количества народу. Раньше это место было очень глухим и безлюдным. А сейчас там построили избу егеря Вишерского заповедника, поставили столы с лавками. Поставили табличку &laquo;Вишерский заповедник. База 71 квартал&raquo;. Видим стоят внедорожники с прицепами и номерами разных регионов. Нам навстречу выходит из избы егерь и с недовольным видом спрашивает &laquo;мол кто вы и че надо &hellip;&raquo;. Ну, я ему объяснил, что нас тут должна встретить моторная лодка. Егерь кивнул головой и сразу стал с нами общаться как с лучшими друзьями. Разгружаем наш УАЗ, все вещи складываем на берег. Ждем нашу лодку. Светит солнце. Душа у меня радуется. На другом берегу хребет Чувал.</p> 71 квартал&nbsp;&mdash; Лыпья. <p>По плану, с 71 квартала мы должны были подняться вверх на моторной лодке до кордона "Лыпья" (примерное тридцать пять-сорок километров). Раньше там была деревня, но сейчас ее нет и на том месте находится кордон Вишерского заповедника. А от Лыпьи мы хотим попробывать подняться на хребет Тулымский Камень (1496 метров, самая высокая точка Пермского края).</p> <p>Слышим рокот лодочного мотора. Причаливает лодка-северянка, на которых ездят все местные рыбаки. Выходит начальник охраны и подходит к нам. Здороваемся.</p> <p>Тут подбегает первый егерь (который нас встречал на 71 квартале) к нему и предлагает чай попить. Начальник отказывается. Помогает нам загрузить вещи в лодку. Тут же отплываем.</p> <p>Мерзнем. Очень мерзнем. Пока плывем, спрашиваю у Ивана (начальник охраны): &laquo;Сколько плыть будем, часа четыре?&raquo;. В ответ: &laquo;Да, где то так&raquo;. Блин, мы так все вымерзнем.</p> <p>На полпути причаливаем к кордону &laquo;Круглая яма&raquo;. Тут табличка &laquo;Вишерский заповедник&raquo;, две избы егерей. Судя по дыму, идущему из печных труб, они что-то готовят поесть.</p> <p>Высаживаемся на берег, второпях быстро начинаем из рюкзаков доставать все теплые вещи и максимально утепляться. Начальник отправляет меня в избу зарегистрировать разрешения на право нахождения в заповеднике и кричит подчиненному чтоб он это сделал.</p> <p>Пока лицензии регистрировали, Иван греет руки у костра и говорит другому подчиненному: &laquo;Блин, рука мерзнет&raquo;. Если у него, привыкшего, рука мерзнет, то про нас нечего и говорить. Ну я ему и говорю: &laquo;Даа&hellip; холодновато&raquo;, в ответ получаю: &laquo;Два дня назад тут еще шел снег&raquo;. Обращаю ваше внимание и повторяюсь на дворе ИЮЛЬ месяц (!!!).</p> <p>Вот на этом кордоне, "Круглая Ямка", и начинается Вишерский заповедник. Многие считают, что он начинается с 71 квартала, но это ошибочное мнение. Поэтому, на участке Вишеры от 71 квартала до кордона "Круглая яма" можно находиться без разрешений.</p> <p>Имейте ввиду, что посещение заповедника без лицензий и разрешений ЗАПРЕЩЕНО и будут проблемы&nbsp;&nbsp;&mdash; это сто процентов. И еще, остановки в заповеднике разрешены только на специально отведенных стоянках.</p> <p>Ладно, утеплились и дальше в путь.</p> <p>Как объяснил Иван, у нас не получится с Лыпьи забраться на Тулымский хребет (это входило в мой план). Дорогу заволило стволами упавших деревьем и по такому бурелому не пройти.</p> <p>Плывем вверх. Видим стоянки. На них таблички по названиям и номерам.</p> <p>Видим людей на резиновых лодках с моторами. Они рыбачат. Как оказалось это были рыбаки с Нижнего Тагила.</p> <p>С братом решаем, что нет нам смыла подниматься до самой Лыпьи (что нам делать на кордоне с егерями?) и говорим Ивану, чтоб высадил нас на самой последней стоянке перед кордоном. Причаливаем, высаживаемся.</p> <p>Лодку отпускаем и с этого момента начинается наше самостоятельное путешествие.</p> <p><img id="id_" title="Стоянка на территории Вишерского заповедника" src="i/09-11/1259584133.jpg" alt="Стоянка на территории Вишерского заповедника" /></p> <p>Обратите внимание на одежду, на дворе июль.</p> <p>Решаем остаться тут на ночлег и как следует отдохнуть&hellip;</p> <p>Да и вид хороший на тот камень Тулымский:</p> <p><img id="id_" title="Река Вишера на территории Вишерского заповедника" src="i/09-11/1259584305.jpg" alt="Река Вишера на территории Вишерского заповедника" /></p> <p>Правда вершину Тулыма скрыли облака.</p> <p>Кто-то начинает рыбачить, правда опарышей, купленных в Березниках так и не нашли. Их обнаружили уже потом с продуктами, правда бедные опарыши были раздавлены все.</p> <p>Так как мы все &laquo;задубели&raquo; пока плыли на лодке, сыну говорю: &laquo;Бери пилу, пошли греться&raquo;. Очень доволен цепной туристической пилой, купленной в &laquo;Экспедиции&raquo;. Штука полезная и занимает мало места. Думаю, на будущее купить еще несколько штук.</p> <p>Греемся:</p> <p><img id="id_" title="Заготовка дров на стоянке в Вишерском заповеднике" src="i/09-11/1259584359.jpg" alt="Заготовка дров на стоянке в Вишерском заповеднике" /></p> <p>В заповеднике водится куча разных зверей. Медведи, лоси, лисы&hellip;</p> <p>Я удивился, когда Иван сказал что тут есть и норка (шуба из норки).</p> <p>Женщины поймут про шубу из норки.</p> <p>И еще, егеря не рекомендуют и ругаются, за то что вы чистите рыбу в воде. Кишки надо оставлять на берегу для животных.</p> <p>Ладно, греемся, кушаем&hellip;</p> <p>И вот появляется ОН &hellip;</p> <p>Вы спросите кто? Нет, не медведь&hellip; И не лось&hellip; И не егерь&hellip;</p> <p>ДОЖДЬ!!!</p> <p>Тайга итак вся сырая&hellip;. Неделю до нас шли дожди&hellip;</p> <p>Тайга не успевает просто прогреваться и просушиваться&hellip;</p> <p>У кого нет сапогов начинают включать смекалку:</p> <p><img id="id_" title="Одна из официальных стоянок Вишерского заповедника" src="i/09-11/1259584508.jpg" alt="Одна из официальных стоянок Вишерского заповедника" /></p> <p><br />Пакеты из под продуктов нивкоем случае не выкидываем!!! Они могут пригодиться. Вместо сапогов&hellip;</p> <p>Спать ложимся под дождем.</p> <p>Погрелись, поели, пошли спать. Я устал, так как в 2 ночи подъем, потом весь день за рулем или на колесах.</p> Утро первого дня сплава. Стапель. <p>Утром, как только проснулись, сын стал торопиться и собирать катамаран:</p> <p><img id="id_" title="Катамаран шестерка с фанерной палубой" src="i/09-11/1259584579.jpg" alt="Катамаран шестерка с фанерной палубой" /></p> <p>ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ВЛАЖНОСТЬ!!!</p> <p>У нас спальники снаружи оказались сырыми. Нет, это не конденсат и не протекающая палатка. Это просто влажность.</p> <p>А точнее &laquo;мегавлажность&raquo;.</p> <p>Прощаемся с нашей первой стоянкой и красивым видом:</p> <p><img id="id_" title="Береговые скалы Вишерского заповедника" src="i/09-11/1259584623.jpg" alt="Береговые скалы Вишерского заповедника" /></p> <p>Тулым совсем не видно из-за облаков.</p> <p>На объективе фотоаппарата обнаруживаю запотелость&hellip; На самом фотоаппарате капли влажности&hellip; Хотя он лежал в кофре.</p> <p>Переживаю за фотик (чтоб не отсырел).</p> <p>Сплав&hellip;</p> <p>Плывем под дождем.</p> <p>В дождь не интересно плыть. Но что делать? Конечно, плыть.</p> <p>Через некоторое время погода налаживается. Появляется солнце. Душа радуется.</p> <p>Надо остановиться на обед. Останавливаемся.</p> <p><img id="id_" title="Сплав по реке Вишере" src="i/09-11/1259584668.jpg" alt="Сплав по реке Вишере" /></p> <p>Что делаем первым делом? Нет, не кушаем (почему вы всегда о еде думаете?). Сушим вещи!!!</p> <p>Потом кушаем.</p> <p>Дальше в путь&hellip;</p> <p><img id="id_" title="Река Вишера" src="i/09-11/1259584723.jpg" alt="Река Вишера" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259584762.jpg" alt="" /></p> <p>Вечереет&hellip;</p> <p><img id="id_" title="Вишерский закат" src="i/09-11/1259584820.jpg" alt="Вишерский закат" /></p> <p>Красиво&hellip;</p> <p><img id="id_" title="Хребет Тулым Пермский край" src="i/09-11/1259584886.jpg" alt="Хребет Тулым Пермский край" /></p> <p>Пора останавливаться на ночлег&hellip;</p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259585291.jpg" alt="" /></p> <p>Кстати, спасжилеты одеты не для правил безопасности, а для тепла.</p> <p>Там, где решили остановиться не оказалось дров. Это остров. Приняли решение плыть дальше.</p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259585343.jpg" alt="" /></p> <p>На этой березе (фото внизу) я чуть не оставил свой головной убор&hellip;</p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259585688.jpg" alt="" /></p> <p>Плывем. Вокруг очень красиво.</p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259585771.jpg" alt="" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259585857.jpg" alt="" /></p> <p>Вечереет. Пора спать. Останавливаемся. Спим.</p> Утро второго дня сплава&hellip; <p>Пробую сделать макросъемку на своем фотоаппарате:</p> <p><img id="id_" title="Божья коровка" src="i/09-11/1259585887.jpg" alt="Божья коровка" /></p> <p>Погода радует солнцем. Если солнце, то что делаем? Правильно&nbsp;&mdash; сушим вещи.</p> <p>Потом решаем подняться на береговые скалы, тут и там попадающиеся нам навстречу:</p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259585919.jpg" alt="" /></p> <p>Хотим забраться наверх (фото внизу):</p> <p><img id="id_" title="Береговые скалы" src="i/09-11/1259585964.jpg" alt="Береговые скалы" /></p> <p>Но не выходит забраться на самую вершину. Так как эта скала похожа на трубу и подхода к ней нет.</p> <p><img id="id_" title="Камни останцы на Вишере" src="i/09-11/1259586598.jpg" alt="Камни останцы на Вишере" /></p> <p>Дальше плывем. Опять плывем&hellip;. Весь день плывем&hellip; Это же водный поход&hellip;</p> <p>И вот снова ОН!!! Нет, не поселок и не деревня&hellip; А дождь!!!</p> <p>Ну, мы за все это время уже приноровились быстро встречать ЕГО (дождь). Мгновенно надеваем дождевики, пакеты, набрасываем тент на вещи&hellip;</p> <p>Наконец, деревня Велс. Перед ней красивая скала:</p> <p><img id="id_" title="Скала возле деревни Вёлс" src="i/09-11/1259586693.jpg" alt="Скала возле деревни Вёлс" /></p> <p>Ищем место куда причалить. На берегу видим двух туристов. Один машет и кричит, что в одном магазине хлеба нет, а другой магазин работает с пяти часов вечера.</p> <p>Я благодарю за совет. Они садятся на свой катамаран и начинают гребсти против течения&hellip;!?!?!</p> <p>Впоследствие стало понятно: на другом берегу их ждет вся их команда и чтобы причалиться ровно напротив, им пришлось немного подняться выше по течению.</p> <p>Останавливаемся, т.к. продукты на исходе и нам обязательно нужно попасть в магазин.</p> <p>В Велсе работают два магазина. Вообще, дорога с &laquo;большой земли&raquo; подходит не к самому Велсу (деревне), а к противоположному берегу Вишеры от поселка. Т.е., для того, чтобы попасть в деревню надо еще переплыть Вишеру. Тут днем постоянно дежурит человек на лодке, который работает паромщиком (переправляет людей из поселка на берег, куда подходит дорога).</p> <p>Можно свистнуть или крикнуть и он сразу приплывет.</p> <p>На том берегу, где дорога, кто-то сделал ограду (автостоянку) и есть будка с охранником. Значит, и сюда добрались коммерсанты. Как я понял, это для туристов, которые приезжают в п.Велс на машинах, а дальше поднимаются на моторных лодках.</p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259586741.jpg" alt="" /></p> <p>Ладно, идем в магазин. Брата отправляю найти таксофон. В Велсе и Вае есть спутниковые таксофоны (спасибо федеральной программе телефонизации). Мы решили сплавиться до Ваи, поэтому нужно позвонить водителю Гене, чтоб он нас забрал именно там и надо договориться о времени.</p> <p>Но, чтоб позвонить по таксофону, нужна карточка. Карту брат купил тут же в почтовом отделении&nbsp;&mdash; достоинством 50 единиц/50 рублей.</p> <p>Внимание!!! Если вы хотите позвонить из Велса на &laquo;большую землю&raquo;, то по возможности покупайте таксофонную карту &laquo;Уралсвязьинформ&raquo; заранее в городах Пермь, Березники, Соликамск&hellip; или еще где.</p> <p>У нас возникла проблема с приобретением второй карты. Через 20 минут, после того как кончилась первая, пошли ее покупать, а на почте нам сказали, что сегодня день пенсии и все пять карт уже продали. Да, и еще&hellip; Сама почта закрылась в пять вечера (несмотря на расписание). Ушла доить корову, наверное.</p> <p>И вообще, находясь в деревнях, живите по местным понятиям.</p> <p>Важно!!! Заходя в магазин, обязательно здоровайтесь со всеми (не только с продавцом). Достаточно поздороваться и кивнуть головой в трех направлениях, т.к. в сельских магазинах обычно много народу. Они ходят в магазин не за продуктами, а просто за новостями. Это было всегда и меня еще бабушка учила этому. Так принято в сельской местности.</p> <p>Живите по 12-часовой шкале, а не по 24-часовой. Не вздумайте кому-то сказать, например: &laquo;в 18 часов приеду&raquo;. Либо не поймут, либо долго будут соображать про какое время вы говорите.</p> <p>Даже расписание работы магазина написано именно так (цитирую):</p> <p>&laquo;Режим работы магазина:</p> <p>С 10 утра до 3 дня</p> <p>С 5 вечера до 10 вечера</p> <p>Перерыв с 3 дня до 5 вечера&raquo;</p> <p>Видимо перерыв выделили специально для &laquo;тех, кто на бронепоезде&raquo;.</p> <p>В магазине я перепутал фрукт киви с картошкой (просто у меня в голове не укладывается, что там делает киви). Говорю продавщице: &laquo;Дайте два кило картофеля&raquo; и показываю рукой. В ответ она говорит (и еще полмагазина хором), что, мол, это не картофель, а киви.</p> <p>У меня возникло ощущение, что все подумали: &laquo;вот "дерЁвня", не может отличить киви от картофеля&raquo;.</p> <p>Ну, видимо, я точно &laquo;дерЁвня&raquo;.</p> <p>Продавщица сказала , что картофель нужно спрашивать у местных жителей в частном порядке. Ну да ладно, у нас еще оставалось немного картошки.</p> <p>Брат у какой-то бабы Ани купил буханку хлеба и полтора литра молока (только что надоенного).</p> <p>Хлеб она сама печет (такого вкусного хлеба я давно не ел).</p> <p>ВАЖНО!!! Если вы надеетесь купить хлеб в Велсе, то желательно там быть в четверг (день завоза продуктов в магазин).</p> <p>Около магазина, как и положено, лежит охранник:</p> <p><img id="id_" title="Теленок в деревне Велс" src="i/09-11/1259587163.jpg" alt="Теленок в деревне Велс" /></p> <p>Ладно, созвонились с водителем Геной и договорились, что послезавтра в обед, он заберет нас в п.Вая.</p> <p>В Велсе есть пещера. Что делаем? Конечно идем ее искать.</p> <p>Вишера перед п.Велс:</p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259587203.jpg" alt="" /></p> <p>Лезем в пещеру:</p> <p><img id="id_" title="Вход в Велсовскую или Французскую пещеру" src="i/09-11/1259587255.jpg" alt="Вход в Велсовскую или Французскую пещеру" /></p> <p>В пещере обнаруживаем, что наши фонари &laquo;прокисли&raquo; от влажности в заповеднике. Почему мы не вспоминали про них, когда сушили свои вещи? Видимо сухие вещи важнее, чем сухие фонарики.</p> <p>Попытался посветить экраном от мобильного телефона, но безрезультатно. Ладно, без света в пещере делать нечего, покидаем ее.</p> <p><img id="id_" title="Велсовская пещера" src="i/09-11/1259587343.jpg" alt="Велсовская пещера" /></p> <p>Отправляемся дальше в путь, т.е. продолжаем наш водный поход. Провожаем последним взглядом деревню Велс.</p> <p>Мне уже надоело доставать фотоаппарат и фоткать камни&nbsp;&mdash; так их много на Вишере:</p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259587379.jpg" alt="" /></p> <p>Все чаще встречаются местные рыбаки на своих лодках "челдонках". Обычно у них штурманом выступает собака, сидящая впереди лодки. И я заметил, что все собаки во всех лодках всегда смотрят строго вперед. Видимо, они дальше видят, чем человек за мотором. Или ветер в уши дует, если голову поворачивают.</p> <p><img id="id_" title="Лодка челдонка с мотором" src="i/09-11/1259587449.jpg" alt="Лодка челдонка с мотором" /></p> <p>Начинаем задумываться об обеде и месте для него.</p> <p><img id="id_" title="Скала" src="i/09-11/1259587517.jpg" alt="Скала" /></p> <p>Так, что тут делает тропа? Причаливаем&hellip; Заодно и пообедать надо.</p> <p><img id="id_" title="Тропинка" src="i/09-11/1259587558.jpg" alt="Тропинка" /></p> <p>Оказывается, тропа ведет к избушке охотников. Мы на газовой горелке готовим еду и кушаем&hellip;</p> <p>И вот и ОН&hellip; да, правильно, дождь&hellip;</p> <p><img id="id_" title="Охотничий домик на Вишере" src="i/09-11/1259587647.jpg" alt="Охотничий домик на Вишере" /></p> <p>Сытые отплываем, а ОН все идет. Правда, через час заканчивается. И тайга опять испаряется (чертова влажность).</p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259587678.jpg" alt="" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259587720.jpg" alt="" /></p> <p>Вечереет. И вот ОН! Правильно&hellip;</p> <p>Думаем, как быть. Или останавливаться на ночлег и вставать рано утром и усиленно гребсти до п.Вая, т.к. в обед нас там будет ждать водитель Гена. Или плыть сегодня &laquo;до упора&raquo; и доплыть до Ваи.</p> <p>А ОН все идет. Ладно, принимаем решение плыть сегодня &laquo;до упора&raquo;.</p> <p>Наступает ночь, а ОН все идет. Все участники уже синхронно гребут, никого не надо подгонять. Гребем. Все гребут. Темно. Идет ОН.</p> <p>В час ночи видим фонарь. Все пробудились (проснулись). Хотя все гребли веслами. Неужели это поселок Вая? По нашим данным мы до него должны были плыть еще два часа. Точно, Вая.</p> <p>Ура&hellip;</p> <p>Перед поселком очень большой камень (скала), но так как ночь, я фотоаппарат и не пытаюсь достать.</p> <p>Проплываем Ваю. На берегу тусуется местная молодежь и рыбаки. Проплываем мост и причаливаем к левому берегу. Тут должен быть наш антистапель. Долго ищем место для палаток. Кругом или лес или измешанная колесами лесовозов почва. Такое ощущение, что тут лесовозы соревновались &laquo;кто кого&raquo;.</p> <p>Ладно, решаем палатки ставить прямо у реки. Пьем чай и ложимся спать. А ОН не прекращается. Но нам уже наплевать.</p> Антистапель&hellip; <p>Просыпаюсь утром и вылажу из палатки (время десять часов). Пора всех будить. Делать этого не хочется, т.к. спать легли в 4 часа ночи.</p> <p>И тут вижу едет УАЗ очень похожий на наш. И цвета такого же. Вобщем, точь-в-точь как тот УАЗик, на котором мы ехали сюда. Неужели Гена? Останавливается и моргает фарами. Точно, Геннадий. Блин, ну было ему сказано в обед. Какого черта он приехал в 10:30 утра?!</p> <p>Ладно, бужу всех. Быстро собираем все вещи.</p> <p><img id="id_" title="Разборка катамарана на берегу Вишеры" src="i/09-11/1259587888.jpg" alt="Разборка катамарана на берегу Вишеры" /></p> <p>В Вае уже полным ходом идет работа, лесовозы грузят лесом.</p> <p>Оказывается, Гена хитрец. Он так рано приехал, потому что в Красновишерске к семи часам утра подъехал к автовокзалу, чтоб взять попутчиков на Ваю. Сегодня же пятница и идет автобус на Ваю. Но, как он сказал, там уже все были с билетами.</p> <p>Ладно, отправляемся в путь.</p> <p>Опять трясемся в &laquo;буханке&raquo;.</p> <p>По пути видим как на реку Акчим приехал автобус с туристами. Это короткий вариант сплава р. Акчим&nbsp;&mdash; Вишера.</p> <p><img id="id_" title="Стапель на реке Акчим" src="i/09-11/1259587928.jpg" alt="Стапель на реке Акчим" /></p> <p>В Красновишерске пересаживаемся в свою машину и едем до Березников. На отвороте на Тюлькино ГАИшники выписывают протокол за непристегнутых пассажиров. Да и ладно.</p> <p>Водный поход "Вишера-2009" закончился. Будет продолжение&nbsp;&mdash; "Кама-2009".</p> <p>Советы всем, кто соберется на Вишеру:</p> <p>1. Ориентир&nbsp;&mdash; г.Красновишерск, до него асфальтовая дорога.</p> <p>2. Можно доехать поездом до г.Березники (до аварии на Уралкалии поезд ходил до г.Соликамск). Правда поезд ходит не до самих Березников, а до станции "Березники-сортировочная" (это не сами Березники).</p> <p>3. Можно поездом до Перми, а там на автобусе до Красновишерска (примерное пять часов в пути).</p> <p>4. Нахождение в заповеднике без лицензий запрещено!!!</p> <p>5. Остановка лагерем на территории заповедника разрешена строго в специально отведенных местах.</p> <p>6. Хлеба советую брать с запасом, т.к. в Велс его завозят только по четвергам.</p> <p>7. Одежда на Вишере либо сырая, либо прожженная (от сушки на костре).</p> <p>8. Если нет сапогов&nbsp;&mdash; запаситесь полиэтиленовыми пакетами.</p> <p>9. Обязательно в гермомешке держите дополнительный комплект сухой одежды.</p> <p>10. Рекомендую брать тент или навес. Т.к. принимать пищу под дождем быстро надоест. А тентом можно накрыть вещи и ноги в процессе сплава.</p> <p>11. Рыбакам лучше червей привезти с собой.</p> <p>12. Последняя АЗС в Красновишерске. Если едете дальше на своих авто, то берите канистры.</p> <p>13. Для возможной связи с &laquo;большой землей&raquo; из Велса или Ваи, лучше заранее купить таксофонную карту &laquo;Уралсвязьинформ&raquo; в городе.</p> <p>14. Возьмите побольше полиэтилена/пленки. Пригодится накрывать ноги передним гребцам на катамаране.</p> <p>15. Дождевики. Правда, лучше брать те, что покрепче, т.к. наши порвались все. Или несколько комплектов дождевиков. Обычные дачные дождевики не рассчитаны на постоянную греблю веслами и поэтому рвутся.</p> <p>16. Теплая одежда!!! Летом там может быть температура ниже нуля.</p> <p>17. Лучше гор могут быть только горы!</p> <p>Спасибо ООО "Соло-Тур" за организацию сплава и аренду катамарана.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Постовой: сегодня без своего сайта не может обойтись ни одна фирма и организация. Если перед вами стоит задача создать свой сайт, то для начала вам надо будет купить домен.</p> info@nordural.ru () Реки Урала Mon, 30 Nov 2009 15:04:05 +0300 http://nordural.ru/article/eco_tourism/ http://nordural.ru/article/eco_tourism/ <div><img id="id_" /></div> <p>В последние годы все чаще приходится слышать об экологическом туризме. В этой популярности экологического туризма есть один негативный момент, а именно инфляция, которой подвергается это понятие. Грубо говоря, его уже настолько затаскали, что непосвященным трудно уловить тот первоначальный смысл, который в него был заложен. Создается ощущение, что весь туризм&nbsp;&mdash; экологический. А ведь понятие экологического туризма очень емкое, насыщенное и, самое главное, правильное, т.е. идея, заложенная в это понятие, очень содержательна и конструктивна.Для начала посмотрим на определение, которое дал Всемирный Фонд Дикой Природы экологическому туризму:</p> <p>"Экотуризм&nbsp;&mdash; это туризм, заключающий в себе путешествия в места относительно нетронутой природы, с целью получить представление о природных и культурно-этнографических особенностях данной местности, который не нарушает при этом целостности экосистем и создает такие экономические условия, при которых охрана природы и природных ресурсов становится выгодной для местного населения".</p> <p>Надо сказать, что остальные определения, принадлежащие другим организациям, мало чем отличаются от вышеприведенного, поэтому не будем здесь их приводить, а остановимся подробно на этом.</p> <p>Если расшифровывать это определение подбробно, то получится что экологический туризм это:</p> <p>&mdash; Путешествия в живую природу, причем главное содержание таких путешествий знакомство с живой природой, с местными обычаями и культурой.<br />&mdash; Уважение правил и законов посещаемой территории. Сведение к минимуму отрицательного воздействия на местную природу и культуру.<br />&mdash; Участие местных жителей и получение ими доходов от туристической деятельности, что создает для них экономические стимулы к охране природы. Поддержка местной экономики. В реалиях современного мира это, наверное, один из самых важных моментов в определении экологического туризма.<br />&mdash; Активное участие во всех мероприятиях, направленных на охрану природы.<br />&mdash; Обеспечение безопасности и "экологической качественности" любого путешествия, похода или экскурсионного тура.<br />&mdash; Экологическое образование и просвещение.</p> <p>Надо сказать, что эти, казалось бы, общие слова, имеют вполне конкретную реализацию на деле, а именно:</p> &Iota;. Уважение правил и законов посещаемой территории <div><img id="id_" /></div> <p>&mdash; Выливается в необходимость предварительного ознакомления туристов с этими правилами, обычаями и традициями местного населения. Конкретно наша фирма постаралась из своих сайтов (http://northural.ru и http://nordural.ru) сделать не просто коммерческие площадки для продаж туров, а информационно наполненные ресурсы, из которых наши клиенты (и просто читатели) могут почерпнуть всю&nbsp; необходимые данные об Урале. Кроме этого, мы стараемся на стадии переговоров с туристами обеспечить их всеми необходимыми знаниями, касающимися предстоящей поездки.<br />&mdash; Уважение законов выливается и в сотрудничество с государственными органами, контролирующими ту или иную сферу жизни посещаемой местности: Министерством охраны природы и территорий, местными муниципалитетами и администрациями, контролирующими фискальными органами. При посещении заповедников и заказников обязательно оформляется разрешение или лицензия; каждый маршрут, имеющий категорию сложности, должен регистрироваться в МЧС. <br />Кажется лишним упоминать в этой статье и тот момент, что сами правила поведения на территории ООПТ или заповедника должны соблюдаться в полной мере: правила разбивки лагеря на природе, правила общения с дикими животными, санитарные правила и т.д.</p> II Поддержка местной экономики <div><img id="id_" /></div> <p>&mdash; Наверное, самым важным моментом в определении экологического туризма является та часть, где говорится о поддержке местной экономики. Именно материальная заинтересованность со стороны местного населения дает некие гарантии сохранности окружающей среды. Это очень важно, когда местная экономика зависит от туристического бизнеса, а не от добычи ископаемых или других природных ресурсов. К сожалению, надо признать, что человеческой натуре более свойственно ориентироваться на некие меркантильные интересы, чем на благие (пусть и правильные, но далекие от интересов собственного материального благополучия) заявления и девизы. Нам представляется, что со стратегической точки зрения (т.е. с прицелом на перспективу) упор именно на эту заинтересованность может очень положительно повлиять на развитие туризма (и экологического, с том числе) в Пермском крае и на Урале.<br />Итак, поддержка местной экономики заключается прежде всего в следующем:<br />&mdash; обращение за услугами к местным фирмам (транспорт, аренда и др.)<br />&mdash; мотивирование туристов к покупке местных товаров и продуктов питания.</p> III Активное участие в мероприятиях по охране окружающей среды. <p>&mdash; Надо сказать, что это прежде всего сведение к минимуму негативных последствий экологического и социально-культурного характера, поддержание экологической устойчивости среды. Значит в приоритете принцип "не навреди", а затем уже, по возможности, "прими участие" в каких-либо мероприятиях поддерживающих местную экологию.</p> IV Принцип обеспечение безопасности и экологической качественности <p>&mdash; Этот принцип выражается в том, что предпочтение отдается работе с небольшими группами, где проще достичь психологического комфорта. Кроме этого, ведется очень серьезная работа с проводниками и экскурсоводами, в плане их образования, повышения квалификации и профессионализма. Надо сказать, что проблема кадров стоит очень остро перед туроператорами Пермского края, т.к. эта сфера для нас новая и практически создается на наших глазах. А кадры, как известно, решают все&hellip;</p> V Экологическое образование и просвещение. <div><img id="id_" /></div> <p>&mdash; Это самый важный и самый актуальный для нас момент в развитии экологического туризма в Пермском крае. И связано это, прежде всего, с тем, что нам очень&nbsp; не хватает такого образования. Зачастую мы сами не подозреваем какими ресурсами обладаем и что теряем, когда не развиваем туризм в нашем регионе. Конечно, может наш регион и не обладает таким потенциалом курортного туризма как Баден-Баден, Римини или Пьемонт, но в Пермском крае есть все шансы развивать и вывести на очень высокую орбиту активный отдых и экологический туризм. С прискорбием надо признать, что жители Пермского края, в основной массе, не знакомы с историей Урала, не знакомы со всеми достопримечательностями и культурными артефактами нашей "малой Родины". Как часто проводникам и экскурсоводам приходится слышать от туристов слова:"Господи, мы и не подозревали, что это есть, что это так великолепно и что это совсем рядом!" Реализация этого принципа должна вылиться в некий информационный поток, доступный всем и каждому. Должны быть созданы информационные ресурсы (интернет, СМИ, образовательные программы в учебных заведениях), посвященные Уралу и Пермскому краю. Необходимо привлекать молодежь к изучению краеведения, при чем вовлекать надо на эмоциональной основе, разговариваю с молодыми на их языке. Как видно, эта часть определения экологического туризма уже выходит за рамки деятельности одной организации или фирмы и требует внимания со стороны всей общественности и консолидации общих усилий и ресурсов. <br />&mdash; Следует выделить здесь же и экологическое образование направленное не внутрь, а вовне Пермского края. Мы должны сформировать достойный и правильный образ "туристического Урала". Мы должны создать бренд.</p> <p>На пути развития экологического туризма нам предстоит еще очень многое сделать и, главное, исправить. То, что мы сейчас называем "экологическим туризмом" по сути им не является. Сложно назвать какой-нибудь тур экологическим, если трансферы по схеме этого тура выполняются на автомобилях (а с учетом дальности заброски, автомобили, как правило "вездеходы, а значит, очень неэкологичные), моторных лодках и даже вертолетах. Но мы должны стремиться к идеалу и, возможно, в будущем весь Пермский край "сетью" покроют экологические тропы, маршруты; по дорогам будут ездить автомобили с гибридными двигателями или электрокары; по воздуху будут летать планеры, парапланы и аэростаты. И, самое главное, все мы&nbsp;&mdash; жители Пермского края, России и всего мира&nbsp;&mdash; будем знать, что Урал это край с богатейшей историей, с красивейшими местами дикой природы, с реками полными рыбы и лесами полными диких животных.</p> Дополнительная информация по теме экологического туризма: <p>Страница комбинированного экотура на Урал (пеше-водный маршрут)</p> <p>Страница экотура с элементами горного треккинга в Вишерском заповеднике</p> <p>Экологический туризм в Вишерском заповеднике</p> info@nordural.ru () Sat, 28 Nov 2009 09:56:01 +0300 http://nordural.ru/article/chanva_jaiva/ http://nordural.ru/article/chanva_jaiva/ Автор Аркадий Рогозин<br /> <p>Я со своими сослуживцами частенько хожу в походы и на сплавы. Любим исследовать новые маршруты. В 2009 запланировали сплав по реке Яйва. После исследования карты, разговоров с опытными людьми было решено выбрать маршрут сплава по рекам Чаньва и Яйва на три дня, т.е. на выходные. Предлагаю вашему вниманию небольшой отчет об этом сплаве (выбрал для себя самую простую форму&nbsp;&mdash; фотоотчет, комментарии к каждй фотографии снизу). Сплавлялись на катамаране, заняло это у нас три дня, команда была 6 человек. Итак, поехали&hellip;</p> <p><img id="id_" title="В автобусе по пути на реку Яйву" src="i/09-11/1259225498.jpg" alt="В автобусе по пути на реку Яйву" /></p> <p>Из Соликамска выехали в 17-00 (в пятницу, после рабочей смены), микроавтобус "Газель". Дорога от Соликамска до поселка Яйва (67км) заняла час с небольшим За поселком Яйва повернули на восток, дорога грунтовая (говорят, что военная). До реки Чаньва (35 км). На место прибыли в 20-00.</p> <p><img id="id_" title="Проезжаем Яйвинскую ГЭС" src="i/09-11/1259225584.jpg" alt="Проезжаем Яйвинскую ГЭС" /></p> <p>Вид на Яйвинскую ГЭС. Здесь дорога пересекает Яйву и с моста можно увидеть большое количество рыбаков под мостом. Удивительного в этом ничего нет, т.к. выше по течению находится Яйвинское рыбхозяйство, где разводят форель и карпа. Вот мужички и повадились ловить тех рыбок, что сбегают из этого хозяйства.</p> <p><img id="id_" title="Место стапеля на берегу Чаньвы" src="i/09-11/1259225659.jpg" alt="Место стапеля на берегу Чаньвы" /></p> <p>По приезду на место старта начинаем собирать катамаран.</p> <p><img id="id_" title="Мост через реку Чаньва" src="i/09-11/1259225915.jpg" alt="Мост через реку Чаньва" /></p> <p>Сборку катамарана доверил женщинам, а сам в это время побежал с фотоаппаратом наперевес делать фотографии для этого самого отчета. На фото сверху мост через реку Чаньва.</p> <p><img id="id_" title="Чаньвинский мост" src="i/09-11/1259226448.jpg" alt="Чаньвинский мост" /></p> <p>Если ехать дальше по дороге, то попадешь в поселок Чикман.</p> <p><img id="id_" title="Река Чаньва на Урале Пермский край" src="i/09-11/1259226534.jpg" alt="Река Чаньва на Урале Пермский край" /></p> <p>Вид с моста вниз по течению Чаньвы.</p> <p><img id="id_" title="Чаньва&nbsp;&mdash; вид с моста" src="i/09-11/1259226786.jpg" alt="Чаньва&nbsp;&mdash; вид с моста" /></p> <p><img id="id_" title="Сборка катамаранов на берегу реки Чаньвы" src="i/09-11/1259226842.jpg" alt="Сборка катамаранов на берегу реки Чаньвы" /></p> <p>Сборка катамарана продолжается.</p> <p><img id="id_" title="Перекат на Чаньве" src="i/09-11/1259226908.jpg" alt="Перекат на Чаньве" /></p> <p>Перекат на реке Чаньва. Протяженность маршрута по реке Чаньва от моста до устья составляет 19-20 километров. На протяжении всего маршрута по Чаньве скорость передвижения составила 3-4 километра в час, на перекатах 7-9км (если верить навигатору).</p> <p><img id="id_" title="Катамаран собран и готов к сплаву!" src="i/09-11/1259226991.jpg" alt="Катамаран собран и готов к сплаву!" /></p> <p>Продолжаем собирать катамаран. Финишная прямая.</p> <p><img id="id_" title="Чаньва" src="i/09-11/1259227110.jpg" alt="Чаньва" /></p> <p>А между тем, уже вечерело.</p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259227191.jpg" alt="" /></p> <p>Перекат на Чаньве. В первый день прошли сплавом по Чаньве всего 2-3 километра, до первой удобной стоянки. Встали лагерем и легли спать, т.к. очень устали за этот день.</p> <p><img id="id_" title="Много перекатов и отмелей и приходилось вставать с ката" src="i/09-11/1259227244.jpg" alt="Много перекатов и отмелей и приходилось вставать с ката" /></p> <p>Утро на Чаньве.</p> <p><img id="id_" title="Вода в горной реке Чаньва" src="i/09-11/1259227286.jpg" alt="Вода в горной реке Чаньва" /></p> <p>Каменистое дно</p> <p><img id="id_" title="Вода в Чаньве очень чистая и прозрачная" src="i/09-11/1259227385.jpg" alt="Вода в Чаньве очень чистая и прозрачная" /></p> <p><img id="id_" title="Сплав на катамаране по Яйве" src="i/09-11/1259227423.jpg" alt="Сплав на катамаране по Яйве" /></p> <p>Небольшой "перекус" на перекате.</p> <p><img id="id_" title="Сплав по реке" src="i/09-11/1259227463.jpg" alt="Сплав по реке" /></p> <p>На 20 километровом отрезке реки от моста до р.Яйва нам пришлось преодолить 10-12 перекатов,&nbsp;&nbsp; на 5 из них проишлось помогать катамарану пройти мелководье.</p> <p><img id="id_" title="Высокие берега Яйвы" src="i/09-11/1259227505.jpg" alt="Высокие берега Яйвы" /></p> <p>Берега русла Чаньвы.</p> <p><img id="id_" title="Берега горной реки покрытые хвойной тайгой" src="i/09-11/1259227546.jpg" alt="Берега горной реки покрытые хвойной тайгой" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259227590.jpg" alt="" /></p> <p><img id="id_" title="Камни останцы на Чаньве и Яйве" src="i/09-11/1259227638.jpg" alt="Камни останцы на Чаньве и Яйве" /></p> <p><img id="id_" title="Береговые скалы на Ченьве и Яйве" src="i/09-11/1259234422.jpg" alt="Береговые скалы на Ченьве и Яйве" /></p> <p><img id="id_" title="Ели растут на отвесной скале" src="i/09-11/1259227727.jpg" alt="Ели растут на отвесной скале" /></p> <p><img id="id_" title="За поворотом поворот" src="i/09-11/1259227791.jpg" alt="За поворотом поворот" /></p> <p><img id="id_" title="Катамаран часто приходилось перетаскивать через мели и перекаты" src="i/09-11/1259227838.jpg" alt="Катамаран часто приходилось перетаскивать через мели и перекаты" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259227889.jpg" alt="" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259227915.jpg" alt="" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259227939.jpg" alt="" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259227979.jpg" alt="" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259228026.jpg" alt="" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259228051.jpg" alt="" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259234470.jpg" alt="" /></p> <p><img id="id_" title="Папоротник" src="i/09-11/1259234518.jpg" alt="Папоротник" /></p> <p><img id="id_" title="Дневка на берегу Яйвы" src="i/09-11/1259228118.jpg" alt="Дневка на берегу Яйвы" /></p> <p>Остановка на каменистом пляже.</p> <p><img id="id_" title="Камень похожий на тапок или туфлю на берегу Яйвы" src="i/09-11/1259228172.jpg" alt="Камень похожий на тапок или туфлю на берегу Яйвы" /></p> <p>Вот такие каменные "тапочки" можно облнаружить на берегу.</p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259228244.jpg" alt="" /></p> <p>Место слияния двух рек: с права река Чаньва, с лева река Яйва. Напротив&nbsp;&mdash; прекрасная стоянка, где мы и остановились.</p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259228275.jpg" alt="" /></p> <p>Там же.</p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259228323.jpg" alt="" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259228359.jpg" alt="" /></p> <p><img id="id_" title="Туристический лагерь на берегу Яйвы" src="i/09-11/1259228425.jpg" alt="Туристический лагерь на берегу Яйвы" /></p> <p>Лагерем мы встали на высоком берегу с очень удобным подходом к воде. В этом смысле Чаньва и Яйва просто идеальные реки для сплавного водного туризма.</p> <p><img id="id_" title="Рыбаки на Яйве" src="i/09-11/1259228483.jpg" alt="Рыбаки на Яйве" /></p> <p><img id="id_" title="Лодка с рыбаками на Яйве" src="i/09-11/1259228546.jpg" alt="Лодка с рыбаками на Яйве" /></p> <p>Рыбаки на Яйве.</p> <p><img id="id_" title="В русле Яйвы много курий и стариц" src="i/09-11/1259228617.jpg" alt="В русле Яйвы много курий и стариц" /></p> <p><img id="id_" title="Обед на берегу реки" src="i/09-11/1259232986.jpg" alt="Обед на берегу реки" /></p> <p>В этот раз мы сплавлялись с комфортом&nbsp;&mdash; взяли с собой туристический стол.</p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259233041.jpg" alt="" /></p> <p><img id="id_" title="Рыбалка на Яйве" src="i/09-11/1259233072.jpg" alt="Рыбалка на Яйве" /></p> <p><img id="id_" title="Галечный берег Яйвы" src="i/09-11/1259233135.jpg" alt="Галечный берег Яйвы" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259233176.jpg" alt="" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259233208.jpg" alt="" /></p> <p>И снова в путь, на этот раз предстоит пройти по Яйве 35 километров.</p> <p><img id="id_" title="Лодка северянка на фоне Тихого камня на Яйве" src="i/09-11/1259233286.jpg" alt="Лодка северянка на фоне Тихого камня на Яйве" /></p> <p><img id="id_" title="Тихий Камень на Яйве" src="i/09-11/1259233324.jpg" alt="Тихий Камень на Яйве" /></p> <p>Урочище "Тихий камень"</p> <p><img id="id_" title="Береговые скалы на Яйве" src="i/09-11/1259233371.jpg" alt="Береговые скалы на Яйве" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259233406.jpg" alt="" /></p> <p><img id="id_" title="Подъем на Тихий камень" src="i/09-11/1259233495.jpg" alt="Подъем на Тихий камень" /></p> <p>Подъем на одну из прибрежных скал урочища занял у нас около двух часов. На верх вела хорошо натоптанная тропа с углом подъема 40-50 градусов, местами 60.</p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259233525.jpg" alt="" /></p> <p><img id="id_" title="Вход в пещеру на Яйве" src="i/09-11/1259233574.jpg" alt="Вход в пещеру на Яйве" /></p> <p>На уровне около 100 метров от уреза реки нас ждал сюрприз: пещера.</p> <p><img id="id_" title="Титаны" src="i/09-11/1259233614.jpg" alt="Титаны" /></p> <p><img id="id_" title="Пещера" src="i/09-11/1259233665.jpg" alt="Пещера" /></p> <p>Вход в пещеру напоминает трапецию высотой 3 метра шириной 6 метров. Свод в пещере осыпан, что затрудняет передвижение внутри. Внутрь горы пещера уходит метров на 100 постепенно сужаясь.</p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259233702.jpg" alt="" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259233740.jpg" alt="" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259234571.jpg" alt="" /></p> <p>Вершина скалы, высота от уреза реки 123 метра. Все трудности подъема компенсирует вид на долину реки .</p> <p><img id="id_" title="Излучина Яйвы" src="i/09-11/1259233781.jpg" alt="Излучина Яйвы" /></p> <p><img id="id_" title="Вид на реку Яйва с вершины камня Тихий" src="i/09-11/1259233828.jpg" alt="Вид на реку Яйва с вершины камня Тихий" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259233869.jpg" alt="" /></p> <p><img id="id_" title="Река Яйва" src="i/09-11/1259233920.jpg" alt="Река Яйва" /></p> <p><img id="id_" title="Стена Тихого камня" src="i/09-11/1259233956.jpg" alt="Стена Тихого камня" /></p> <p><img id="id_" title="Тихий камень на Яйве" src="i/09-11/1259233999.jpg" alt="Тихий камень на Яйве" /></p> <p><img id="id_" title="Тихий камень на Яйве. Высота более 100 метров" src="i/09-11/1259234637.jpg" alt="Тихий камень на Яйве. Высота более 100 метров" /></p> <p><img id="id_" title="Каменное ущелье" src="i/09-11/1259234060.jpg" alt="Каменное ущелье" /></p> <p>Дальше наш путь проходил по спокойной воде нижнего течения р.Яйвы, временами приходилось брать в руки весла чтобы ускорить продвижение.</p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259234085.jpg" alt="" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259234124.jpg" alt="" /></p> <p><img id="id_" title="Каменная стена" src="i/09-11/1259234190.jpg" alt="Каменная стена" /></p> <p><img id="id_" title="Рыбаки на перекате на реке Яйва" src="i/09-11/1259234239.jpg" alt="Рыбаки на перекате на реке Яйва" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259234310.jpg" alt="" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1259234349.jpg" alt="" /></p> <p><img id="id_" title="Ягода малина&hellip;" src="i/09-11/1259234699.jpg" alt="Ягода малина&hellip;" /></p> <p>Маршрут от моста на Чаньве до поселка Яйва длиной 58 километров был пройден за 2,5 суток.</p> Сплав по реке Яйва и Чаньва на 3 дня <br /> <p>&nbsp;</p> <p>Постовой: если вас интересует поиск работы в Киеве, то загляните на наш сайт. Там вы найдете все необходимое.</p> info@nordural.ru () Реки Урала Thu, 26 Nov 2009 10:06:53 +0300 http://nordural.ru/article/yazva_molmys_vilva/ http://nordural.ru/article/yazva_molmys_vilva/ Река Язьва<br /> <p>Река Язьва берет начало на западном склоне хребта Кваркуш. Длина реки 163 километра,&nbsp;общая площадь водосбора&nbsp;&mdash; 5900 квадратных километров, средняя высота водосбора&nbsp;&mdash; 292 м. Средний уклон&nbsp;&mdash; 1,7 м/км. Образуется в результате слияния Северной и Полуденной Язьвы, впадает в Вишеру. В верховьях, до поселка Верх-Язьва река носит ярко выраженный горный характер. Далее река имеет уже более равнинный характер с большими участками заливных лугов и старицами. В половодье (май-июнь) река бурная и очень полноводная, летом сильно мелеет, небольшие перекаты, в верховьях есть короткий участок с большими валунами. Крупных порогов и завалов на реке нет, дно, преимущественно, песчаное, встречаются галечники, ширина реки &mdash; от 50 до 180 метров и более. До деревни Северный Колчим берега Язьвы покрыты хвойной тайгой, кое-где есть скальные выходы, характерные для всех рек Северного Урала. В нижнем течении Язьвы много деревень и поселков, по-прежнему встречаются скалы, попадаются и пещеры. Здесь берега уже покрыты преимущественно кустарником: черемухой, рябиной, калиной и сосновыми борами, богатыми грибами и лесными ягодами. Раньше, в советские времена, по реке осуществлялся молевой сплав леса.</p> <p><img id="id_" title="Верховья реки Язьва поздней осенью Пермский край Северный Урал" src="i/09-11/1259053202.jpg" alt="Верховья реки Язьва поздней осенью Пермский край Северный Урал" /></p> <p>В Язьве водятся все виды рыб, свойственные для рек бассейна Вишеры: европейский хариус, сибирский таймень, налим, гольян, усатый голец, бычок-подкаменщик; в нижнем течении попадается лещ, щука, язь, голавль, подуст, елец, ерш, плотва, жерех и др. Стволы деревьев, затопленные во времена молевого сплава и устилающие почти все дно Язьвы, а также работающая драга по добыче алмазов (на Колчиме) угнетают популяцию рыб и не способствуют хорошей рыбалке. Именно поэтому есть смысл обратить внимание на притоки реки Язьвы &mdash; Молмыс, Цепел и Глухую Вильву.</p> Река Молмыс <p>Река Молмыс&nbsp;&mdash; левый приток реки Язьвы. Впадает в нее слева на 115-ом километре. Образуется из слияния Западного и Восточного Молмыса в средней части хребта Кваркуш (как нетрудно заметить, больше половины всех рек Северного Урала берут начало на хребте Кваркуш). Молмыс течет в узкой и очень живописной лесистой долине. Дно реки каменистое и галечниковое, но скалистых выходов по берегам мало, т.е. берега невысокие. В верховьях в русле много камней с крутыми сливами, которые сильно затрудяют движение в низкую воду. Если бы Молмыс был чуть-чуть полноводнее, то эти сливы превратились бы в очень приличные пороги, а сейчас это лишь очень живописное и очень труднодоступное место. После слияния Западного и Восточного Молмыса ширина реки уже достигает 15, а порой и 25 метров. Дно усеяно камнями со сливами, сменяющимися значительными по глубине ямами. Даже более крупные реки, такие как Язьва и Вишера, не могут похвастаться такими глубинами. Через несколько километров после устья реки Бурнима, в районе скалы Жиголан (высота около 50 метров), Молмыс разливается длинным плесом, достигая 50 метров в ширину. Река Молмыс знаменита тем, что ниже притока речушки Большая Сырья, в 30 км от своего устья, река имеет подземное русло, т.е. уходит в скалы. В простонародье это место называется "унитаз" и служит естественной границей популяции тайменя, т.е. выше "унитаза" тайменя не встретить.</p> <p><img id="id_" title="Река Молмыс в Пермском крае" src="i/09-11/1259052987.jpg" alt="Река Молмыс в Пермском крае" /></p> <p>На Молмыс и его крупные притоки приходят на нерест таймень и хариус, затем эти реки становятся нагульными водемами для молоди этих рыб. Средние размеры хариуса 400-500 грамм, встречаются особи до 1 кг; таймени встречаются до 5-6 кг. Весной в низовья Молмыса на нерест заходят щука, язь, жерех, елец и окунь.</p> Река Глухая Вильва <p>Река Глухая Вильва&nbsp;&mdash; левый приток реки Язьвы, длина 79 километров. Начало берет возле поселка Красный Берег; устье Глухой Вильвы расположено в 7 км выше поселка Котомыш. Берега реки разнообразные по своему ландшафту&nbsp;&mdash; высокие, низкие; встречаются песчаные пляжи, но большниство берегов заросли кустарником и лесом. От пос. Сим река Глухая Вильва протекает посреди болот, в пойме много стариц и озер. Здесь всегда много комаров, мух, оводов и мошек, что привлекает сюда рыбу, т.к. очень хорошая для нее кормовая база. Русло разнообразное: каменистое, галечниковое и песчаное; засорено затонушей древесиной и водорослями, которые наматываются на винт моторной лодки. Река очень труднопроходима для лодок с мотором. Река Глухая Вильва знаменита двумя фактами. Первый&nbsp;&mdash; раньше на ее берегах находились лагеря ГУЛАГа для политзаключенных. Второй&nbsp;&mdash; на одном из берегов, прямо возле уреза воды, находится мамонтовое кладбище, которое иногда видно, если вода проносит весь ил, ветки и мусор.</p> <p><img id="id_" title="Река Глухая Вильва Пермский край Северный Урал" src="i/09-11/1259053055.jpg" alt="Река Глухая Вильва Пермский край Северный Урал" /></p> <p>В верховьях Глухой Вильвы обитают хариус, щука, елец, пескарь, ерш, гольян. Ниже устья реки Большой Сурмог&nbsp;&mdash; плотва, язь, жерех, лещ, окунь, уклея, судак, налим, иногда встречается таймень. Одной из особенностей Глухой Вильвы является то, что в ней водятся раки, а это служит главным индикатором экологической чистоты воды (наряду с наличием хариуса).</p> Река Цепел <p>Река Цепел&nbsp;&mdash; правый приток реки Язьвы. Берет свое начало на западном склоне хребта Кваркуш. Длина реки всего 13 километров. Рельеф водосбора типично горный, со средними высотами 600 (!!!) метров. Серьезных притоков река Цепел не имеет: в основном его питают небольшие речки, ручьи и временные водотоки. Из этих притоков семнадцать имеют длину до 10 км. Река Цепел наиболее полноводна весной. Река имеет ярко выраженный горный характер. Много сливов, водопадов и порогов.</p> <p><img id="id_" title="Река Цепел Северный Урал Пермский край" src="i/09-11/1259053120.jpg" alt="Река Цепел Северный Урал Пермский край" /></p> <p>В реке Цепел и его притоках водятся хариус и гольян. Местный хариус отличается повышенно развитой мускулатурой, в силу сложности проживания в такой бурной горной реке. Среди местных рыбаков ходят легенды, что на цепельских водопадах еще в 70-80-х годах 20 века ловили хариусов по четыре (!) килограмма.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Постовой: несмотря на мировой финансовый кризис вы можете найти работу во Львове. Кроме этого другая информация о найме на работу.</p> info@nordural.ru () Mon, 23 Nov 2009 12:21:14 +0300 http://nordural.ru/article/jaiva/ http://nordural.ru/article/jaiva/ <p>Река Яйва берет свое начало на южном склоне хребта Кваркуш, у Бурнимского камня. Образуется от слияние Северной и Полуденной Яйвы. Длина реки&nbsp;&mdash; 304 километра, общая площадь водосбора составляет 6250 квадратных километров. Средняя высота водосбора&nbsp;&mdash; 297 метров. Средний уклон реки&nbsp;&mdash; 1 метр на 1 километр. Яйва является одним из основных притоков Камы и впадает в нее напротив поселка Орел, в северной части Камского водохранилища, образуя южнее г. Березники большой Яйвинский залив. Для любителей рыбалки река представляет интерес после впадения реки Кадь: выше ее устья Яйва&nbsp;&mdash; река характерного горного типа, узкая и стремительная, где небольшие плесы сменяются мелкими перекатами. Любителям экстремального водного туризма интересно будет узнать, что выше устья Кади начинаются знаменитые Яйвинские тулумы (буруны и перекаты) общей протяженностью 15 км. Самые большие пороги Яйвинских тулумов даже имеют собственные&nbsp; имена (Березовая Голова, Косая Голова, Медвежья Голова, Овраги и т.д.).</p> <p><img id="id_" title="Река Яйва Пермский край" src="i/09-11/1258885344.jpg" alt="Река Яйва Пермский край" /></p> <p>Ниже впадения Кади Яйва становится спокойной, глубокой, скорость течения резко падает. По берегам много камней-останцев и скал, которые делают реку очень живописной. На участке от переправы в Вижайской Базе до поселка Яйва река сильно петляет, течение очень слабое, что обязательно надо учитывать при планировании сплава по этой реке.</p> <p><img id="id_" title="Река Яйва на Северном Урале" src="i/09-11/1258885449.jpg" alt="Река Яйва на Северном Урале" /></p> <p>Любителям спортивной рыбалки будет интересен сплав от деревни Верх-Яйва. Здесь река Яйва течет среди знаменитых уральских увалов, покрытых кедровой тайгой. Затем река поворачивает на запад и течет по широкой заболоченной долине, а после устья реки Чаньва уходит в ущелье с отвеными стометровыми скалами. В 6 км от деревни Камень река снова выходит в широкую долину. Ширина Яйвы здесь в межень 70-90 метров, но течение по-прежнему быстрое. Дальше по течению встречается много островов. Живописен и участок нижнего течения реки. За плотиной водохранилища Яйвинской ГРЭС река глубокая, широкая и спокойная.</p> <p><img id="id_" title="Тихий Камень на реке Яйве" src="i/09-11/1258885516.jpg" alt="Тихий Камень на реке Яйве" /></p> <p>Река Яйва может похвастаться наличием хариуса и тайменя. В старицах и заводях много щуки и крупного окуня. Ниже поселка Яйва встречаются подлещик, голавль, жерех. Особенно много рыбы в местах впадения в Яйву других рек и речушек.</p> <p><img id="id_" title="Вид на Яйву с Тихого Камня" src="i/09-11/1258885581.jpg" alt="Вид на Яйву с Тихого Камня" /></p> <p>В поселке Яйва находится знаменитое рыбоводное хозяйство Яйвинской ГРЭС. Ниже него весьма эффективно можно ловить на удочку сбежавших из рыбоводных садков форель и карпа. Ниже плотины водоема-охладителя Яйвинской ГРЭС весной скапбиваются многие виды рыб, в том числе таймень и другие виды, котоыре обычно отлавливаются местным населением на спиннинг и другие снасти.</p> <p>Основные притоки реки Яйва&nbsp;&mdash; Кадь, Вильва, Усолка.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Постовой: если вас интересует Хорватия и отдых в этой замечательной стране, то зайдите по ссылке, не пожалеете. Этот бывший район Югославии сегодня славится как райский уголок для туристов. Здесь можно посетить дом, в котором жил Джакомо Казанова и который был очарован Хорватией, ее воздухом, пляжами и красотой поейзажа. Кроме этого, температура воздуха в Хорватии никогда не поднимается выше +30 градусов по Цельсию. Самые чистые пляжи ждут Вас.</p> info@nordural.ru () Sun, 22 Nov 2009 11:48:10 +0300 http://nordural.ru/article/ozero_chusovskoe/ http://nordural.ru/article/ozero_chusovskoe/ <p>Озеро Чусовское&nbsp;&mdash; самое большое озеро Пермского края: его длина около 18 км, максимальная ширина 3,5 км. Площадь водного зеркала &ndash; 1910 га. Глубина максимальная &ndash; 8,0 м, средняя &ndash; 1,5-2,0 м. Чусовское озеро находится на севере Пермского края, в Чердынском районе. Имеет проточный характер. Самый близкий к водоему населенный пункт&nbsp;&mdash; поселок Ныроб, который, если мерить "по прямой", находится в 50 км от озера. Прямой дороги к озеру нет, а если добираться по реке Колва и Вишерка, от Ныроба до озера Чусовского около 108 км.</p> <p><img id="id_" title="Озеро Чусовское" src="i/09-11/1258817734.jpg" alt="Озеро Чусовское" /></p> Фотография взята отсюда http://www.x59.ru/blog/pokhod-na-chusovskoe-ozero-permskogo-kraya-s-13-po-24-avgusta-2005-goda <p>В Чусовское озеро впадают несколько рек и ручьев, основным притоком является река Березовка с притоками (Молох, Елевка, Волосница, Чулок, Тумская, Чирва, Помусовка и др). Из самого озера берет начало река Вишерка. Озеро проточное, блюдцеобразной формы, мелководное. Изрезанность береговой линии невелика.&nbsp; В отдельные зимы Чусовское озеро местами промерзает до дна. Вдоль западного&nbsp; и восточного берегов сплошной полосой тянутся чистые пески, ближе к центральной части песок заилен, центральная часть занята черным илом мощностью до 1 м и более. Вода богата органикой из-за притока болотных вод, в связи с чем имеет желто-коричневый цвет. Площадь зарастания озера высшей водной растительностью достигает 40-60% площади водоема.</p> <p>Озеро является местом скопления водоплавающих и околоводных птиц в время осенней и весенней миграций.</p> <p>Несмотря на значительную удаленность и сложность заброски, озеро весьма посещаемое и, к сожалению, нередко посетители Чусовского&nbsp;&mdash; браконьеры.</p> <p>Ихтиофауна Чусовского озера богата и разнообразна. В ее составе щука (до 18 кг, в среднем 10 кг), окунь (до 1,5 кг), плотва, лещ, язь (до 2 кг), елец, ерш, налим, золотой и серебрянный караси, линь и др. В большинстве притоков обитает хариус, а зимой он часто скатывается в озеро и приустьевые участки рек. Зимой рыбачат на р. Березовка (щука, окунь, лещ, язь, плотва, хариус), хорошее место для рыбалки в устье Вишерки.</p> <p><img id="id_" title="Трофейная щука на Чусовском озере" src="i/09-11/1258871191.jpg" alt="Трофейная щука на Чусовском озере" /></p> Фото взято отсюда http://www.x59.ru/blog/pokhod-na-chusovskoe-ozero-permskogo-kraya-s-13-po-24-avgusta-2005-goda <p>Чусовское озеро &ndash; самое большое нерестилище на севере Пермского края, одновременно является отличным нагульным водоемом. Здесь проходит нерест у судака, щуки, леща, окуня, язя, плотвы, налима, пескаря и др. В советском прошлом Чердынский рыбучасток содержал на озере, на урочище Бани, где постоянный гидрометеорологический водомерный пост, рыболовецкую бригаду. Сегодня дно озера сильно заилено, что создает на отдельных участках в зимнее время проблемы с кислородом. Поэтому зимой в озере рыбы мало. Она уходит в притоки, скатывается в реки Вишерку и Колву. Летом же здесь приволье.</p> <p>23 марта 1971 г. недалеко от озера был осуществлен самый мощный подземный атомный взрыв в Пермском крае. По мощности взрыв был равен трем Хиросимам. Благодаря тому, что взрыв был подземный, радиационный фон озера в норме и безвреден для человека. Главная рекомендация, не ходить на само место взрыва, а оставаться на Чусовском озере.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Постовой: интернет-марекетинг набирает обороты и поэтому все актуальнее становится проблема раскрутить сайт<br /></p> info@nordural.ru () Sat, 21 Nov 2009 13:04:36 +0300 http://nordural.ru/article/comby_vels/ http://nordural.ru/article/comby_vels/ Автор Алексей Левко<br /> <p>В начале лета 2009 года нами был совершен, давно планируемый, комбинированный поход в верховья реки Велс (через Чувальский хребет). Предлагаю вашему вниманию небольшой видеотчет об этом походе с моими комментариями.</p> <p>План нашего комбинированного пеше-водного похода предельно прост: от Вишеры, через Чувал выйти к верховьям Велса (в место впадения Посьмака) и сплавиться по реке до деревни Велс, а может и дальше, до деревни Ваи. На машине решили ехать до деревни Велс, а не до 71 квартала. От деревни подняться по Вишере на моторной лодке и дальше уже идти пешком. Средство сплава&nbsp;&mdash; 4-местный катамаран&nbsp;&mdash; несем с собой (резину, чехлы, без рамы и настила).</p> <p>Итак, стартуем из Соликамска на двух машинах. До Красновишерска доехали за час. Там нас уже встретил один из местных рыбаков на УАЗе. Пересаживаемся к нему и едем до деревни Велс. На Велсе (это деревня Велс, а река все еще Вишера) у Петра Алексеевича стоит лодка-северянка. Мотор мы привезли с собой. Поставить мотор, загрузить вещи&nbsp;&mdash; вопрос одного часа. Садимся в лодку и едем до дороги на Чувал.</p> <p><img id="id_" title="Лодка северянка с мотором" src="i/09-11/1258743471.JPG" alt="Лодка северянка с мотором" /></p> <p>Подъем по дороге отнял больше сил, чем мы планировали. Не дойдя до Верх-Чувальских поселений встали лагерем возле реки Чувалки или Чувалихи. Надо отметить, что дорога на вершину Чувала порадовала тем, что была сухой.</p> <p><img id="id_" title="Еще не речка, но уже не ручей Чувалиха" src="i/09-11/1258744216.JPG" alt="Еще не речка, но уже не ручей Чувалиха" /></p> <p>Переночевав на берегу Чувалки, на следующий день поднимаемся к баракам. Семь километров подъема и вот мы у Верхчувальских бараков. От самого барака осталось уже одно название.</p> <p><img id="id_" title="Вид на Чувал с Верхчувальских поселений" src="i/09-11/1258744338.JPG" alt="Вид на Чувал с Верхчувальских поселений" /></p> <p>А Чувал, кстати, до сих пор стоит! Не в пример бараку&hellip;</p> <p><img id="id_" title="Вершина Чувальского хребта" src="i/09-11/1258744426.JPG" alt="Вершина Чувальского хребта" /></p> <p><img id="id_" title="Входная дверь в барак" src="i/09-11/1258745067.JPG" alt="Входная дверь в барак" /></p> <p>Еще два года назад, когда мы были тут в последний раз, в этой избушке можно было ночевать. Петр Бахтияров, даже умудрялся жить в ней.</p> <p><img id="id_" title="Верхнечувальские бараки" src="i/09-11/1258745207.JPG" alt="Верхнечувальские бараки" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1258745279.JPG" alt="" /></p> <p><img id="id_" title="Среди ромашек василек&hellip;" src="i/09-11/1258745360.JPG" alt="Среди ромашек василек&hellip;" /></p> <p>А это я. "Среди ромашек василек&hellip;"</p> <p><img id="id_" title="Склоны Чувальского камня" src="i/09-11/1258745472.JPG" alt="Склоны Чувальского камня" /></p> <p>Немного отдохнули. Пофотографировались. Надо выдвигаться в путь. Для подъема на Чувал надо поворачивать влево, но сегодня нам в другую сторону. На перевале мы поворачиваем вправо и берем курс на устье Посьмака, там, где он впадает в Велс. Задача была не заблудиться и не залезть на территорию Вишерского заповедника, чтобы не нарваться на егерей и кодекс об административных правонарушениях.</p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1258786908.JPG" alt="" /></p> <p><img id="id_" title="Перевал через Чувальский хребет" src="i/09-11/1258787000.JPG" alt="Перевал через Чувальский хребет" /></p> <p><img id="id_" title="То ли туман, то ли облако" src="i/09-11/1258787067.JPG" alt="То ли туман, то ли облако" /></p> <p>Погода нам подкинула сюрприз: поднявшись на перевал попали в туман, а вернее в тучу, которая заволокла вершину. Промокли мгновенно, т.к. вода буквально висела в воздухе. Видимость&nbsp;&mdash; максимум 10-15 метров, спасает только навигатор. Дальше решили не идти, чтобы не нарваться на большие неприятности в виде простуд и лишних блужданий. Встали лагерем и мгновенно уснули.</p> <p><img id="id_" title="До облаков рукой подать" src="i/09-11/1258787320.JPG" alt="До облаков рукой подать" /></p> <p>На следующий день, только стоило нам немного спуститься, выглянуло солнце, дав нам возможность вдоволь пофотографировать красивейшие Уральские горы.</p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1258787372.JPG" alt="" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1258787506.JPG" alt="" /></p> <p>Впереди красовался Мартай.</p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1258787568.JPG" alt="" /></p> <p><img id="id_" title="По другую сторону перевала через Чувал" src="i/09-11/1258787648.JPG" alt="По другую сторону перевала через Чувал" /></p> <p><img id="id_" title="Снежник" src="i/09-11/1258787728.JPG" alt="Снежник" /></p> <p>Попался нам на пути и снежник&nbsp;&mdash; куда ж без него в Уральских горах. Интересно, выдержит ли и сохранится до следующей зимы или растает?</p> <p><img id="id_" title="Предгорья хребта Мартай" src="i/09-11/1258787800.JPG" alt="Предгорья хребта Мартай" /></p> <p>К вечеру третьего дня вышли к берегу Велса. Встали лагерем и заночевали. Душу грела мысль, что завтра уже не придется тащить на себе вещи и катамаран, а будем только плыть и радоваться жизни.</p> <p>На следующее утро первым делом собрали катамаран.</p> <p><img id="id_" title="Река Велс в устье Посьмака" src="i/09-11/1258787903.JPG" alt="Река Велс в устье Посьмака" /></p> <p>И вот мы уже на воде&hellip; Велс, по первому знакомству и по недоверию к нам, поначалу попробовал нас напугать небольшими порогами. По правде сказать, пороги совсем уж маленькие&nbsp;&mdash; лишь пару раз закусило катамаран. Поэтому, мы и не сильно испугались и поплыли дальше!</p> <p><img id="id_" title="Небольшие пороги на Велсе" src="i/09-11/1258788002.JPG" alt="Небольшие пороги на Велсе" /></p> <p>Чувствовалось, что Вишерский заповедник совсем близко&nbsp;&mdash; не берегу росла Ветреница Пермская, знаменитый эндемик, занесенная в Красную Книгу (на фото ниже)</p> <p><img id="id_" title="Ветренница пермская" src="i/09-11/1258788061.JPG" alt="Ветренница пермская" /></p> <p><img id="id_" title="Борьба двух стихий&nbsp;&mdash; камня и дерева" src="i/09-11/1258788589.JPG" alt="Борьба двух стихий&nbsp;&mdash; камня и дерева" /></p> <p>Лес вокруг стоял дремучий и сказочный. В этом царстве камня и дерева особенно остро понимаешь сущность и главный нерв наших народных сказок. Такой лес действительно может нагнать жути даже на смельчака. Создавалось ощущение, что две стихии&nbsp;&mdash; дерево и камень&nbsp;&mdash; сцепились в смертельной схватке не на жизнь, а на смерть. Как при этом деревьям удается вырастать такими большими&nbsp;&mdash; ума не приложу. Почвы практически нет, одни камни. Без волшебства и магии здесь явно не обходится.</p> <p><img id="id_" title="Камень в лесу" src="i/09-11/1258789778.JPG" alt="Камень в лесу" /></p> <p>Иногда казалось, что камни наравне с деревьями вырастают из земли и стремятся вершиной к солнцу.</p> <p><img id="id_" title="Ночь над Велсом" src="i/09-11/1258789835.JPG" alt="Ночь над Велсом" /></p> <p>А вечерами небо баловало нас фантастическими пейзажами закатов.</p> <p><img id="id_" title="Утиный выводок" src="i/09-11/1258789902.JPG" alt="Утиный выводок" /></p> <p>Велс нами был выбран как очень малопосещаемое место, с некоторой гарантией, что на реке мы будем одни. В принципе, мы не ошиблись. Единственные, кто нам встретился&nbsp;&mdash; это группа из семи юных "туристов" (на фото выше), которые тоже плыли вниз по течению. Мы их обогнали, обменялись приветами, помахали рукой и поплыли дальше :-)</p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1258789953.JPG" alt="" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1258790041.JPG" alt="" /></p> <p>Впереди горы, позади горы, по бокам&nbsp;&mdash; тоже горы. Красота! Сплав по уральским горным рекам&nbsp;&mdash; это магическое действо. Посудите сами: в одном месте и в одно время соединения пяти стихий-элементов&nbsp;&mdash; "камня" (горы и скалы), воды (река), дерева (лес), воздуха (ветер) и огня (костер по вечерам на стоянках). И посреди этой картины, для гармонии&nbsp;&mdash; человек, т.е. ты сам. В общем, буддизм в чистом виде. А может и дзен-буддизм&hellip;</p> <p><img id="id_" title="Склоны гор" src="i/09-11/1258790271.JPG" alt="Склоны гор" /></p> <p><img id="id_" title="Береговая скала" src="i/09-11/1258790343.JPG" alt="Береговая скала" /></p> <p><img id="id_" title="Собака схватила хариуса" src="i/09-11/1258790432.JPG" alt="Собака схватила хариуса" /></p> <p>Надо сказать, что по ходу сплава мы рыбачили. Ловили хариуса "на поесть". Самым удачливым рыбаком среди нас был молодой пёс Няйс породы лайка. Он вытаскивал хариусов из Велса прямо зубами, доказательством чему служит фотография выше :-)</p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1258790484.JPG" alt="" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1258790531.JPG" alt="" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1258791026.JPG" alt="" /></p> <p><img id="id_" title="Остатки рифов Великого Пермского моря" src="i/09-11/1258791134.JPG" alt="Остатки рифов Великого Пермского моря" /></p> <p><img id="id_" title="Купание в Велсе" src="i/09-11/1258792027.JPG" alt="Купание в Велсе" /></p> <p>А умываться приходилось вот так&nbsp;&mdash; в броднях и на раскоряку. Зато вода чистейшая.</p> <p><img id="id_" title="Охотничья и рыбацкая заимка на Велсе" src="i/09-11/1258792178.JPG" alt="Охотничья и рыбацкая заимка на Велсе" /></p> <p>Ниже устья Чурола стали попадаться первые признаки близкой цивилизации и присутствия людей. Напротив устья Чурола стоит изба. Но ночевать в ней мы не стали, в палатке все-таки почище, да и воздух свежее.</p> <p><img id="id_" title="Весокие берега Велса" src="i/09-11/1258792264.JPG" alt="Весокие берега Велса" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1258792323.JPG" alt="" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1258792371.JPG" alt="" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1258792464.JPG" alt="" /></p> <p><img id="id_" title="Пасмурная погода на реке Велс" src="i/09-11/1258792561.JPG" alt="Пасмурная погода на реке Велс" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1258792613.JPG" alt="" /></p> <p><img id="id_" title="Разрушенные дома и бараке возле деревни Вёлс" src="i/09-11/1258792767.JPG" alt="Разрушенные дома и бараке возле деревни Вёлс" /></p> <p>Возле деревни Велс стали встречаться разрушенные постройки.</p> <p><img id="id_" title="Места впадения Велса в Вишеру" src="i/09-11/1258792931.JPG" alt="Места впадения Велса в Вишеру" /></p> <p>Устье Велса&nbsp;&mdash; дальше уже привичные вишерские пейзажи.</p> <p><img id="id_" title="Стоянка на берегу Вишеры" src="i/09-11/1258793011.JPG" alt="Стоянка на берегу Вишеры" /></p> <p>Наш комбинированный подход подходит к концу. Напоследок решил сплавать на другой берег и запечатлеть наш лагерь издалека.</p> <p>Напоследок опубликую несколько фотографий закатов на Вишере.</p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1258793074.JPG" alt="" /></p> <p><img id="id_" title="Красивый закат на Вишере" src="i/09-11/1258793129.JPG" alt="Красивый закат на Вишере" /></p> <p>&nbsp;</p> Еще отчет о посещении реки Велс&nbsp;&mdash; рыбалка на Велсе.<br />Рыболовный тур: зимняя рыбалка на хариуса на Велсе<br />Рыболовный тур: летняя рыбалка на хариуса на Велсе <p>&nbsp;</p> <p>Постовой: до Северного Урала можно добраться несколькими способами в том числе возможна и аренда самолета.</p> info@nordural.ru () Реки Урала Fri, 20 Nov 2009 21:54:42 +0300 http://nordural.ru/article/tulym/ http://nordural.ru/article/tulym/ <p>Публикую небольшой фотоотчет о пешем походе на Тулымский камень в Вишерском заповеднике (если вам интересен такой формат отчетов о путешествиях, то загляните на форум путешественников)</p> <p>Треккинг состоялся в сентябре 2009 года. Несмотря на наши опасения, с погодой нам повезло, о чем можно убедиться воочию.</p> Дорога до Тулыма <p><img id="id_" title="Приехали на 71 квартал" src="i/09-11/1258532220.JPG" alt="Приехали на 71 квартал" /></p> <p>Вот мы и приехали на 71 квартал. Здесь находится первый кордон Вишерского заповедника. Он же, по совместительству, автостоянка. Машин так много, что не знаем куда "воткнуть" наш УАЗик.</p> <p>Дорогу до 71 квартала долго описывать не буду. Все укладывается в несколько слов: долго, нудно, иногда экстремально.</p> <p><img id="id_" title="Информационный щит на 71 квартале Вишера" src="i/09-11/1258532619.JPG" alt="Информационный щит на 71 квартале Вишера" /></p> <p><img id="id_" title="Переправа на другой берег Вишеры" src="i/09-11/1258532652.JPG" alt="Переправа на другой берег Вишеры" /></p> <p>На тот берег переправлялись на лодках егерей. Параллельно с нами переправлялась еще одна большая группа, шедших на Чувал.</p> <p><img id="id_" title="Попутчики на Тулым" src="i/09-11/1258532693.JPG" alt="Попутчики на Тулым" /></p> <p>А вот и попутчики&hellip;</p> <p><img id="id_" title="Грибы красноголовики" src="i/09-11/1258532727.JPG" alt="Грибы красноголовики" /></p> <p>В сентябре в Уральских горах с голоду точно не помрешь. Просто огромное количество грибов и ягод в лесу. Вот так, с одного квадратного метра можно "наломать" полкорзины хороших грибов (всего одиннадцать штук, все без единого червя и крепкие). На обед хватит&hellip;</p> <p><img id="id_" title="Медвежий след" src="i/09-11/1258532761.JPG" alt="Медвежий след" /></p> <p>Но надо и остерегаться, чтобы самому не стать обедом. Как думаете, сколько весит этот медведь, если учесть, что лапа у него как минимум 50-го размера?</p> <p><img id="id_" title="упавшее дерево" src="i/09-11/1258532803.JPG" alt="упавшее дерево" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1258532833.JPG" alt="" /></p> <p><img id="id_" title="Дупло" src="i/09-11/1258532879.JPG" alt="Дупло" /></p> <p><img id="id_" title="Редколесье уральских предгорий" src="i/09-11/1258532922.JPG" alt="Редколесье уральских предгорий" /></p> <p><img id="id_" title="Бурелом" src="i/09-11/1258532951.JPG" alt="Бурелом" /></p> <p><img id="id_" title="Осень в своих правах" src="i/09-11/1258532987.JPG" alt="Осень в своих правах" /></p> <p>А осень, между тем, полностью вступила в свои права, покрасив лес в желто-красные тона.</p> <p><img id="id_" title="Поднялись выше зоны леса" src="i/09-11/1258533022.JPG" alt="Поднялись выше зоны леса" /></p> <p>Вот мы и поднялись выше зоны леса. Солнца и воздуха стало больше, а деревьев гораздо меньше</p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1258533046.JPG" alt="" /></p> <p>Иногда складывалось ощущение, что до облаков можно достать рукой.</p> <p><img id="id_" title="Уральское разнотравье&nbsp;&mdash; черника" src="i/09-11/1258533104.JPG" alt="Уральское разнотравье&nbsp;&mdash; черника" /></p> <p><img id="id_" title="Сосна на камнях" src="i/09-11/1258533140.JPG" alt="Сосна на камнях" /></p> <p><img id="id_" title="Береза на камнях" src="i/09-11/1258533180.JPG" alt="Береза на камнях" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1258533212.JPG" alt="" /></p> <p><img id="id_" title="Мох и брусничник" src="i/09-11/1258533256.JPG" alt="Мох и брусничник" /></p> <p><img id="id_" title="Белый мох" src="i/09-11/1258533293.JPG" alt="Белый мох" /></p> <p>Вступишь ногой в этот мох и нога проваливается в него по колено</p> <p><img id="id_" title="Впереди Тулым" src="i/09-11/1258533340.JPG" alt="Впереди Тулым" /></p> <p>Пейзаж вокруг меняется в одночасье: только что был в таежном лесу, вот уже в лесо-тундре и еще через час в тундре. Между фотографиями временной промежуток 15-30 минут.</p> <p><img id="id_" title="Разноцветный ковер из мха" src="i/09-11/1258533392.JPG" alt="Разноцветный ковер из мха" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1258533419.JPG" alt="" /></p> <p><img id="id_" title="Накипный лишайники на камнях" src="i/09-11/1258533463.JPG" alt="Накипный лишайники на камнях" /></p> <p><img id="id_" title="Заросли кустов можевельника" src="i/09-11/1258533510.JPG" alt="Заросли кустов можевельника" /></p> <p>Очень много кустов можевельника. Он растет не отдельными кустами, а какими-то клумбами или небольшими зарослями, причем они такие плотные и частые, что пробраться внутрь практически невозможно. Зачастую эти "клумбы" имеют такие правильные геометрические формы, что создается впечатление, что какой-то неведомый садовник подстригает их специально. Кстати, говорят, что 30 квадратных метров зарослей можевельника выделяют такое количество фитонцидов, что могут убить даже палочку Коха, т.е. теоретически можно вылечиться от туберкулеза!</p> <p><img id="id_" title="Ягода костяника" src="i/09-11/1258533568.JPG" alt="Ягода костяника" /></p> <p>Очень много костяники</p> <p><img id="id_" title="Ягода черника" src="i/09-11/1258533625.JPG" alt="Ягода черника" /></p> <p>А еще больше черники</p> <p><img id="id_" title="Скалы останцы" src="i/09-11/1258533658.JPG" alt="Скалы останцы" /></p> <p>Начали попадаться первые камни-останцы. Ветер так искусно их обработал, что можно высмотреть в них своеобразные скульптуры и даже увидеть лица</p> <p><img id="id_" title="Мшанники Уральских гор" src="i/09-11/1258533725.JPG" alt="Мшанники Уральских гор" /></p> <p>Ну чем не персидский разноцветный ковер?!</p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1258533755.JPG" alt="" /></p> <p>Иногда казалось, что в русском языке не хватит слов, чтобы описать все цвета и цветовые гаммы, которыми радовали нас Уральские горы.</p> <p><img id="id_" title="У подножья Тулыма" src="i/09-11/1258533811.JPG" alt="У подножья Тулыма" /></p> <p>А вот и Тулым, но так просто к нему не подойдешь. Надо обойти&hellip;</p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1258533849.JPG" alt="" /></p> <p>А между тем, все остальные горы опускались все ниже и ниже&hellip;</p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1258533937.JPG" alt="" /></p> <p>Просто удивительно, как на голых камнях, поросших лишь мхом, могут расти и держаться вертикально деревья?! При чем, иногда немаленькие деревья, а довольно большие.</p> <p><img id="id_" title="Смешанный лес" src="i/09-11/1258534112.JPG" alt="Смешанный лес" /></p> <p><img id="id_" title="Тулымский курумник" src="i/09-11/1258534152.JPG" alt="Тулымский курумник" /></p> <p>Курумник. Это место, где армейская шутка "бег по пересеченной местности: на один метр маршрута приходится два метра подъема" совсем не шутка, а суровая реальность. Это только на фотографии кажется, что камни маленькие, а на самом деле каждый из них размером с легковой автомобиль.</p> <p><img id="id_" title="Небольшой водопад" src="i/09-11/1258534188.JPG" alt="Небольшой водопад" /></p> <p>Одно из самых красивых мест в Вишерском заповеднике&nbsp;&mdash; Таборная. Так называется и маленькая и река и само место, ставшее уже нарицательным у пермских туристов. Тут можно найти очень красивые и гармоничные водопады, небольшие озера, живописные камни. Пейзажи так и просятся на обложку журнала "GEO" или других, подобных ему.</p> <p><img id="id_" title="Тулым под шапкой облаков" src="i/09-11/1258534388.JPG" alt="Тулым под шапкой облаков" /></p> <p><img id="id_" title="Небольшое горное озеро возле Тулыма" src="i/09-11/1258534521.JPG" alt="Небольшое горное озеро возле Тулыма" /></p> <p>Горно-лесное или лесо-горное озеро? Как правильно? Хотя, какая разница&nbsp;&mdash; это просто красиво.</p> <p><img id="id_" title="водопад" src="i/09-11/1258534483.JPG" alt="водопад" /></p> <p><img id="id_" title="Водопад в Уральских горах" src="i/09-11/1258534563.JPG" alt="Водопад в Уральских горах" /></p> <p>&nbsp;</p> На Тулымском камне<br /> <p><img id="id_" title="Подъем на вершину Тулымского хребта" src="i/09-11/1258534660.JPG" alt="Подъем на вершину Тулымского хребта" /></p> <p>Вот мы уже на подходе к Тулыму</p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1258534686.JPG" alt="" /></p> <p>Кажется ркуой подать, но на самом деле еще пилить и пилить. За спиной рюкзаки тяжелеют с каждым шагом.</p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1258534705.JPG" alt="" /></p> <p><img id="id_" title="Вид с вершины Тулыма" src="i/09-11/1258534735.JPG" alt="Вид с вершины Тулыма" /></p> <p>Победа! Мы на Тулыме!</p> <p><img id="id_" title="Отдых на вершине Тулымского камня" src="i/09-11/1258534780.JPG" alt="Отдых на вершине Тулымского камня" /></p> <p>Можно и отдохнуть</p> <p><img id="id_" title="проводник Сергей" src="i/09-11/1258534815.JPG" alt="проводник Сергей" /></p> <p>Наш проводник Сергей.</p> <p><img id="id_" title="Тулымский хребет" src="i/09-11/1258534893.JPG" alt="Тулымский хребет" /></p> <p>С высшей точки открывается вид на весь Тулымский хребет. Сейчас мы на самой высокой точке Пермского края&nbsp;&mdash; на вершине Тулымского камня.</p> <p><img id="id_" title="Уральские горы&nbsp;&mdash; вид с Тулымского хребта" src="i/09-11/1258534928.JPG" alt="Уральские горы&nbsp;&mdash; вид с Тулымского хребта" /></p> <p>А под нами Уральские горы</p> <p><img id="id_" title="Безбрежная вишерская тайга" src="i/09-11/1258534964.JPG" alt="Безбрежная вишерская тайга" /></p> <p>Где-то в далеке угадывается Вишера</p> <p><img id="id_" title="Бабочка попутчица" src="i/09-11/1258535039.JPG" alt="Бабочка попутчица" /></p> <p>А это нам небольшой бонус в виде бабочки на самой вершине Тулыма. С учетом пространства, открытого для всех ветров, непостижимо, как она умудрилась сюда залететь!</p> Сухая Лыпьинская пещера<br /> <p><img id="id_" title="Вход в пещеру" src="i/09-11/1258535312.JPG" alt="Вход в пещеру" /></p> <p>НА горах побывали, теперь надо и ПОД гору залезть. Решили сползать в Сухую Лыпьинскую пещеру.</p> <p><img id="id_" title="Стены и своды Сухой Лыпьинской пещеры" src="i/09-11/1258535376.JPG" alt="Стены и своды Сухой Лыпьинской пещеры" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1258535395.JPG" alt="" /></p> <p>Пещера действительно оказалась сухой, что радовало</p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1258535415.JPG" alt="" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1258535438.JPG" alt="" /></p> <p>&nbsp;</p> Кордон "Лыпья"<br /> <p><img id="id_" title="Избушка егерей на кордоне Лыпья" src="i/09-11/1258535560.JPG" alt="Избушка егерей на кордоне Лыпья" /></p> <p>С Тулыма спустились к кордону Вишерского заповедника "Лыпья". Встретили нас собаки, уже привыкшие к туристам и выпрашивающие угощения.</p> <p><img id="id_" title="Ружье егерей Вишерского заповедника" src="i/09-11/1258535596.JPG" alt="Ружье егерей Вишерского заповедника" /></p> <p>Вот так вот незатейливо, под навесом без дверей, у егерей висит охотничье оружие! И то правда, кого здесь бояться и от кого прятать ружье?! Висит и висит: оно никого не трогает и его никто не трогает&hellip;</p> <p><img id="id_" title="Тулым скрыт облаками и туманов" src="i/09-11/1258535638.JPG" alt="Тулым скрыт облаками и туманов" /></p> <p>Только мы спустились с Тулыма, как его заволокло облаками и туманом. Мы поняли, как нам повезло с погодой на самом Тулыме. Забегая вперед скажу, что на следующий день уже пойдет снег&hellip;</p> <p><img id="id_" title="река Вишера" src="i/09-11/1258535668.JPG" alt="река Вишера" /></p> <p>Красавица Вишера!</p> <p><img id="id_" title="Первая официальная стоянка на маршруте Лыпья-71 квартал" src="i/09-11/1258535719.JPG" alt="Первая официальная стоянка на маршруте Лыпья-71 квартал" /></p> <p><img id="id_" title="Лодка-северянка егерей Вишерского заповедника" src="i/09-11/1258535763.JPG" alt="Лодка-северянка егерей Вишерского заповедника" /></p> <p>А эта лодка-северянка (она же челдонка, она же плоскодонка, она же щука) едет за нами, т.е. забрать нас с кордона и увезти к нашей машине на 71 квартал.</p> Сплав по Вишере на моторной лодке<br /> <p><img id="id_" title="Лодка северянка с мотором" src="i/09-11/1258535852.JPG" alt="Лодка северянка с мотором" /></p> <p>У лодки-северянки просто идеальная конструкция для прохождения порогов на горных таежных реках. Что интересно, примерно такие же лодки используются в Тайланде на похожих горных реках.</p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1258535875.JPG" alt="" /></p> <p><img id="id_" src="i/09-11/1258535893.JPG" alt="" /></p> <p>Последний наш взгляд на Тулым&hellip;</p> info@nordural.ru () Wed, 18 Nov 2009 11:02:55 +0300 http://nordural.ru/article/manpupuner/ http://nordural.ru/article/manpupuner/ Автор Сергей Ищенко <p>Желание странствовать&nbsp;&mdash; не профессия, а склонность души. Она или есть или нет. У кого есть, тот уже ничего изменить не может. У кого нет, тому и незачем.</p> <p>Любое путешествие начинается с мечты&hellip;.</p> <p>Мань-пупу-нёр (Гора каменных идолов) -&nbsp; уникальное чудо природы, гигантские каменные истуканы, находящиеся в труднодоступном районе Северного Урала, на территории Республики Коми. Они возвышаются над плато на высоту от 30 до 42 метров, в большинстве своем чуть расширяясь кверху. Их 7 штук.</p> <p><img id="id_" title="Столбы выветривания на плато Маньпупунер" src="i/09-09/1253795804.jpg" alt="Столбы выветривания на плато Маньпупунер" /></p> <p>Около 200 млн. лет назад на месте каменных столбов были высокие горы. Проходили тысячелетия и &hellip;</p> <p>В прошлые времена у манси&nbsp; подниматься на Мань-пупу-нёр было величайшим грехом, туда имели доступ лишь шаманы. В 2008 году столбы выветривания на плато Мань-пупу-нёр заняли 5 место в финале конкурса &laquo;7 чудес России&raquo;.</p> <p><img id="id_" title="Все семь столбов на плато Маньпупунер" src="i/09-09/1253795885.jpg" alt="Все семь столбов на плато Маньпупунер" /></p> <p><br />14.07.09<br />Итак, рюкзаки собраны. Из Соликамска выехали в отличном настроении. К походу подготовились основательно, вес рюкзаков около 50кг, каждый.</p> <p>16.07.09<br />8 утра. Прибыли в г. Ивдель. До начала маршрута (река Ауспия) можно добраться только &laquo;Уралом&raquo;, т.к. все мосты через крупные реки Вижай, Тошемку,&nbsp; Ушму сожжены. Ехали 8 часов, а это 160 км бездорожья. Дорога разбитая, особенно после Ушмы. По пути заехали в МЧС, зарегистрировались. Там записали маршрут и дату выхода. Сказали, что в прошлом году, потерлось трое одиночек. Двоих нашли, и один пропал. Был один летальный случай. Погода солнечная, прибыли на место в 18.00. Вода в Ауспии упала, перешли вброд. Прошли 5 км до первой стоянки.</p> <p><img id="id_" title="Гольцовые озера на Северном Урале" src="i/09-09/1253795972.jpg" alt="Гольцовые озера на Северном Урале" /></p> <p><br />17.07.09<br />Погода жаркая, идем тропой вдоль Ауспии. Тропа не совпадает с той, что на карте. Уходит от нее до 300м и сильно петляет (на карте&nbsp;&mdash; прямая). Много заболоченных мест. Дошли до стоянки с &laquo;ложкой&raquo;. Дров мало,&nbsp; устали много. Первый день идти пешком очень тяжело.</p> <p><img id="id_" title="Стоянка с ложкой" src="i/09-09/1253797884.jpg" alt="Стоянка с ложкой" /></p> <p><img id="id_" title="Снежник на одном из хребтов Уральских гор" src="i/09-09/1253796030.jpg" alt="Снежник на одном из хребтов Уральских гор" /></p> <p><br />18.07.09<br />Встали еле-еле, все тело болит. Погода теплая, идем сильно заболоченной тропой. К 10.00 тропа пошла вверх. Склон на перевал Дятлова весь зарос аконитом с человеческий рост, очень красиво. И вот, к 12.00 мы на печально известном перевале Дятлова, где в ночь с 1&nbsp; на 2 февраля 1959 года погибла группа из 9 студентов УПИ.</p> <p><img id="id_" title="Памятная табличка на перевале Дятлова" src="i/09-09/1253796185.jpg" alt="Памятная табличка на перевале Дятлова" /></p> <p>Существует множество версий их гибели&nbsp;&mdash; от падения ракеты, прилета НЛО, схода лавины и прихода снежного человека. Факты гибели противоречивы. Какая-то причина заставила туристов среди ночи разрезать изнутри палатку и бежать вниз по склону ( почти раздетыми, босиком), в конце которого были обнаружены их тела. У всех погибших красновато-багряный цвет кожи, у некоторых множественные переломы, у одного нет языка. Следствие, открытое по факту их гибели было прекращено, и все материалы канули в секретных архивах. Светлая память&hellip;..</p> <p><img id="id_" title="Сергей Ищенко на перевале Дятлова в 2009 году" src="i/09-09/1253796304.jpg" alt="Сергей Ищенко на перевале Дятлова в 2009 году" /></p> <p><img id="id_" title="Одна из табличек памяти группы Игоря Дятлова" src="i/09-09/1253796495.jpg" alt="Одна из табличек памяти группы Игоря Дятлова" /></p> <p>Места вокруг перевала жутковатые. В каменных останцах воет ветер, скалы на перевале словно детали зловещего музыкального инструмента создают странные звуковые эффекты. А рядом возвышается хмурый купол горы Холатчахль (манси &laquo;гора мертвецов&raquo;). У горы недобрая репутация&nbsp;&mdash; здесь нередко гибли люди. Согласно легенде на вершине&nbsp; погибло 9 манси. В 1961 году, на горе, в авиакатастрофе погибли геологи, с членами экипажа -9 человек! &nbsp;А спустя почти 10 лет в районе того же Холатчахля погибла ещё одна группа из Питера из 9 человек! Многие называют ее самым мрачным местом Урала.</p> <p><img id="id_" title="Вид на Отортен с перевала Дятлова" src="i/09-09/1253796595.jpg" alt="Вид на Отортен с перевала Дятлова" /></p> <p>С перевала видна гора Отортен ( манси &laquo;Не ходи туда&raquo;) с останцами&nbsp; и гора Моттевчахль.</p> <p>Кажется рукой подать, но одеваешь рюкзак и расстояние увеличивается вдвое.</p> <p>Накрыл сильный дождь, холодный северо-западный ветер сносит&nbsp; вместе с рюкзаком.</p> <p>Спустились на ночлег в урочище Поритайтсори. Это очень живописное ущелье со снежником, с водопадами разной высоты до 7 м. Русло истока Лозьвы проходя под&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; снежником образует арки и гроты. Чувствуешь все мышцы.</p> <p>19.07.09<br />Утром встали легче, видимо начинаем врабатываться. Всё затянуто туманом. Немного поспорили куда идти, мнения разделились. Так некоторые туристы и теряются. Завтракаем и ждём погоду. Ветер сильный, похолодало до +5, зато нет комаров. Из урочища к г.Отортен траверсом&nbsp; по вершинам. К обеду&nbsp; вышли к г.Отортен, гора увенчана каменным хребтом, из камней до 5 м высотой. Отортен решили обходить справа, спустились к истоку Лозьвы. Накрыл дождь, есть готовили на куруме, вымокли. Скользкие камни, идти трудно. Горные хребты в этом районе не превышают 1200 м, но из-за постоянных ветров и сурового климата тайга не поднимается выше 700 м, поэтому взяли с собой газовую горелку. На перевал к г.Моттевчахль поднялись за 2 часа, к 23.00. Холодно, ветер не стихал весь день. Ужин на газе.</p> <p><img id="id_" title="Уральские горы" src="i/09-09/1253796789.jpg" alt="Уральские горы" /></p> <p><img id="id_" title="Горы Урала" src="i/09-09/1253796825.jpg" alt="Горы Урала" /></p> <p><br />20.07.09<br />Утром туман, сильный ветер, темп.+3, ждём погоду. На завтрак какао со сгущёнкой. Дров нет, влажную одежду сушим на себе. Грандиозная панорама&nbsp; синих гор тянется до горизонта. Вышли в 10.00. Ветер сменился на северный, дует целый день. На перевале за г.Моттевчахль накрыл град, шел 30 мин. Моттевчахль обходили слева, подъём 60 градусов. Дошли до г.Яныгхачечахль. Ночёвка на истоке Сульпы, ужин на дровах.</p> <p>21.07.09<br />Ночью сильно похолодало, темп. 0+1, очень замёрзли. Утро безоблачное. Поднялись&nbsp; на склон высоты 917.2, проваливаемся по колено в мох, идти сложно. Вышли на старую мансийскую тропу, скорость удвоилась. Недаром говорят, что тропы&nbsp;&mdash; это дороги гор. Стоянка в лесу. Со стоянки хорошо видна гора Койп (барабан).</p> <p>22.07.09<br />Циклон бушевал 3 дня. Пасмурно, идти комфортно. Тропа совпадает с ручьём, местами проваливаешься по колено. На вершине горы Печерья-Таляхчахль тропа раздваивается, нам надо по левой, но она не натоптана, разросшаяся&nbsp;&mdash; это нас сбило. Пошли по правой, плутанули и ушли на исток Печоры. Поняли, что надо назад, но потеряли силы и время часа 4. Идём уже 13 часов. Сделали ночёвку в долине Печоры, у стелы Европа-Азия. Чай из болотной воды и спать.</p> <p><img id="id_" title="Небольшой водопад в Уральских горах" src="i/09-09/1253797324.jpg" alt="Небольшой водопад в Уральских горах" /></p> <p><br />23.07.09<br />Подъём в 6.00, выход в 7.00. Вернулись на г.Печерья-Таляхчахль, свернули на левый отворот. После вершины 758.4 тропа пропала, свалили сильно влево. Продираемся сквозь густые заросли. Глушь. Замшелые пни, дремучий лес, кругом поваленные, гигантские деревья. Бурелом. Обиталище Бабы-яги. Везде медвежьи следы, лёжки. За 2 часа вышли&nbsp; на левый приток Печоры. Жуткий переход. Обед на газе. Безоблачно, жарко, загораем на&nbsp; красивом,&nbsp; каменистом берегу. Исток у великой Печоры мягкий и живописный. И вот мы у подножья хребта Мань-пупу-нёр ,подъём за 1,5 часа. Весь восточный склон зарос краснокнижными цветами. Целые поляны лилового ятрышника и белоснежной любки.</p> <p><img id="id_" title="Зона леса в Уральских горах" src="i/09-09/1253796935.jpg" alt="Зона леса в Уральских горах" /></p> <p>И вот в 16.00 мы на плато. Идолы поражают воображение. Фантастическое место. Оказавшись на плато, ощущаешь необыкновенную энергетику. Вспомнилась древняя мансийская легенда, что столбы некогда были великанами-самоедами, которые шли через горы в Сибирь, уничтожить вогульский народ. Но на вершине Мань-пупу-нёра их шаман увидел перед собой священную вогульскую гору Ялпинг-нёр. В ужасе он бросил свой бубен и все его спутники окаменели от страха. А бубен превратился в гору Койп.</p> <p>До идолов дошли на гране сил. Но, отдохнув, решили возвращаться на Печору и сделать хорошую стоянку. Очень трудно уходить, Столбы почти физически тянут к себе, не желая нас отпускать. Постоянно оборачиваемся.</p> <p><img id="id_" title="Мань-Пупу-Нер" src="i/09-09/1253797546.jpg" alt="Мань-Пупу-Нер" /></p> <p><img id="id_" title="Мань-Пупы-Нёр" src="i/09-09/1253797583.jpg" alt="Мань-Пупы-Нёр" /></p> <p><img id="id_" title="Камни останцы на плато Маньпупыгнер" src="i/09-09/1253797698.jpg" alt="Камни останцы на плато Маньпупыгнер" /></p> <p><img id="id_" title="Сергей и Олег на плато Мань-Пупу-Нер" src="i/09-09/1253797763.jpg" alt="Сергей и Олег на плато Мань-Пупу-Нер" /></p> <p>Домой вышли с прекрасным настроением. Туры на Вологодскую грань не вывели, пришлось спускаться по бурелому почти 2 часа. Стемнело. Шли по тропе, оказалась медвежья. Испытываешь ощущение холода в затылке от взгляда притаившегося где-то медведя.</p> <p>К 23.00&nbsp; вышли к Печоре. Сегодня самый трудный день.</p> <p>24.07.09</p> <p>Днёвка- это маленькое счастье. Не надо никуда идти, не надо одевать рюкзак. Моемся, стираемся, чиним снаряжение.&nbsp; Загораем, незаметно обгорели.</p> <p><img id="id_" src="i/09-09/1253797452.jpg" alt="" /></p> <p><br />25.07.09<br />Проснулись в 8.00 от духоты. Зной. Подъём на высоту 758.4 без тропы. Продираемся сквозь заросли коим нет конца. Подъём тяжёлый, за 3 часа. Одежда промокла насквозь. В день прошли 10 часов.</p> <p>26.07.09<br />Зной, +34. Еле встали, болят ноги. Экономим воду. Шли 14 часов. Дошли до г.Яныгхачечахль и неожиданно наткнулись на стадо оленей. Испытываешь восторг, глядя на животных, на лоне дикой природы. Они у себя дома. &nbsp;Стемнело быстро, в сумраке искали воду и дрова. Палатку ставили под свет костра в 24.00.</p> <p><img id="id_" src="i/09-09/1253798189.jpg" alt="" /></p> <p>27.07.09<br />Зной, +35. Горы на горизонте завораживают своей красотой. На завтрак шоколад. Сегодня надо дойти до г.Отортен. Вчера на куруме отбили ноги, еле вылезли из палатки.</p> <p>Встретили странную девушку Дашу из С.-Петербурга, путешествует одна, студентка. Компасом пользоваться не умеет. На шее карты и свисток. Идет на Мань-пупу-нер, обгорела, идет еле-еле, а туда еще почти 100 км. &nbsp;Бог ей навстречу.</p> <p><img id="id_" src="i/09-09/1253798249.jpg" alt="" /></p> <p>Дошли до озера Лунтхусаптур (манси &laquo;озеро гусиного гнезда&raquo;)&nbsp; к 23.00. По мансийскому преданию во время всемирного потопа на этом озере спасся один- единственный гусь.</p> <p>Палатку поставили на берегу озера. Дров нет. Обычно на газе вода закипает за 10-15 минут, а тут безветрие, и за 40 мин в котле появились только мелкие пузыри, вода еле теплая. Посмеялись, что она заколдованная, попили воды и легли спать.</p> <p>28.07.09<br />Тихое, сказочное утро на озере Лунтхусаптур. Вчерашнюю усталость словно унесло ветром. Безоблачно. Зной. Горное озеро небольшое, но очень гармонично сочетается с окружающим ландшафтом, с каром, снежником, с видом на г. Холатчахль. Вода ледяная, на берегу много морошки.</p> <p>Обошли озеро, подъем на высоту 1073.7 , очень крутой и длинный. Траверс по вершинам к г. Холатчахль по мху. Ноги вязнут по колено, идти сложно. Ночевка на северном склоне г.Холатчахль. Из ручья на склоне попили &laquo; мертвой&raquo; воды. Ужин на газе.</p> <p><img id="id_" src="i/09-09/1253798305.jpg" alt="" /></p> <p>29.07.09.<br />Утром дождь, все затянуто туманом. Видимость 50 м, ждем погоду. К обеду дошли до перевала Дятлова. На перевале встретили экстрималов на квадрациклах. Говорят, что были на хр. Чистоп. Спуск от перевала к истоку Ауспии за 1,5 часа.</p> <p>На истоке отличная стоянка. На ужин рис с тушенкой из закладки.</p> <p>30.07.09<br />Весь день шли тропой, местами совпадает с ручьями, местами&nbsp; заболоченной.</p> <p>31.07.09<br />Дошли до брода через Ауспию, ждем машину. Погода солнечная, стоянка на отличной поляне. Вода в Ауспии значительно поднялась. Моемся, стираемся.</p> <p>Сижу после сытного обеда, отдохнувший, и, кажется, что все было очень просто, а время пролетело, как миг.&nbsp; Забылись и боль, и дождь, и холод, и пройденные километры, а за наше путешествие мы прошли около 240 км.</p> <p>Мы увидели не только великолепие уральской природы, но может не менее важно&nbsp;&mdash; это проверили силу характера и ощутили плечо друга.</p> <p><img id="id_" title="Знак Европа-Азия на Северном Урале" src="i/09-09/1253798359.jpg" alt="Знак Европа-Азия на Северном Урале" /></p> <p>При достижении мечты, жизнь теряет некоторый смысл, пока не начинается путь к новой мечте. Эти мысли вертятся в голове и связаны с концом нашего похода.</p> <p>Любителям экзотических стран и путешествий хочу сказать, что стремясь к дальним красотам, мы порой не замечаем фиалок под ногами.</p> <p>И если идолы Мань-пупу-нёра не чудо света, то уж одно из чудес России&nbsp;&mdash; это точно!</p> Индивидуальный тур на плато Мань-Пупу-Нер и <br />Сборные группы к столбам выветривания Маньпупунер <br /> <p>Постовой: после трудового похода на Мань-Пупу-Нер неплохо действительно отдохнуть. Одно из лучших мест для этого и моя давняя мечта&nbsp;&#151; Мальдивы.</p> info@nordural.ru () Sat, 19 Sep 2009 18:06:10 +0400 http://nordural.ru/article/splavom_po_vishere/ http://nordural.ru/article/splavom_po_vishere/ Автор: Сергей Сергеев <p>Не помню, когда в моей голове сформировалась мечта порыбачить сплавом. На протяжении последних лет десяти ежегодное планирование Большой Рыбалки начиналось с вопроса &laquo;а не махнуть ли на горную речку?&raquo;, но в ходе подготовки возникали различные нюансы&nbsp;&mdash; то времени мало, то компания не набирается, то банально не хватает денег. Альтернатива находилась довольно быстро&nbsp;&mdash; проверенные годами Ахтуба или Карелия, а мечта откладывалась в дальний ящик до следующего года. Не знаю, что случилось в этом году, но я принял твердое решение половить таких экзотических для средней полосы России рыбок как тайменя и хариуса.<br />Пошарахавшись по весенней рыболовной выставке на ВВЦ и набрав кучу проспектов-предложений от организаторов подобной рыбалки, я понял, что первоначальное решение поехать на Дальний Восток или Камчатку рушится как карточный домик. Цены туроператоров почти в два раза превзошли мои самые смелые предположения. На помощь пришел Интернет&nbsp;&mdash; после перелопачивания огромного количества сайтов по рыболовной тематике было принято решение поехать в Пермский край, на реку Вишера (ударение на первом слоге)&nbsp;&mdash; не далеко и относительно дешево.</p> <p><img id="id_" title="Красавица Вишера на закате" src="i/09-08/1251109397.JPG" alt="Красавица Вишера на закате" /></p> <p>Так как попутчика-рыболова я так и не смог найти, пришлось уговаривать жену Елену составить мне компанию.<br />С первым туроператором мы начали вести переговоры почти за три месяца до предполагаемого отдыха, и вроде все уже было &laquo;на мази&raquo;, но когда пришло время делать предоплату, наступила тишина&nbsp;&mdash; на письма, &laquo;аськи&raquo; и телефонные звонки никто не отвечал. Пришлось искать другого организатора и начинать все переговоры заново. Выбор остановил на Соликамской фирме &laquo;Соло-Тур&raquo;. На семейном совете решили, что мы не хотим везти из Москвы туристическое оборудование&nbsp;&mdash; все должна была предоставить принимающая сторона. До кучи заказали еще продукты и повара, чтоб не отвлекаться на готовку и мытье посуды. Все организационные вопросы были решены буквально за несколько дней, осталось только купить билеты до Перми&nbsp;&mdash; и в путь!<br />В Перми нас встретил руководитель фирмы Юрий, и через три с половиной часа мы прибыли в город Красновишерск. На базе познакомились с членами нашей команды&nbsp;&mdash; Игорь (егерь-проводник), Данила (повар и сервис-мен) и Володя (водитель).</p> <p><img id="id_" title="Мои попутчике в этом походе: моя жена Лена и проводники Игорь с Данилом" src="i/09-08/1251109524.JPG" alt="Мои попутчике в этом походе: моя жена Лена и проводники Игорь с Данилом" /></p> <p>Погрузившись на побитый жизнью газик мы поехали к месту заброски&nbsp;&mdash; примерно 170 км по бездорожью. Точнее сначала было бездорожье, а потом просто какие-то таежные тропки с жуткими ямами. Примерно через семь часов этого местного &laquo;Кэмел Трофи&raquo; наш экипаж прибыл к началу сплава&nbsp;&mdash; 71 квартал реки Вишера.<br />Пока Игорь и Данила собирали и грузили катамаран, познакомился с Соликамскими рыболовами, которые лагерем расположились на берегу. Местное гостеприимство поразительно&nbsp;&mdash; буквально за полчаса мы успели перезнакомиться, &laquo;помериться снастями&raquo; и треснуть &laquo;по маленькой&raquo; за рыболовное братство.<br />И вот он&nbsp;&mdash; долгожданный момент! Та-та-ра-таа (это звучат фанфары)&nbsp;&mdash; катамаран спущен на воду, команда на борту, мы начинаем свой путь от подножья Уральского хребта. Красота просто неописуемая&nbsp;&mdash; чистейший воздух, абсолютно прозрачная вода, огромные кедры по берегам и такие близкие горы.</p> <p><img id="id_" title="Берега Вишеры" src="i/09-08/1251109689.JPG" alt="Берега Вишеры" /></p> <p>Первый участок сплава по совету Игоря решили особо не растягивать, да и усталость от дальней дороги уже давала о себе знать&nbsp;&mdash; отплыли от места старта всего километров на пять и причалили к каменистой косе острова. Вот тут с женой мы и поняли правильность нашего выбора пакета услуг. Пока мы бродили по берегу, любуясь природой и рассматривая камушки на берегу, Игорь с Даней установили палатки, тент, напилили дров и разожгли костер.<br />По левой стороне нашего островка замечаю небольшой перекатик, видно как на нем прыгают небольшие харюзки (местные рыболовы именно так называют хариусов)&nbsp;&mdash; пора собирать снасть. Выбор остановил на следующем комплекте: спиннинг Cottus Sonex Persh (2,40 м, тест 3-10 гр.), катушка Quantum Energy Ti 2000, монофильная леска 0,147 мм, вращалка Cottus Wald 4гр. с белым лепестком. Надеваю забродники&nbsp;&mdash; вперед за добычей.</p> <p><img id="id_" title="Мелкого хариуса было очень много" src="i/09-08/1251109904.JPG" alt="Мелкого хариуса было очень много" /></p> <p>Делаю заброс против течения&nbsp;&mdash; метров 15-20 получается. Течение просто зверь, приходится упираться даже стоя не в струе, а ведь нужно чтоб на такой короткой проводке еще и лепесток успел включиться! После нескольких забросов вырабатываю тактику&nbsp;&mdash; закрываю дужку до того, как блесна коснется поверхности воды, а после падения начинаю бешено крутить ручку &laquo;мясорубки&raquo;&nbsp;&mdash; глубина всего сантиметров пятьдесят на струе. Вроде есть поклевка, или показалось? Опытным путем подбираю скорость вращения катушки и чувствую четкий удар. Никогда не думал, что маленькая рыбешка длиной сантиметров двадцать может оказывать такое сопротивление. Ура, вот он мой первый хариус! Поймал еще парочку и решил завязывать с этим делом&nbsp;&mdash; понял, что рыбы в речке навалом и поймать ее можно.</p> <p><img id="id_" title="А этого хариуса уже можно назвать трофейным" src="i/09-08/1251109982.JPG" alt="А этого хариуса уже можно назвать трофейным" /></p> <p>На упражнения со спиннингом у меня ушло около часа. За это время Игорь &laquo;корабликом&raquo; (про эту снасть я потом отдельно расскажу) наловил хариусов на уху. Варится харюзовая уха очень быстро&nbsp;&mdash; в кипящую воду (соль и перец по вкусу) кидается рыба, пять минут и готово.<br />Позволю себе лирическое отступление &laquo;о вкусной и здоровой пище&raquo;. На протяжении всего сплава мы ели жареную, соленую, вареную и печеную на костре рыбу, но мне больше всего понравилось есть хариуса сырым. Потрошеный хариус присыпается солью и через 5-10 минут, сняв чулком шкуру вместе с чешуей, можно есть. А если под это дело еще грамм 50 накатить&hellip; Короче, по гастрономическим качествам круче хариуса я пока рыбы не пробовал.</p> <p><img id="id_" title="И снова хариус!" src="i/09-08/1251110058.JPG" alt="И снова хариус!" /></p> <p>Режим дня у нас был примерно следующий:<br />10.00&nbsp;&mdash; 11.00&nbsp;&mdash; неспешный подъем, завтрак<br />11.00&nbsp;&mdash; 12.00&nbsp;&mdash; сборы лагеря, погрузка катамарана<br />12.00 -15.00&nbsp;&mdash; сплав<br />15.00&nbsp;&mdash; 16.00&nbsp;&mdash; обед на берегу<br />16.00&nbsp;&mdash; 22.00&nbsp;&mdash; сплав<br />22.00&nbsp;&mdash; 23.00&nbsp;&mdash; разгрузка катамарана, установка лагеря<br />23.00&nbsp;&mdash; 02.00&nbsp;&mdash; ужин с разговорами<br />Так как пройти по реке нам предстояло около 150 км за полных 5 дней, времени на береговую рыбалку почти не оставалось. Ловили с катамарана по следующей технологии: до начала переката ориентировали наше судно строго носом по ходу. Сидящие впереди Елена и Данила держали курс, а мы с Игорем с кормы облавливали акваторию до переката и после. Хариус садился почти при каждой проводке, жалко только что скорость течения была велика и с одного переката удавалось поймать не более 3 рыбок каждому, но перекатов было много и к концу дневного сплава в нашем котелке было всегда достаточно рыбы для вечерней трапезы. Самый крупный пойманный хариус весил примерно полкило (боец тот еще оказался), в среднем клевали харюзки по 200&nbsp;&mdash; 300 грамм, откровенная мелочевка тоже попадалась, но редко. Один раз даже пескарь на блесенку сел, причем как положено&nbsp;&mdash; тройник во рту!</p> <p><img id="id_" title="К сожалению, этого тайменя отпустить не удалось&nbsp;&mdash; слишком глубоко заглотил блесну" src="i/09-08/1251110190.JPG" alt="К сожалению, этого тайменя отпустить не удалось&nbsp;&mdash; слишком глубоко заглотил блесну" /></p> <p>Первого таймешка зацепил Игорь&nbsp;&mdash; грамм 500 примерно, на следующий день мне тоже посчастливилось подержать в руках эту рыбку, правда этот был уже немного покрупнее. На тайменя я особо не рассчитывал, поэтому ловил только лайтовой снастью, и, к моему удивлению (и радости), в конце одного из перекатов на блесенку в 4 грамма, привязанную на леску 0,147 мм, сел конкретный экземпляр. Конечно, это был не гигант, но при вываживании я увидел все знаменитые уловки хозяина этой реки&nbsp;&mdash; были и свечки, и молниеносные рывки в стороны, и ход против течения. Когда таймень уже ослабил сопротивление и позволил подвести себя к катамарану, стало понятно, что с воды его не взять. Пришлось причаливать к берегу и выводить на камни. По нашим прикидкам в нем было около 3 килограммов. К сожалению, отпустить такого достойного соперника не получилось&nbsp;&mdash; блесну он заглотил очень глубоко. Но, как говорится, нет худа без добра&nbsp;&mdash; вечером мы по достоинству оценили вкусовые качества жареного тайменя.</p> <p><img id="id_" title="Без рыбы мы не сидели" src="i/09-08/1251110427.JPG" alt="Без рыбы мы не сидели" /></p> <p>Теперь расскажу про экзотическую для меня снасть&nbsp;&mdash; &laquo;кораблик&raquo;. Местные рыболовы ловят на него повсеместно и очень удачно. На одной из стоянок я попросил Игоря показать мне премудрости такой рыбалки. Описывать снасть не буду&nbsp;&mdash; в интернете полно информации по этому способу лова, остановлюсь только на личных ощущениях. Буквально за 20 минут, прямо напротив лагеря, не умея как следует обращаться с &laquo;корабликом&raquo;, я наловил штук пятнадцать хариусов, не считая отпущенной мелочи. Устройство это, несомненно, интересное и крайне добычливое, но лично для меня неприемлемое (как и донки, жерлицы и прочие &laquo;поставушки&raquo;)&nbsp;&mdash; нет в нем &laquo;спортивности&raquo;.</p> <p><img id="id_" title="Вишера нереально красивая река!" src="i/09-08/1251110501.JPG" alt="Вишера нереально красивая река!" /></p> <p>Вот вроде бы и все. По многочисленным рассказам и фильмам все мы имеем представление, что такое тайга, горные реки и скалы, но когда видишь все это вживую, ощущаешь реальный трепет от этой красоты, которой так не хватает нам в серых трущобах уродливых городов.<br />Очень хочу порыбачить на этой чудесной реке еще хотя бы раз.<br />А Вы?</p> <p>БОЛЬШОЕ СПАСИБО:<br />Моей любимой Лене, за то что она была со мной в этом путешествии.<br />Игорю Хореву, за уроки харюзовой рыбалки.<br />Даниле Горлакову, за вкусную и здоровую пищу.<br />ООО &laquo;Соло-Тур&raquo; и лично Юрию Половникову, за прекрасную организацию нашего отдыха.<br />Компании &laquo;COTTUS&raquo;, за предоставленные снасти для рыбалки.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Постовой: затеяли ремонт квартиры? Поищите на просторах рунета достойные фирмы и уют в доме вам обеспечен!</p> info@nordural.ru () О рыбалке Mon, 24 Aug 2009 13:55:41 +0400